Меню

Чистка коры плодовых деревьев

Секреты очистки стволов от старой коры и профилактическая обработка

Очистка старой коры плодовых деревьев на стволе и нижней части скелетных ветвей должна производиться ежегодно. Это стимулирует процессы регенерации тканей, на очищенных участках формируется живой эластичный покров. Кроме того, уничтожаются мхи и лишайники, покрывающие нижнюю часть деревьев, устраняются возбудители заболеваний и личинки вредителей, часто зимующие в складках старой коры или под ее отслаивающимися пластами.

Когда проводить работу, что потребуется

Очищать плодовые деревья можно весной или осенью, в период, когда нет листьев и растение либо готовится к зиме, либо еще не проснулось после нее. Осенний вариант предпочтительнее по ряду причин:

  1. Кора и лишайники намного мягче из-за сырой погоды и невысоких температур.
  2. Уничтожаются споры болезней и вредители, зимующие на нижней части деревьев.
  3. Поверхность защищается от морозобоин при правильной обработке.

Чтобы не нанести вред дереву и эффективно удалить старую кору, нужно предварительно подготовить все необходимое. Перечень достаточно простой, обычно все нужное есть под рукой:

  1. Деревянный или пластиковый скребок.
  2. Металлическая щетка со скругленной щетиной (можно купить в магазине для животных).
  3. Кусок брезента или другого плотного материала (расстилается вокруг ствола).
  4. Побелочный раствор или просто гашеная известь.
  5. Садовый вар для заделки возможных повреждений.

Для работы можно использовать и шпаклевочный шпатель небольшой ширины. У него край не заострен, что позволяет аккуратно снимать старую кору.

Проводить работу лучше всего в конце октября или в ноябре. Подбирать период нужно так, чтобы на дереве уже не было листьев, а до наступления морозов оставалось около недели. Тогда можно уничтожить вредителей, а нанесенная побелка не смоется дождями и будет защищать поверхность до весны.

Как очищать старую кору

Чтобы провести работу быстро и эффективно, нужно знать несколько секретов и соблюдать простые рекомендации. Не стоит сразу приступать к удалению отмерших слоев, правильная подготовка облегчит процесс:

  1. Для качественного удаления старой коры, лишайников и мхов поверхность должна быть пропитана водой. Приступать к работе лучше после дождей, а если стоит сухая погода, можно подготовить деревья самостоятельно. Для этого необходимо обильно полить водой ствол и нижнюю часть скелетных ветвей 2-3 раза с перерывом в 15-20 минут. Это позволит влаге проникнуть в поверхность.
  2. Расстелить вокруг ствола брезент или другой прочный материал. Он должен располагаться плотно по всему диаметру, ширина – не менее метра. Это нужно для того, чтобы удаленные остатки собирались, после чего их стоит сжечь, так как там всегда есть возбудители заболеваний, споры грибков и личинки вредителей.
  3. В первую очередь нужно снять старые пласты с помощью лопатки, аккуратно, чтобы не повредить дерево. Вести инструмент вдоль поверхности под острым углом. Стараться убрать все до живой коры (не до древесины). Если пласты очень толстые, можно использовать инструмент с жестким лезвием, вести его сверху вниз, убирая основную часть. Остатки снимать лопаточкой.
  4. Затем убрать остатки металлической щеткой. Тут важно не нажимать слишком сильно, чтобы не травмировать живые ткани. Таким же образом можно быстро и качественно убрать мох и лишайник с поверхности: щетка хорошо снимает их, особенно если кора влажная.
  5. Если на стволе или нижних скелетных ветках есть глубокие трещины или другие повреждения, следует правильно обработать их. В первую очередь – удалить мертвые ткани до здоровой древесины. Делать это удобнее всего садовым ножом, но можно использовать и другой подходящий инструмент. После очистки обработать поврежденные места раствором медного купороса. После впитывания состава в поверхность и ее высыхания заделать углубления садовым варом.
  6. Для повреждений большого размера требуется дополнительная защита. Готовится состав из коровяка и глины: компоненты смешать в равных пропорциях, воды добавлять столько, чтобы масса получилась густой и не сильно сползала со ствола. Заделать готовой смесью все поврежденные участки, сверху замотать мешковиной, чтобы зафиксировать состав.
  7. Ствол и нижнюю часть скелетных веток обязательно побелить раствором извести (можно добавить немного медного купороса). Наносить его густым слоем, стараться попасть во все неровности, чтобы не осталось ни одного необработанного участка.

