Чем подкормит яблони весной

Чем можно подкормить яблони весной, нормы и схемы внесения удобрений

Яблони, как и все растения, нуждаются в питательных элементах. В почву их вносят с удобрениями несколько раз за сезон. Рассмотрим сроки и правила подкормки яблонь весной, как и чем можно подкормить молодые и взрослые деревья в весенние месяцы.

Сроки внесения удобрений под яблони

Для того чтобы удобрения приносили наибольшую пользу, нужно вносить их вовремя. В 1-й год после посадки яблоневые саженцы не подкармливают, так как питание было внесено при посадке в посадочные ямки. Удобрения начинают вносить в следующую весну.

Для молодых деревьев, пока они небольшие и еще не цветут, достаточно одной подкормки в течение года. Им хватит 50-70% той нормы удобрений, которая необходима плодоносящим. Желательно вносить их в виде растворов, а не гранул. Рекомендуется также использовать стимуляторы корнеобразования наподобие Корневина.

Для плодоносящих яблонь, которым нужно больше питательных элементов, весенних подкормок может быть три: первый раз удобрения вносят, когда начинают набухать почки, второй – в период бутонизации и третий – после окончания цветения. Каждый раз удобрения будут разными.

Чем можно подкормить яблоню весной

Удобрять яблони весной можно удобрениями разного происхождения: минерального, органического, органо-минерального, микробиологического.

Минеральные удобрения могут включать 1, 2 или 3 элемента питания (азот, фосфор и калий), кроме них, в смесях могут быть микроэлементы. К минеральным относится и зола. Азотные удобрения, которыми можно удобрять яблони, это селитра, карбамид, аммония сульфат, фосфорные – суперфосфаты, калийные – калия сульфат. Комплексные удобрения – нитрофоска и нитроаммофос.

Органика – это перегной, навоз домашнего скота и птичий помет, торф. В органо-минеральные удобрения входит комплекс питательных элементов и различные микроэлементы, гуминовые вещества.

В микробиологических удобрениях находятся почвенные бактерии, кроме питания растений они еще и способствуют оздоравливанию земли и повышению ее плодородия. Но применять их можно только при температурах выше 15°C , то есть для 1-й подкормки яблонь ранней весной они не подходят.

Азот стимулирует рост зеленой массы, поэтому будет полезен яблоням в начале вегетации, летом его уже не вносят. Калий увеличивает урожайность, так как стимулирует цветение и завязываемость, поддерживает иммунитет, сохраняет зимостойкость. Фосфор также помогает цветению и плодоношению, укрепляет корневую систему. Оба эти элемента вносят на протяжении всей вегетации яблонь.

Как правильно подкармливать яблони весной

Можно подкормить яблони весной минеральными и органическими удобрениями и вносить их как в сухом, так и в жидком виде. Рассмотрим состав подкормочных смесей на разных этапах весенней подкормки. В весеннюю подкормку яблонь должен входить весь объем азота, необходимый растениям в сезон и 2/3 фосфорных и калийных.

При подкармливании нужно помнить, что передозировка элементов так же вредна для яблонь, как и недостаток. Например, регулярное внесение минеральных смесей может привести к риску появления физиологического заболевания под названием горькая ямчатость. Оно развивается из-за увеличенного содержания азота, калия и магния в грунте. Переизбыток элементов мешает яблоням доставать из почвы кальций, и он не поступает к плодам, что и ведет к ухудшению их вкуса и качества. Так же страдает и внешний вид яблок из-за вмятин на их поверхности. Заболевание проявляется при созревании плодов и через некоторое время после уборки. Срок хранения таких плодов резко снижается даже при нормальных условиях хранения.

Таким образом, важно соблюдать дозировку, учитывать состав почвы. Если это минеральные удобрения, информацию можно прочитать на упаковке, дозировки и нормы всегда указываются производителем. В случае с перегноем норма – 3-8 кг на 1 кв. м в зависимости от возраста яблони.

Первая ранневесенняя корневая подкормка яблонь

Количество удобрений, которое вносят под яблоню, зависит от ее возраста. Молодым деревьям требуется меньше удобрений, чем взрослым.

Под каждое плодоносящее дерево вносят по 10-30 г на 1 кв. м. гранул мочевины, 40 г селитры, 30 г нитроаммофоски или 5 ведер перегноя. Перегной некоторое время будет работать как мульча, пока не растворится во время поливов или дождя.

