Меню

Арочные деревянные конструкции теплицы

Арочные деревянные теплицы – опыт участников портала

В зависимости от региона проживания, для одних огородников теплица – это возможность получить зелень и овощи как можно раньше, а для других – единственный способ овощеводства. Но и в первом, и во втором случае не обойтись без капитальной конструкции, рассчитанной на многолетнее применение. Рынок предлагает достаточно большой модельный ряд, но далеко не всех устраивает вид, функционал готовых теплиц и солидная стоимость. В этой ситуации оптимальным вариантом становится строительство самодельной конструкции согласно своим желаниям и возможностям. Участники нашего портала предпочитают не только практичные, но и привлекательные теплицы, в одной из предыдущих статей рассказывалось о геосоте, сегодня речь пойдет про арочные, построенные нашими умельцами.

Содержание

  • Арочная деревянная теплица от Yaroslaf.
  • Арочные деревянные теплицы от Эдуард 68.
  • Арочная теплица от vVz33.

Арочная деревянная теплица от Yaroslaf

Долго ли, коротко ли, решили мы обзавестись теплицей. Мониторинг местного рынка готовых теплиц из металлопрофиля и ПК ужаснул убогостью конструкций и «адекватностью» цен. Кроме того, теплицу будем размещать на свободном пятачке за домом, а места там мало – нужна конструкция шириной всего два метра. В общем, сделаю сам.

  • ширина – 2,0 м;
  • высота прямых стоек – 1,2 м;
  • высота арки с центральным подъемом – 0,9 м.

Чертеж арок Yaroslaf нарисовал в графическом редакторе (SketchUp) и распечатал лекало в масштабе 1:1. Арки решил делать из сосны – сухая строганая доска 20×120 мм; лиственница предпочтительнее, но значительно дороже, и найти ее в продаже проблематично. По прикидкам, сосна, обработанная специализированными защитными пропитками, простоит около десяти лет, чего вполне достаточно. В первом сезоне в качестве укрывного материала – армированная полиэтиленовая пленка, в дальнейшем ее заменит сотовый поликарбонат.

Одна арка состоит из пяти деталей – вырезал по лекалу электрическим лобзиком, скруглял детали и собирал на влагостойкий клей ПВА класса D3 и саморезы 4,5×35 мм. Алгоритм следующий:

  • уложить по очерченной дуге три сегмента;
  • вторым слоем вперехлест уложить еще два сегмента.

Наносил клей на деталь, равномерно распределял резиновым шпателем и притирал вторую приклеиваемую деталь до сопротивления сдвигу. Саморезами фиксировал «вразбег», по три штуки на две детали – сначала одну сторону, переворачивал и таким же количеством – вторую.

Фундамент под теплицу Yaroslaf не делал – прямо на грунт положил плашмя кирпичи, поверх кирпичей уложил доску 50×200 мм, прямоугольником на ребро. Арки к доске крепил с помощью металлических уголков. Дополнительно «заякорил» по углам с помощью металлического профиля – вбил в землю и прикрутил к доске. Первый год эксплуатации.

У участников обсуждения возникли сомнения в целесообразности применения клея и несущей способности доски, толщиной 20 мм.

Клей показал себя лучшим образом, что и неудивительно, считаю, что склейка обязательна. Клеевое соединение струганых деталей прочнее, чем сама древесина. У саморезов же функция временных фиксаторов, до высыхания клеевого шва. Толщины доски вполне достаточно, эта зима была снежная – на теплицу легла шапка снега толщиной около 70 см. Ради эксперимента специально не стал убирать снег, и ничего не сломалось. В теплице пара грядок по бокам от центральной тропинки, в одной смонтировал капельный полив. В целом эксперимент считаю удачным.