Инструмент следует дезинфицировать перед началом работы и перед переходом на каждое новое дерево.

Если очищать плодовые деревья описанным способом ежегодно, кора будет здоровой и эластичной. Риск образования трещин и возникновения болезней снизится в разы, на поверхности не будет мха и лишайника. Главное – делать все аккуратно, чтобы не повреждать здоровые ткани.

Источник статьи: http://otomatah.ru/sekrety-ochistki-stvolov-ot-staroj-kory.html

Секреты очистки плодовых деревьев от старой коры. Как и чем?

Чтобы плодовые деревья всегда давали богатый и высококачественный урожай, за ними нужно правильно ухаживать. Очистка деревьев является очень важной процедурой в уходе за садом.

Для чего нужна очистка штамба

Многие начинающие садоводы не понимают, для чего нужно убирать лишнюю кору с дерева, а также не знают, как именуют подобную процедуру.

С годами кора на деревьях стареет, на ней появляются трещины и, в конце концов, она отмирает. Многие думают, что это вполне естественный процесс, и такая кора не вредит растению. Однако существует большая вероятность того, что в образовавшихся трещинках может затаиться опасность.

В глубоких трещинах предпочитает зимовать большое количество видов вредных насекомых. Помимо этого в таких трещинках очень часто наблюдается развитие грибковых болезней, а также гнилей. Наиболее активно болезнетворные бактерии себя ведут в сырую и теплую погоду.

Удаление старой коры со штамба дерева является санитарно-гигиенической процедурой. Ее главная цель ― это профилактика появления вредных насекомых и развития опасных болезней.

Деревья, которым регулярно устраивают подобную чистку, намного лучше растут и развиваются, если их сравнивать с теми культурами, которые не проходят данную очистку. Дело в том, что такая процедура оказывает заметное влияние непосредственно на жизнедеятельность дерева.

После того как со штамба будет удалена лишняя отмершая кора, доступ к воздуху у данного растения заметно улучшится. Такому дереву становится намного легче «дышать», что положительно влияет на процессы вегетации, значительно ускоряя их.

Если своевременно не очищать дерево от старой коры, то со временем на ней нарастут мхи и лишайники, которые все равно нужно обязательно удалять. Дело в том, что отмершая кора с глубокими порами является прекрасным местом для их роста и развития.

Правила удаления старой коры

Некоторые садоводы не знают, как же правильно проводится процедура очищения штамба от отмершей коры. Прежде всего нужно будет подготовить:

  • скребок;
  • клеенку либо ткань;
  • щетку, изготовленную из металла.

Порядок проведения очистки штамба от отмершей коры:

  1. Кусок ткани либо клеенки следует расстелить на поверхности приствольного круга таким образом, чтобы он вплотную прилегал к стволу растения. Он должен накрыть всю поверхность грунта около обрабатываемого дерева (радиус должен быть равен примерно 100–150 сантиметрам).
  2. Затем берется скребок, и при помощи него осторожно с дерева убирается слой старой коры.
  3. Когда со штамба будут убраны крупные куски коры, то надо произвести зачистку данного участка. Для этого следует воспользоваться заранее подготовленной металлической щеткой.

После того как процедура очищения будет завершена, растение должна покрывать лишь молодая гладкая кора. Очень важно учитывать, что подобная очистка проводится перед тем, как ствол будет побелен либо обмазан смесью, состоящей из навоза и глины. Дерево в конце очистки нужно обязательно покрасить.

Читайте также:  Лунный календарь для посадки плодовых деревьев 2021

Когда очистка будет завершена, пленку, которая размещается под растением, нужно убрать. Находящиеся на ней растительные остатки необходимо уничтожить.

В этой коре могут находиться патогенные микроорганизмы, которые являются причиной развития многих болезней, а еще высока вероятность того, что в ней могут поселиться вредители. Именно поэтому подобные растительные остатки рекомендуется обязательно уничтожить.