Жидкое удобрение для первой подкормки: в 10 л разводят 100 г суперфосфата, 60 г сульфата калия. Одновременно вносят и органику — 2 л перебродившего помета кур и 10 л навозной жижи. Навоз для жижи разводят в концентрации 1 кг на 10 л воды, помет – 1 кг на 15 л. Свежий навоз использовать нельзя, чтобы не обжечь корни, особенно в случае с молодыми деревцами.

Подкормка яблони, которой больше 10 лет, может выполняться немного другим составом: коровий навоз – 3 кг, 30 г селитры или карбамида, 20 г калия сернокислого, 40 г суперфосфата. Все это нужно растворить в 3 ведрах воды. Калийные удобрения можно заменить золой из расчета 100-200 г на каждый кв. м. Для ее растворения нужно брать горячую воду.

Чтобы удобрения давали максимальный результат ранней весной, вносить их нужно правильно: перед рассыпанием гранул по земле, нужно увлажнить ее, а после – заделать в почву граблями. Рассыпать под всей кроной, отступая от ствола на 0,5 м и выходя за проекцию кроны на 1 м: на этой площади расположены корни, которые и будут питать растение.

Если после подкормки долго нет дождя, нужно опять полить землю, чтобы гранулы растворились. Если почва под деревом мягкая, то можно вырыть неглубокую канавку по окружности или проделать ломом углубления в земле глубиной 0,5 м (по 2-3 на кв. м). В канавки и углубления заложить удобрения. Такой способ доставки питания эффективен для яблонь всех сортов, кроме колоновидных, у которых корни располагаются близко к поверхности и поэтому их легко задеть.

Вторая корневая подкормка яблонь перед цветением

Следующая подкормка яблонь делается весной перед цветением таким составом: 40 г калия сернокислого, 50 г суперфосфата, 25 г мочевины, 500 г навоза (или 250 г птичьего помета). Все сложить в большое ведро, залить 20 л воды. Оставить бродить на неделю. Поливать после настаивания почву под кроной, на молодое дерево должно пойти 25-30 л жидкости, на взрослое – 40 л.

Подкормка яблонь во время цветения

Это будет третья корневая подкормка весной. В это же время можно пользоваться тем же раствором, что и во время второй подкормки или комплексными удобрениями, такими как Гуми-Оми плодовые деревья и кустарники, Фруктовый сад, Плодовит и т. д.

Внекорневая подкормка яблонь весной

Обычно корневые и внекорневые подкормки сочетают, проводя их по очередности. Вместе с опрыскиванием удобрениями, можно проводить обработки яблонь фунгицидами и инсектицидами.

Опрыскивание по листу – не основной, а дополнительный способ внесения питательных элементов. Из-за его быстродействия (за 2-3 дня) его можно применять, если дерево испытывает дефицит какого-либо элемента и его нужно срочно доставить в ткани. Действие сохраняется в течение 3 недель, но эффективность может зависеть и от температуры. Наибольшую пользу можно заметить при теплой погоде (до 25˚С).

Опрыскивание проводят в безветренный день, утром или вечером рано весной, в период раскрытия бутонов. Для этого 10-20 г карбамида растворяют в 10 л. Мочевина не только питает дерево, но и помогает снизить вероятность заражения паршой и приостанавливает размножение вредителей, прячущихся под корой. Тот же эффект дает зола (250 г на 10 л).

Можно использовать готовые препараты, в которых есть микроэлементы в хелатной форме, такие как Акварин, Плантафид, АгроМастер. Или сделать подкормку из таких компонентов: сернокислого магния 20 г на 10 л, сернокислого марганца и цинка и железного купороса по 1 г на 10 л, сернокислой меди 0,5 г и буры 2 г.

Для стимулирования завязывания плодов яблони опрыскивают по раскрывающимся цветам раствором борной кислоты или комплексных удобрений, содержащих бор. В случае с борной кислотой, 1 г препарата разводят в 10 л воды.

Источник статьи: http://ogorodgid.ru/yabloni/podkormka-yablon-vesnoj

Подкормка яблонь весной

Подкормка яблони весной – важное агротехническое мероприятие, часть обязательного ухода за деревом, от которой во многом зависит качество будущего урожая. Однако чтобы эта процедура принесла максимальную пользу, важно подобрать не только подходящие удобрения, но и верный способ их внесения.

