Чем полить саженец при посадке

Как сажать и чем подкармливать плодовые деревья

Плодовое дерево нуждается в подкормках на каждом этапе своего развития. Саженец, который переселяется в ваш сад; дерево в полном расцвете сил или старичок, доставшийся вам в наследство, — всем им требуется грамотное удабривание. И главное в этом деле — не забывать о цели выращивания: в плодовом саду мы хотим получить урожай, «просто красивое деревце» нам неинтересно.

Качественный саженец обещает стать полноценным деревом только в случае правильной агротехники

Качественный саженец, привезенный из надежного питомника, обещает стать полноценным деревом только в случае правильной агротехники. Как ни странно, в кругах садоводов не утихают споры о том, нужно ли готовить посадочную яму. Каждая из сторон старается руководствоваться теоретическими знаниями и личным опытом. Есть немало приверженцев способа просто как-нибудь закопать саженец в землю, «какая уж есть», объясняя это тем, что «нечего дерево смолоду изнеживать».

Посадочная яма

Весь многолетний опыт (а главное — практические исследования агрономов) показывает, что без качественной подготовки посадочной ямы хорошего результата добиться невозможно. На старте следует создать молодому растению максимально комфортные условия, тогда оно гармонично разовьется и покажет тот результат, на который вы рассчитываете.

Итак, главное, что нужно иметь в виду: при посадке необходимо обеспечить саженец всем необходимым на 3 года вперед. Готовить место нужно заранее: для весенней посадки — с осени; для осенней — летом. Многие садоводы игнорируют это правило, и напрасно. Как минимум дайте подготовленной яме отстояться 7-10 дней.

Технология подготовки

Размер посадочной ямы должен соответствовать возрасту и размеру корневой системы саженца, но не только. Ее глубина и диаметр зависят от состава почвенного слоя, его толщины. Если почва каменистая или иловатая, попадаются торфяные пласты, то глубину ямы нужно увеличить, чтобы удалить их или перемешать с полезным субстратом.

Размер посадочной ямы должен соответствовать саженцу

Лучше всего яму делать круглой со следующими усредненными размерами: диаметр — 60-80 см, глубина от 40 до 70 см в зависимости от факторов, описанных выше. Нужно выкопать этакий горшок с вертикальными (это важно!) стенками, верхний слой почвы (примерно на штык лопаты) откидывая в одну сторону, нижний — в другую: он менее плодородный.

Более половины ямки заполняем питательным субстратом, который готовим из верхнего слоя почвы и готового питательного грунта «4 сезона» или «Биопит. Профессионал». Эти субстраты содержат максимум полезных веществ, необходимых молодому деревцу, а также агроперлит, улучшающий структуру почвы. Верхнюю часть ямы засыпаем смесью из вынутой земли нижнего слоя и плодородного грунта.

Грунты «4 сезона. Плодовый сад» и «4 сезона. Универсал» содержат максимум полезных веществ, необходимых молодому дереву

От качества почвы, которой заполняется посадочная яма, зависит, насколько быстро дерево вступит в период плодоношения, а также скорость роста. Основные макроэлементы, необходимые саженцу после посадки, — это фосфор и калий. Кроме этого, нужна качественная органика (компост, торф), а в случае закисленных почв требуется известкование.

Следует заметить, что избыток удобрений может навредить не меньше, чем нехватка. Чрезмерное старание в этом деле приводит к перенасыщению почвенного раствора минеральными элементами, так что деревцам становится сложно приспособиться к таким условиям, и они задерживают плодоношение. Готовые почвосмеси «4 сезона» и «Биопит. Профессионал» имеют хорошо сбалансированный состав, который включает в себя комплекс микро- и макроэлементов, фрезерованный торф и комплексное минеральное удобрение.

Почвосмесь «Биопит. Профессионал» содержит сбалансированный набор питательных веществ

График удобрений

Возникают закономерные вопросы: когда начинать удобрять свои плодовые деревья и как часто это делать? Если вы хорошо заправили посадочную яму, то полезных веществ молодому деревцу хватит на 2-3 года. Также нужно заметить, что не следует после посадки коротко обрезать саженец, помещенный в такие комфортные условия.

В дальнейшем количество подкормок зависит от фоновой плодородности земли и от того, поливается ли ваш сад. В общем случае это выглядит так: орошаемый сад удобряют дважды (весной и осенью) или трижды за сезон в зависимости от качества почвы. Если сад не поливают, то лучше удобрять весной после распускания листьев, пока земля еще насыщена влагой.

Количество подкормок зависит от того, поливается ли ваш сад

Семечковые культуры (яблони, груши, айва) чувствительны к нехватке кальция и магния — это нужно иметь в виду при планировании подкормок. В идеальном случае под плодоносящие деревья этой группы в апреле вносят 30-50 г мочевины (карбамида) на 1 м² приствольного круга (около 150-250 г на дерево). При использовании органики дозу туков уменьшают вдвое. В начале цветения и после появления завязей дают комплексное удобрение (20-30 г/м²) и золу (150 г/м²). В середине сентября ежегодно вносят 30 г/м² сульфата калия; раз в 3 года — 30 г/м² двойного суперфосфата. Осеннюю подкормку можно проводить специальными комплексами, имеющими пометку «осенние».

Косточковые культуры (вишни, сливы, абрикосы) нуждаются в большом количестве кальция и не любят хлор. В апреле их подкармливают так же, как и семечковые. В конце мая (после цветения) вносят диаммофоску (по инструкции) и 100 г золы на 1 м² приствольного круга. В сентябре удобряют по технологии семечковых; дополнительно каждые 5-6 лет осенью требуется раскисление почвы.