Существует и другой способ очистки растения. Дело в том, что старую кору, пока она сухая крайне трудно удалять со штамба. Чтобы облегчить данную процедуру, кору следует размочить водой. Именно поэтому процедуру очистки рекомендуется проводить в сырую погоду, а можно в утреннее время намочить штамб водой из шланга, пока кора не размокнет.

Потом берется садовая пила (можно заменить ножовкой), ее следует немного изогнуть и затем водить зубьями по коре по направлению сверху вниз, при этом нужно надавливать на «скребок» тяжестью своего тела. Слой за слоем надо удалять старую кору. Делают это до тех пор, пока не покажется живая ткань молодой коры.

Удаление старых ветвей

Вместе с процедурой очищения штамба производят очистку растения от высохших веток. Удаление таких ветвей рекомендуется проводить после остановки сокодвижения. Поэтому при подготовке дерева к побелке глубокой осенью можно освободить его и от ненужных ветвей.

Очищать растение от засохших ветвей необходимо пару раз за сезон, а именно: в осеннее время, когда закончится процесс вегетации, и весной ― до начала сокодвижения. Надо помнить также, что если производится удаление больших ветвей, то места срезов надо обязательно обработать садовым варом либо прокрасить масляной краской на основе олифы.

Если проводить процедуру очищения плодовых культур регулярно и своевременно, то они не только порадуют богатым урожаем, но и будут намного реже болеть либо поражаться вредителями.

Источник статьи: http://tepliepol.ru/sad-i-ogorod/sekrety-ochistki-plodovyh-derevev-ot-staroj-kory-kak-i-chem

Нужно ли очищать коросту с плодовых деревьев?

Да, очищать деревья от коросты — необходимо ! Но как это сделать правильно, не причинив вреда своему питомцу, рассмотрим в этой статье. Для чего это нужно? Первопричиной является то, что, удаляя слой отмершей коры, мы тем самым не даем возможности откладывать яйца, а так же зимовать в трещинах морозобоин, вредным насекомым .

Самым подходящим моментом для очистки стволов, является весна , хотя опытные садоводы делают е е и осенью , но не будем рисковать. Для срезания коры можно использовать старое распиловочное полотно по металлу, заточив его с одной стороны на длину 8-10 см. (раньше из таких полотен делали сапожные ножи). С двух сторон от заточки, намотать любой подходящий материал, чтобы было удобней держать руками.

Можно сделать более удобный скребок. Для этого нужно отрезать уголок длиной 8-10 см., подогнуть немного полочки уголка вовнутрь. На одну полочку приварить отрезок трубы (в не е потом вставляется рукоятка), а на вторую полочку приварить отрезок вс е того же полотна, или любой материал, способный после заточки срезать кору. Готовый инструмент похож на тяпку, только в 2-3 раза меньше (кстати, такой тяпкой удобно работать в цветнике).

Очистку желательно делать сразу после обильных дождей . Мокрая кора очень легко и быстро срезается. Так же можно залить воду в опрыскиватель и обильно смочить обрабатываемую поверхность ствола. Срезать старую кору нужно небольшими слоями по всей окружности штамба. Когда начнут появляться проблески желто-зеленого цвета (молодая кора), то глубже врезаться уже не нужно. Но и делать штамб полностью зеленым тоже не следует, оставляйте минимальный слой старой коры.

Даже при опытной очистке, мы невольно наносим ранки дереву. Поэтому нужно обмазать очищенный ствол глиной с добавлением навоза и золы , также можно добавлять немного железного или медного купороса и свежегашеную известь. Глину и навоз нужно брать в равных частях 1:1, а остальные компоненты по 100 гр. на ведро раствора. Консистентность раствора должна быть гуще сметаны. Обмазывать нужно снизу вверх. Чтобы возможные дожди не смыли свежий раствор, можно обмотать обмазку бинтами шириной 15-20 см., оторванными от старой простыни. Глина прекрасно пропускает воздух, поэтому заживление ранок пройдет очень быстро, а дерево за летне-осенний период успеет подготовиться к зимовке. Через месяц бинты можно снять и сохранить для других подобных операций.