Тем, кто захочет повторить и готов тратить время на склеивание древесины, Yaroslaf дает несколько советов:

  • ПВА на деталь выдавливается «колбаской», диаметром 3-4 мм.
  • Отступ от края детали по периметру примерно 10 мм.
  • Между параллельными колбасками около 15-20 мм.
  • Клей разравнивать шпателем, но не снимать.
  • Притирать аккуратно, прижимать струбцинами без фанатизма, так как чрезмерный прижим провоцирует выдавливание клея, что ухудшает прочность шва.

Также полезное дополнение – если стянуть теплицу насквозь металлической шпилькой, то это не только решит проблему с подвязкой плетущихся культур, но и ужесточит конструкцию.

Как и было запланировано, во вторую зиму теплица ушла с покрытием из поликарбоната, как и в первый год, выпадало много осадков в виде мокрого снега. Соседская, заводская теплица не просто деформировалась из-за снеговой нагрузки, а сложилась, а Yaroslaf еще раз убедился в правильности своего выбора – самоделка выстояла.

Арочные деревянные теплицы от Эдуард 68

Как и Yaroslaf, Эдуард 68 предпочел деревянную самодельную теплицу арочной формы, но арки для первой теплицы сделал А-образными (стрелка). Соединения элементов также комбинированные – клей и саморезы, арки обработал защитной пропиткой, в качестве укрывного материала полиэтиленовая пленка. Каркас зиму выстоял отлично, а пленка осталась только на торцах – с боков большие фрагменты сорвало ветром.

Вдохновившись успехом, Эдуард 68 ранней весной поставил еще одну теплицу – в этот раз арки округлой формы и «из того, что было». А была обычная дюймовка, несколько штук 50×100 мм и 40×150 мм. Упростил и процесс изготовления арок, если при пилении деталей для первого каркаса использовал винтовые струбцины, в этот раз обошелся саморезами. Габариты теплицы 4×2,5 м, состоит конструкция из 45 деталей. Обработал защитной пропиткой для заборов.

Из обычной дюймовки. Мне понравилось больше, чем из строганой. Не сдержался, болгаркой с 40-кой прошелся. Получилась, как финская обрезная, 23-24 доски.

Эту теплицу обшил поликарбонатом, крепил кровельными оцинкованными саморезами с большой шляпкой.

Арочная теплица от vVz33

Родителям на даче в этом году сделал арочную теплицу шириной 3,5 метра и длиной 8 метров. Боковые грядки – по 50 см, центральная – 1 метр и два прохода.

Чертеж также в SketchUp, арки высчитывал следующим образом:

  • нарисовал первую полуокружность с радиусом 175 см;
  • вписал в нее вторую полуокружность, с радиусом меньше на 14 см;
  • разделил прямыми на шесть равных сегментов;
  • провел прямую через точки пересечения с нижней гранью;
  • параллельно прямой провел касательную – получил габариты арки.

Основание столбчатое – лунка глубиной в метр, песчаная подсыпка 30 см, столб длиной 70 см, из них около 30 см над грунтом. Длина дуги 550 см, двухсторонние прямые вставки по 20 см и 10 см на боковой крепеж, всего – 600 см. Высота теплицы 225 см с учетом фундамента. Древесину обрабатывал дважды – до сборки биозащитой, после сборки – краской.

Один из участников темы арочных деревянных теплиц, профессионально занимающийся их изготовлением, привел несколько аргументов в пользу именно деревянных каркасов.

По моему опыту деревянная теплица превосходит металлическую по нескольким показателям:

  • по прочности – ни одного случая разрушений по нашим наблюдениям;
  • по теплосбережению – при возвратных заморозках в этих теплицах на 2-3⁰С теплее (в жару же деревянный каркас, в отличие от металлического, нагревается значительно меньше);
  • по взаимодействию с поликарбонатом – при соприкосновении с металлом в жару СПК получает местный ожог, что ведет к деструкции.

Кроме того, при необходимости двойной обшивки изнутри к дереву легче подшить пленку.

А участники портала, построившие для себя деревянные теплицы арочной формы, на собственном опыте убедились еще и в их прочности и надежности.