Предлагаем рассмотреть все практические аспекты и узнать мнения опытных садоводов о том, как правильно подкормить яблоню весной до цветения.

Виды удобрений и особенности их внесения

Для нормального развития и обильного плодоношения дерево нуждается в большом комплексе микро- и макроэлементов.

Самыми важными для растений веществами считаются:

• фосфор – способствует развитию и укреплению корневой системы, а также увеличению числа цветков и завязей;
• азот – стимулирует наращивание и развитие зеленой массы побегов и листьев;
• калий – повышает урожайность, иммунитет и зимостойкость.

Удобрения, содержащие эти вещества, могут иметь органическую и неорганическую природу:

Органические	Неорганические
торфяные смеси; птичий помет; навозная жижа; перегной; зеленое удобрение	калийные – для яблонь оптимально подходит сернокислый калий или его соли; азотные – можно вносить аммиачную селитру, сульфат аммония и мочевину; фосфорные – обычно используют суперфосфаты; комплексные составы, содержащие калий, азот и фосфор в разных пропорциях. К ним относятся нитрофос, нитроаммофосфат, аммофос и ряд других

Покупной птичий помет часто обогащен комплексом макро- и микроэлементов. Учтите, что он содержит особенно много азота и способен причинить вред корням растения.

На весеннюю подкормку яблонь должны приходиться годовая норма азота и 2/3 нормы калия и фосфора. В дальнейшем, летом, внесение азота приводит к чрезмерному наращиванию зеленой массы в ущерб урожайности, а также ухудшает морозостойкость дерева. Кроме того, в плодах повышается количество нитратов.

Подкормки с высоким содержанием калия и фосфора помогают растению быстрее израсходовать накопленные азотные нитраты.

Хлористые калийные и фосфорные средства больше подходят для летне-осеннего периода, весной их использование в больших количествах нежелательно, поскольку может спровоцировать болезни.

Выбор весенней подкормки в том числе зависит от типа почвы:

• для песчаных и супесчаных грунтов обязательно внесение азотных или комплексных азотсодержащих составов. Будут полезны перегной, коровяк и компост;
• в суглинок и глинистую почву азот вносят умеренно, преимущественно чередуя фосфорные и калийные средства. Разрыхлить такой грунт помогают компост и коровяк;
• чернозем богат азотом, поэтому от его дополнительного внесения можно воздержаться или свести до минимума. Данный тип грунта для разрыхления мульчируют опилками, песком или торфом (последний используют умеренно, чтобы не закислить почву);
• известковый грунт желательно обогащать в первую очередь калийными средствами и органикой.

В закисленный грунт для «ощелачивания» вносят также костную или доломитовую муку, причем это лучше всего делать именно весной. Их можно купить в готовом виде и использовать по мере необходимости.

Нормы

Если вы используете покупные минеральные концентраты, следуйте дозировкам, указанным производителем на упаковке.

Для органических средств нормой считается 3-8 кг удобрения на 1 м 2 приствольного круга с поправкой на возраст дерева и тип почвы. Жидкие составы вносят из расчета по 3-4 ведра под дерево.

Если у вас есть сомнения относительно количества необходимых удобрений, лучше уменьшить норму, чем превысить ее, так как последнее чревато ожогом корней и болезнями яблони.

Сроки и схема «кормления»

Точные сроки проведения подкормок плодовых деревьев в весенний период зависят от климатических и погодных условий.

Первая подкормка

Первую корневую подкормку желательно провести ранней весной, когда снег только сходит или недавно сошел. Обычно это делают после весенней обрезки до распускания почек. В такое же время обеспечивают дополнительное питание и ряду других плодовых культур, например, груше, а также проводят начальные профилактические обработки деревьев от вредителей и болезней.

Удобрять яблоню весной можно различными средствами в сухом или жидком виде. Примерный состав первой подкормки приведем в таблице:

Вид подкормки	Количество
Сухая подкормка
Мочевина	500 г
Нитроаммофоска	30 г
Аммиачная селитра	40 г
Перегной	35 кг
Жидкая подкормка
Вода	10 л
Суперфосфат	100 г
Сульфат калия	60 г
Перебродивший куриный помет	2 л
Навозная жижа или перегной	10 кг
Мочевина	250 г

Не рекомендуется использовать свежий навоз – он может обжечь корни и стать причиной развития грибковых болезней, особенно если растение молодое. Чтобы обезопасить дерево, навозную жижу предварительно выдерживают в течение 3-7 дней.