Таким образом, друзья, мы добились сразу нескольких положительных результатов — облегчили дыхание штамбу, уничтожили места поселений и зимовки вредителей, и обеспечили удобство дальнейших побелок деревьев. Желаю удачи в Вашем кропотливом труде и богатых урожаев!

Ставьте лайки, если понравилась запись и подписывайтесь на канал, чтобы поддержать проект!

Заходите на сайт Народный огород — там самые свежие статьи специально для Вас!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/mypotatoes/nujno-li-ochiscat-korostu-s-plodovyh-derevev-5b5976502bf27f00a96027ed

Способы борьбы с лишайниками на плодовых деревьях

Основным критерием здоровья дерева является состояние его покрова — коры.

Кора состоит из множества капилляров, по которым осуществляется питание дерева, а также поступление к корням питательных элементов, возникших в результате фотосинтеза в листьях под действием солнечного света.

Уход за корой деревьев

Кора у деревьев очень уязвима и чувствительна к механическим ударам, низкой и высокой температуре воздуха, воздействию прямых солнечных лучей. Кора дерева растет по мере роста дерева – утолщается и увеличивается в размерах. Но не всегда кора дерева (ее рост) поспевает за ростом дерева и как результат образование трещин на коре дерева, отмирание ее слоев, обрастание мхом и лишайниками, деревьями-паразитами.

Известно, что кора плодовых деревьев со временем теряет свою гладкость, становится шершавой из-за покрывающих дерево отмерших чешуек. Эти чешуйки рекомендуется удалять. Когда кора плотно прилегает к штамбам, это служит хорошей защитой дереву от внезапного охлаждения или нагрева, от пересыхания или испарения.


Уход за корой деревьев

А также плотная кора не дает возможности различным вредителям портить древесину, прогрызая ходы в стволе. Отмершие, высохшие чешуйки, напротив, дают свободу передвижения насекомым под ней. Здоровая кора является одеждой для дерева, которую нужно регулярно очищать, но не раздирать со всей силы.

Как вывод из сказанного – уход за деревьями начинается со своевременного и правильного ухода за корой, а это: зачистка, лечение ран, заделка дупел, побелка плодовых деревьев.

Зачистка коры


Уход за корой деревьев

Зачистка коры позволяет решить сразу несколько задач:

♦ Улучшается внешний вид растения. Деревья с отслаивающейся старой корой, покрытой лишайником и мхом, выглядят больными и старыми, а после зачистки ствола и скелетных ветвей на глазах молодеют.

♦ Уменьшается количество опасных вредителей и болезней. В трещинах коры среди мхов и лишайников находят себе убежище опасные насекомые и возбудители заболеваний.

♦ Дерево подготавливается к последующей побелке. Гладкий ствол будет проще побелить и краски для этого потребуется меньше.

Зачистку коры можно проводить поздней осенью или ранней весной непосредственно перед побелкой. Делать это нужно аккуратно, избегая появления случайных ран. Лишайники лучше счищать с влажной коры. В качестве инструмента рекомендуется использовать шпатель (лучше пластиковый или деревянный) и металлическую щетку.


Черный рак у яблони

Когда вы приступаете к чистке ствола, аккуратно соскабливайте старые чешуйки, не повреждая зеленый слой коры, который находится под старой.

Под стволами плодовых деревьев, где проводится очистка коры, расстилают ткань или другой подходящий материал, на которую и будет сыпаться старая кора. Это нужно для того, чтобы находящиеся в коре вредители и их личинки и куколки, не остались в земле, а их можно было таким образом собрать и сжечь.

Читайте также:  Яблоня сорт московское полосатое

После механической очистки кора дерева омывается одним из растворов — зольно-мыльным, медно-купоросным либо железно- купоросным.


Уход за корой деревьев

После зачистки дерево нужно осмотреть на предмет наличия ран, которые могут стать очагом распространения инфекции. Все небольшие и неглубокие раны можно просто замазать садовым варом или масляной краской. Крупные ранения необходимо зачистить до здоровой древесины, обработать дезинфицирующим раствором (медным купоросом, марганцовкой, фунгицидом) и тоже замазать. Если повреждения на коре имеют инфекционное происхождение, например черный рак, то используемый в работе инструмент нужно постоянно дезинфицировать.