Читайте также:  Как оформить границы газона

На собран большой опыт строительства и эксплуатации теплиц разных форм и из разных материалов – в профильном разделе. Овощи на столе могут быть и круглый год – если построить зимнюю теплицу. В видео – о теплице с электроприводом.

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/arochnye-derevjannye-teplicy-opyt-uchastnikov-portala/

Арочная деревянная теплица своими руками чертежи

Арочная деревянная теплица своими руками, чертежи изделия и подробное описание. Из оконного бруса изготавливаются составные части теплицы, которая состоит из:

• арочных секций
• передней и задней стенок
• дверей и фрамуг

На рисунке показан чертеж теплицы состоящей из трех арочных секций.

Площадь покрытия грунта одной арочной секции составляет 5 (м²). В зависимости от площади покрытия, выбираем необходимое количество секций.

Одна секция состоит из десяти одинаковых остекленных рам.
Размеры рамы показаны на рисунке

1. Продольный оконный брусок.
2. Поперечный оконный брусок.
3. Стекло.
4. Штапик.

Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2). По центу углового соединения устанавливается деревянный шкант. Длинные бруски рамы, строгаются вдоль всей дины под углом 9° внутрь, как изображено на рисунке.

Все детали рамы соединяем на клей.

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СТЕНКИ

Состоят из десяти четырехугольников, длинные стороны которых расположены под углом 18° относительно друг друга, и направлены к центру вписанной окружности двадцатигранника и соединяются между собой. Короткие стороны четырехугольников соединяются с дверной коробкой, которая располагается в центре сектора полуокружности. Одинаковые по длине стороны четырехугольников соединяются с арочной секцией.

Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2).

Остекленные двухстворчатые, изготавливаются из брусков оконных рам. Способ соединения брусков, такой же, как и у оконных рам.

Вставляются в оконные рамы вместо стекол, в любом месте конструкции.

Технология изготовления арочной деревянной теплицы.

1. Изготовим сборочные детали изделия.
2. Несколько раз (3..5) обработаем детали антисептиком по дереву.
3. Соберем рамы стенок.
4. Соберем двери и дверные коробки.
5. Соберем рамы арочных секций.
6. Собираем стенки теплицы. Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять четырехугольных рам с дверной коробкой при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм).
7. Собираем на плоской поверхности арочную секцию.

Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять прямоугольных рам при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм). Отверстия под конфирматы закрываем деревянными пробками.

8. Установим на фундамент теплицы переднюю стенку и зафиксируем ее в нужном положении.
9. Установим на фундамент первую арочную секцию. Один край обопрется на стенку. Вершина второго края обопрется на металлическую стойку, как показано на рисунке.

10. Установим на фундамент вторую арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Вершина второго края обопрется на вторую металлическую стойку.
11. Установим на фундамент третью арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Второй край обопрется на заднюю стенку.

Перед сборкой каркаса, на фундамент положим два слоя рубероида и оцинкованный отлив.
Каркас крепится к фундаменту анкерными болтами.
Арочные секции соединяются между собой и с боковыми стенками на морозоустойчивый силикон, при помощи шурупов по дереву или конфирмататов.

12. После того как собрали каркас, нанесем лакокрасочное декоративное покрытие.
13. Произведем остекление.
14. Навесим двери.
15. Установим оконные фрамуги.

Арочная деревянная теплица своими руками изготовлена по чертежам.

Источник статьи: http://chertegnik.ru/stolyarnye-izdeliya/411-arochnaya-derevyannaya-teplica-svoimi-rukami-chertezhi.html

Теплица из дерева своими руками

Климат в большинстве регионов России не позволяет выращивать любимые многими овощи в открытом грунте – слишком велик риск температурных перепадов, что приводит к гибели посадок. Огурцы, помидоры, томаты и другие культуры любят тепло и стабильную температуру, чего можно добиться, лишь высадив их в теплицу. В этой статье мы разберем, как можно сделать одну из самых простых конструкций – теплицу из дерева – своими руками и дешево.