Вместо навоза многие садоводы предпочитают использовать перегной, то есть разложившуюся органику (животного и растительного происхождения) – это преимущественно азотное удобрение пролонгированного действия. Его, как и компост, можно вносить в виде мульчи.

Для деревьев старше десяти лет хорошим выбором будет такой состав:

• 3 кг коровяка;
• 30 г мочевины либо аммиачной селитры;
• 20 г сернокислого калия или сульфата калия;
• 40 г гранулированного суперфосфата;
• 30 л воды.

В качестве калийного средства также используют древесную золу из расчета 100-200 г на 1 м 2 – для приготовления настоя это количество разводят в 10 л воды.

Вторая подкормка

Второй раз дерево подкармливают при появлении первых листиков. Во многих регионах этот момент приходится на середину – конец мая.

Таблица состава второй минерально-органической корневой подкормки:

Вещество	Количество
Сернокислый калий	800 г
Суперфосфат	1000 г
Птичий помет/коровяк	5 кг/10 кг
Мочевина	500 г
Вода	200 л

Все компоненты следует смешать в бочке и оставить на 5-7 дней. Готовым раствором поливают почву под яблонями (в зоне проекции кроны, отступая от ствола 0,5 м) из расчета 40 л для взрослого дерева, 25-30 – для молодого.

На этом этапе также можно использовать готовые препараты (типа «Акварин»), которые хорошо усваиваются растениями.

Способы доставки питательных веществ

Полезные вещества важно еще и правильно вносить, иначе дерево не сможет усвоить их в полном объеме. Как правило, подкормки проводят корневые и внекорневые, чередуя их между собой.

Внесение под корни

Удобрениями обогащают почву в приствольном круге, обычно на 1-2 м превышающему диаметр кроны.

Жидкие составы

Чтобы избежать растекания, жидкие смеси вносят в заранее подготовленную круговую канавку. Ее можно вырыть плоскорезом или мотыгой. Глубина должна быть до 40 см, ширина – около 30 см. Для карликовых сортов бороздки делают более мелкими.

Такой способ не подходит для колоновидных яблонь – их корни находятся близко к поверхности и могут пострадать при рытье канавы.

Жидкое питание можно также влить в небольшие скважины глубиной около 50 см. Их проделывают специальным буром или ломом из расчета 2-3 скважины на 1 м 2 .

При подготовке питательных растворов сухие гранулированные удобрения рекомендуется заранее растворить в теплой воде, иначе они могут остаться в осадке. Для этой цели советуют использовать отдельную емкость небольшого объема.

Перед внесением жидких составов желательно полить яблоню двумя-тремя ведрами чистой воды, чтобы не обжечь корни.

Сухие подкормки

За один-два часа до внесения сухих питательных составов почву обильно поливают, после чего подготовленную смесь рассыпают по приствольному кругу и, если в ближайшее время дождя не предвидится, снова поливают сверху. Допускается также заделка удобрения граблями.

Отдельные садоводы рекомендуют очаговую схему внесения удобрений: по периметру кроны делают 10-12 ямок глубиной 30-40 см, туда помещают по 500 г суперфосфата и сернокислого калия, после чего прикапывают. Такого запаса дереву хватает на 5-7 лет.

Если вы используете аммиачную селитру, ее также необходимо прикопать – при контакте с воздухом она теряет часть азота.

Важно регулярно рыхлить почву, иначе удобрения не будут поглощены полностью. Лучше всего использовать вилы. Их вонзают на 20-30 см, чуть наклоняют и вытаскивают, не проворачивая, чтобы не повредить корни.

Внекорневые опрыскивания

Такой вид подкормки используется как дополнительный. Обычно к нему прибегают, если дерево явно страдает от нехватки тех или других элементов. Внекорневым способом полезные вещества вносят уже после появления листьев.

Опрыскивать дерево необходимо в безветренную погоду утром до 6:00 либо вечером после 20:00, иначе можно обжечь листья. Днем эту процедуру следует выполнять только в пасмурную погоду, но когда дождь не ожидается.