Семечковые нужно обязательно подкормить во время образования завязи

Нужно добавить, что минеральные удобрения следует вносить в борозды, а лучше — в шурфы. Ни в коем случае нельзя рассыпать их по поверхности земли: это не только бессмысленно, но и вредно. Подробнее об этом читайте в публикации Умное удобрение: 5 принципов эффективной подкормки плодовых деревьев. Грамотное внесение удобрений — залог хорошего урожая. Начинать заботиться о плодовом дереве нужно уже на этапе подготовки посадочной ямы. Готовые плодородные грунты «4 сезона» и «Биопит» помогут вам дать хороший старт при посадке саженца.

Источник статьи: http://7dach.ru/LamaTorf/kak-sazhat-i-chem-podkarmlivat-plodovye-derevya-220802.html

Уход за саженцами после посадки – детали и нюансы

Как сделать так, чтобы ваши саженцы превратились в сильные плодовые деревья и жили долго и счастливо – не забывать о мелочах!

Начнем с того, что пересадка дерева является сама по себе болезненной процедурой для растения, которому потребуется срочно регенерировать свою корневую систему на новом месте.

Поэтому обрезка саженца после посадки должна быть минимальной и ограничиваться только сломанными ветвями или ветками с мертвой древесиной. Формующую обрезку отложите до одного или двух сезонов, пока дерево не окрепнет.

Как установить подпорку под саженец правильно

Вопреки распространенному утверждению, что саженец обязательно следует крепко привязать к опоре, некоторые садоводы считают, что большинство вновь посаженных деревьев в этом не нуждаются, кроме тех случаев, когда дерево сажают осенью и на открытом ветреном месте. Да и тогда опору следует убрать весной сразу после наступления благоприятной погоды. Почему? Зависимость дерева от опоры, якобы, помешает ему развить достаточную прочность ствола.

А вот приверженцы традиционного садоводства уверены, что подпорка саженцу необходима, так как корневая система понесла ущерб во время пересадки, что ограничило способность растения добывать из почвы воду и питательные вещества. Как только дерево посажено, оно приложит все свои силы, чтобы стоять прямо. Садовод может помочь ему, выполнив следующие правильные действия:

Установите, как минимум две, а еще лучше три подпорки, на равных расстояниях от ствола.

Расстояние между стволом и подпорками должно быть не менее 60-70 сантиметров во избежание травмирования корневой системы.

Подпорки твердо закрепите в почве с углублением на 60 сантиметров.

Привяжите дерево к кольям подходящим биоразлагаемым материалом, таким как мешковина. Избегайте использовать провода и резиновые шланги, чтобы не наносить раны тонкой коре молодого дерева.

Натяжение материал не должен быть слишком сильным. Сделайте так, чтобы дерево могло слегка качаться на ветру.

Защитите саженец пластиковым щитом от возможной атаки зайцами или оленями, от мышевидных грызунов опрыскайте дерево репеллентом Фрайтенмаус, ВЭ или сделайте отпугивающие закладки. Помните, что чрезмерное обертывание саженца на зиму многочисленными слоями мешковины или бумаги создаст среду для скопления насекомых, в том числе, и вредных, и не пойдет растению на пользу.

Как поливать саженец при посадке осенью

Правильные методы полива жизненно важны для вашего саженца, чтобы стимулировать рост корневой системы и снабжать влагой все растение.

Методы полива должны соответствовать самой разновидности дерева, окружающей среде, типу почвы и дренажу.

Молодым растениям требуется больше влаги, чем таким же взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой. Тип почвы также будет влиять на график полива. Глинистые почвы поливают реже, но обильнее, чем песчаные.

Каждое новое дерево следует хорошо полить сразу при посадке на глубину до 40 сантиметров, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность. После этого также обильно поливают два раза в неделю в течение первых нескольких недель, пока корневая система не установится.

Будьте осторожны, не заливайте саженец! Слишком частый полив приведет к тому, что листья пожелтеют и опадут.

Следовательно, перед поливом проверяйте почву на сухость. Если верхние 5-10 сантиметров полностью высохли, саженец пора поливать. Медленная струйка воды из садового шланга, оставленного в прикорневой зоне на несколько часов, более полезна, чем короткий, частый полив, который провоцируют корневую систему расти ближе к поверхности и делает дерево более уязвимым к стрессу окружающей среды.

Продолжайте поливать до середины осени, уменьшая частоту орошения при падении температуры. Проведите перед наступлением окончательных заморозков влагозарядный полив – не только саженцам, но и всем остальным плодовым деревьям.

Как удобрять саженцы

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, — до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением. Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением.

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Какую мульчу выбрать для саженца

Деревья, живущие в естественных условиях, создают свою собственную мульчу, сбрасывая в прикорневую зону свои листья, веточки, фрукты и цветы. Толстый слой подстилки защищает дерево от холодов и подпитывает корни полезными элементами.

В саду вы вполне можете имитировать этот процесс, используя мульчу с органической древесной стружкой вокруг деревьев.

• Уменьшает проблемы с сорняками
• Уменьшает уплотнение почвы и эрозию
• Сохраняет влагу
• Контролирует температуру почвы
• Улучшает аэрацию и структуру почвы
• Просто хорошо выглядит

В среднем, слой мульчи для саженца рекомендуется толщиной от 5 до 10 см. При этом, чтобы избежать влажных условий возле коры и предотвратить распад тканей, позаботьтесь о том, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

Источник статьи: http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/uhod-za-sazhencami-posle-posadki-detali-i-nyuansy.html

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник статьи: http://iplants.ru/garden/posadka-der/