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

  • Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
  • Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
  • Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
  • Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
  • Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
  • Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

  • Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
  • Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
  • Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
  • Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
  • Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.

Выбираем древесину

Если вы используете доски из имеющихся на даче остатков, то выбирайте для каркаса самые ровные из них без сколов и трещин. Оптимальный размер – 50 на 50 для основных элементов и 100 на 100 для каркаса. Следите, чтобы на досках не было признаков гнили, один испорченный элемент в последствии приведет к серьезному ремонту всей конструкции.

Читайте также:  Готовые бизнес планы для теплиц

Если вы планируете приобретать древесину в специализированном магазине, то выбирайте промышленные сорта, к котором относится, например, лиственница и сосна. Нет смысла изрядно тратиться на бук или дуб – с ними сложнее работать, а срок их службы ненамного выше, чем у других пород. Обратите внимание на показатель влажности – он не должен быть выше 22%.

Но даже если вы приобрели свежайшую древесину, которая, на первый взгляд, не нуждается в дополнительной обработке, все равно предварительно обстрогайте ее и пропитайте специальным составом. Готовую конструкцию теплицы необходимо будет покрасить или пропитать олифой.

Выбор укрывного материала

Деревянный каркас теплицы хорош тем, что позволяет использовать практически любой укрывной материал в зависимости от желания строителя. Ниже мы привели сравнительную таблицу, которая поможет определиться его с выбором.

Вид покрытия Достоинства Недостатки Стоимость материала
Полиэтиленовая пленка

Доступная цена (под пленку теплица обойдется дешевле всего).

Легкость в замене при повреждении.

Небольшой вес.

Небольшой срок эксплуатации (до 3 лет).

Хрупкость материала и склонность к повреждениям.

Невысокая светопропускная способность и теплоизоляция.

От 30 рублей за погонный метр или от 3000 за рулон (1 м * 100 м)
Стекло

Имеется на многих участках после ремонта.

Высокая пропускная способность для солнечных лучей.

Экологически чистый материал.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

Простота в уходе.

Сложность монтажа.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Большой вес.

Оконное стекло – от 800 руб. за кв.м.
Поликарбонат

Разнообразие текстур и цветов.

Способность принимать нужную форму.

Хорошая теплоизоляция и светопрпускная способность.

Защита от УФ-лучей.

Высокая стоимость.

Интенсивность теплового расширения.

От 1000 рублей за лист

Выбираем место постройки

Главное правило для выбора места под теплицу – ни сантиметра тени! Конструкция должна располагаться в отдалении от основных построек и высоких деревьев, которые могут создавать дополнительную тень. Она может стать губительной для многих посадок, даже если закрывает их всего на час в день.

Еще одно важное правило – дверь в теплицу должна быть расположена с той стороны, которая в наименьшей степени подвержена ветрам, ни в коем случае не делайте ее с северной стороны участка – растения будут постоянно мерзнуть и гибнуть при проветривании.

Виды конструкций

Самым популярным видом теплиц являются двухскатные сооружения. Но, помимо них, с помощью деревянных элементов при желании можно соорудить и другие виды теплиц.

Арочные

Арочную теплицу, как мы говорили выше, выполнить полностью из дерева в бытовых условиях практически невозможно. Для ее монтажа потребуются дополнительные элементы в виде металлических или прочных пластиковых дуг. Деревянным может быть только каркас, который создается для простоты монтажа и надежной фиксации конструкции. Как правило, арочным способом строятся невысокие парники, они обладают отличной светопропускной способность, не требуют больших временных и материальных затрат. Но и высокие теплицы могут иметь арочную крышу, это позволяет выращивать в них свободолюбивые культуры. Минусом такого сооружения является практическая непригодность для выращивания рассады, так как в нем недостаточно маневров для проведения закаливания посадок. Еще один недостаток арочной конструкции – необходимость дополнительной очистки крыши от снега, который не может самостоятельно скатиться с дугообразной крыши.