Заранее попробуйте раствор на одной ветке и подождите сутки. Полное опрыскивание проводите, если за это время не появятся никакие негативные изменения или химические ожоги. В противном случае следует уменьшить концентрацию состава и попробовать еще раз.

Чаще всего для внекорневых подкормок используют мочевину (30 г на 10 л воды) или золу (250 мл на 10 л). Эти вещества не только укрепляют растение, но и уничтожают ряд вредителей.

Также можно использовать покупные препараты (особенно хорошо подойдут удобрения, содержащие компоненты в хелатной, то есть легкоусваиваемой форме, например «Плантафид», «АгроМастер» и «Акварин») или приготовить комплексный состав:

• сернокислый магний 2%;
• сернокислый цинк 0,1%;
• железный купорос 0,1%;
• бура 0,2%;
• сернокислый марганец 0,1%;
• сернокислая медь 0,05%.

Внекорневые подкормки часто сочетают с опрыскиванием от вредителей и болезней, но следует убедиться, что у ядов нет противопоказаний к такому смешиванию. Нельзя добавлять жидкие удобрения в бордоскую смесь.

Особенности подкормок для яблонь разных возрастов

Если посадочная яма для саженца была «заправлена» всеми необходимыми питательными веществами, первые 2-3 года подкормки проводить необязательно. Достаточно только стимулировать корнеобразование с помощью «Корневина» или других подобных препаратов по инструкции. Также можно вносить фосфор. От азотных удобрений в это время желательно воздержаться.

Молодым, еще не плодоносящим деревьям достаточно 50-70% от нормы удобрений, причем все вещества рекомендуется вносить в жидком виде.

После 15 лет дерево обязательно удобряют даже на плодородной почве, иначе оно ослабеет и может вовсе перестать плодоносить.

Горькая ямчатость или негативные последствия «перекорма»

Регулярное внесение подкормок кроме ожидаемой пользы имеет и существенный недостаток: оно увеличивает риск появления такой распространенной проблемы, как горькая ямчатость плодов. Это физиологическое заболевание, связанное со слишком низким содержанием кальция в мякоти яблок, обычно развивается на фоне неоправданного увеличения содержания азота, калия и магния в почве. Установлено, что избыток этих элементов питания мешает дереву получать из грунта соединения кальция и «доставлять» их к завязям. В результате снижаются потребительские качества основной массы урожая: на кожице яблок появляются небольшие вмятинки, мякоть под ними становится рыхлой и приобретает горький вкус. Поражение проявляется в период созревания плодов или в первые недели после съема. Такие яблоки быстро портятся даже при соблюдении условий хранения.

Горькая ямчатость недаром считается «заболеванием интенсивного земледелия»: она получила широкое распространение с началом промышленного производства яблок и активного применения азотно-калиевых подкормок. Ученые заметили, что старинные мелкоплодные разновидности культуры гораздо менее чувствительны к недугу, чем современные крупноплодные сорта и гибриды. Поэтому важно не просто следовать графику весенних подкормок, но и учитывать такие факторы, как состав почвы в саду и склонность выращиваемых сортов к горькой ямчатости, в случае необходимости максимально снижая количество подкормок и нормы вносимых удобрений.

Кроме того, риск развития заболевания можно снизить, опрыскивая яблони по листьям раствором кальциевой селитры (Ca(NO 3 ) 2 ), хлорида кальция (CaCl 2 ) или хелатного препарата «КомплеМет-Са». Первую обработку проводят через 10–14 суток после цветения. Обычно дереву хватает двух таких опрыскиваний с перерывом в 14 дней, но в случае тяжелого поражения или особой чувствительности сорта к заболеванию количество обработок увеличивают до 4-6 за сезон.

Видео

Своими советами о способах весенней подкормки яблонь делятся эксперты и опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

Журналист по образованию, автор небольших рассказов. Любит горы, выращивает садовые и комнатные цветы, коллекционирует гиацинты. Особая гордость – небольшая «плантация» из кофейных деревьев. Увлекается ландшафтным и интерьерным дизайном, старается воплощать в жизнь особо понравившиеся идеи.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Источник статьи: http://ogorodum.ru/podkormka-jablon-vesnoj.html