Куполообразные

В средней полосе России такая теплицы станет немотивированной роскошью, так как подразумевает достаточно сложный и затратный процесс монтажа из элементов обшивки треугольной формы. А вот в сейсмически неблагоприятных уголках нашей страны именно такая конструкция станет наиболее безопасной и устойчивой к земным колебаниям. Кроме того, куполообразная теплица смотрится очень стильно и органично вписывается в экстерьер любого участка. Данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении и герметизации из-за большого количества стыков.

Односкатные

Односкатные теплицы внешне похожи на половинку домика. Их обычно строят для высадки рассады на южной стороне участка. Односкатные конструкции удобны тем, что могут быть пристроены к любым имеющимся на участке сооружениям, будь то сарай, гараж или беседка. Главное условие – хорошая освещенность места. Скат крыши рекомендуется покрыть стеклом или пластиком, которые обладают хорошей светопропускной способностью.

Пирамидальные

Пирамида издревле считается мифическим местом силы. Многие огородники уверены, что в такой теплице растения будут расти и плодоносить лучше и интенсивнее. В качестве каркаса для ее постройки используется квадрат правильной формы. От основания каждого угла вверх отходят деревянные балки, пересекающиеся в единой точке наверху конструкции. Вход в такую теплицу, как ни странно, лучше делать с северной стороны. Теплица требует специальной точности в постройке –для небольших садовых участков оптимальным считается размер диагональю в 2 м, высотой в 3,2 м, сторонами квадрата в 1,42 м. Данные расчеты приведены в соответствии с правилом «золотого сечения», пирамидальная теплица строится по принципу – высота конструкции должна быть ровно в 1,57 раз меньше стороны квадрата каркаса основания.

Расчёт размеров

Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:

  • Высокорослым культурам требуется высота стен не менее 2 м.
  • Несущие балки требуют закрепления в земле путем вкапывания их на глубину до 50 см, размещать их следует по периметру будущей теплицы не реже чем через каждые 1,5 метра.
  • Если вы планируете соорудить двухскатную теплицу, то ее потребуется укрепить с помощью дополнительных балок, которые вкапываются по центру теплицы изнутри. Их высота составляет примерно 3,3 метра, а шаг размещения составляет 2,5 метра.
  • Если вы планирует использовать пленку в качестве укрывного материала, то необходимо сделать дополнительные деревянные крепления по торцевым частям теплицы.
  • Сверху по всему периметру каркаса крепятся бруски, которые будут служить несущей конструкцией для будущей крыши.
  • Стропильные пары должны крепиться строго к опорным конструкциям деревянных стен.
  • Если ваша теплица будет небольшой, то в ней достаточно сделать одно дверное отверстие и форточку, а в масштабной постройке для лучшего проветривания нужно предусмотреть два входа.

Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами

Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.

Определение размера

Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.

В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.

Подготовка фундамента

Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.

Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.

На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.

Постройка каркаса

На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.

Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева

Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.

Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.

Сборка каркаса

Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.

Соединение фундамента с несущим брусом

Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.

Постройка стен

Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.

Рисунок № 2. Боковая стена теплицы

На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.

Устройство системы стропил

Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.

Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:

Рисунок № 3. Стропила

Сборка крыши и установка ветровых досок

Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.

На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.

Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши

Устройство двери и форточки

Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.

Рисунок № 5. Дверь и форточка

Покрытие деревянной теплицы

Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.

Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.

Покрытие готового каркаса пленкой

Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.

Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.

Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

Джекоб Миттлайдер это американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, а также доктор сельскохозяйственных наук. Он разработал особую конструкцию теплицы, которая и получила название в честь него «Теплица доктора Митлайдера». Характеризуется прочностью каркаса, отличной вентиляцией, правильным микроклиматом. Такую теплицу также можно сделать самостоятельно, в том числе и из дерева.

На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.

Источник статьи: http://mrdachnik.com/teplica-iz-dereva-svoimi-rukami

Adblock
detector