Уход за корой деревьев

Трещины коры большой площади следует обработать садовым варом, обильно заложив его в трещину ствола, а затем обмотать рану куском холста, не сильно при этом его перетягивая. Снимать намотанный холст следует не раньше 4-6 месяцев.

При отсутствии под рукой садового вара уход за деревьями следует выполнить, воспользовавшись обыкновенной глиной, размешав ее с водой до пастообразного состояния, и затем залепить ею образовавшуюся трещину и также обмотать ствол дерева холстом. Место, на котором были обрезаны ветви, следует также обмазать садовым варом или можно закрасить масляной краской, натуральной олифой, железным суриком либо охрой.


Уход за корой деревьев

Если у ваших яблонек, груш или слив стала трескаться кора, возьмите 5 л воды, добавьте туда пару лопат глины, 500 гр извести, маленькую бутылочку канцелярского клея, пол куска натертого на терке дегтярного мыла, 6 мл Эпина, или 2 табл Гетероауксина и пакетик системного фунгицида (Хорус или Оксихом).

Хорошо размешайте это месиво и побелите им стволы пострадавших деревьев, особое внимание уделяя трещинам и дуплам.

Учтите, такие работы в саду нужно делать только при плюсовой температуре воздуха.

Лишайник на яблоне — как избавиться?

При значительном поражении, когда на яблоне лишайник, лечение надо начинать с его механического удаления — очищают деревянным скребком. Легче всего это сделать весной, пока они еще напитаны влагой после зимы.


Мох и лишайники на плодовых деревьях.

Совет! Перед очисткой стволов и ветвей под деревом необходимо расстелить брезент или пленку, чтобы затем все очистки собрать и сжечь.

Очищать ствол и ветви необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить кору. В мусоре, кроме самих лишайников, будут присутствовать и все его обитатели:

  • Насекомые-вредители;
  • Бактериальные инфекции;
  • Споры болезнетворных грибов;
  • Вирусы.

После такой очистки необходимо дезинфицировать кору 3-5 % раствором купороса, для яблонь лучше железного.

Если на коре есть глубокие трещины, их надо замазать хотя-бы самой глиной (желательно — взять глину пополам с навозом).

Чем опрыскивать?

Самый простой способ профилактики и лечения сада от этих непрошенных гостей — опрыскивание дезинфицирующими составами:

  1. До распускания почек обработать пораженные стволы 7-10 % раствором железного купороса. Лишайники отпадут в течение недели;
  2. При небольшом пораженности — опрыскать плодовые деревья известковым молоком (1 кг извести размешать в 10 литрах воды);
  3. Приготовить смесь (на 10 литров горячей воды — 1 кг соли, 2 кг золы, 2 куска обычного хозяйственного мыла) и обмазать стволы деревьев;
  4. К особо устойчивым формам лишайников до распускания почек на яблонях придется применить антигрибковых специальный препарат “Скор” по инструкции.

Народные средства

Механическую зачистку мхов и грибков хорошо подкрепить применением очень действенного народного средства из недорогих и доступных компонентов.

Обработка таким составом нисколько не повлияет на качество яблок.

Для приготовления понадобится:

  1. Гашеная известь — 600 граммов;
  2. Порошковая сера — 400 граммов.

Гашеную известь смешивают с 0,5 литра крутого кипятка и ставят на слабый огонь. Аккуратно размешивая, добавляют раствор серы в 1,5 литрах воды. При постоянном помешивании варят ¼ часа, пока средство не приобретет красный оттенок.

Этот концентрированный раствор перед применение разбавляют водой 1:50 ( на 5 литров — 100 мл средства).

В разбавленном виде он не хранится — окисляется на воздухе.

Для длительного хранения средство переливают в герметичную посуду. Чтобы исключить доступ воздуха, сверху заливают машинное масло. Мхи и лишайники средство “выжигает” за 2-3 дня.

Внимание! Отвар ядовит, пользоваться им необходимо в перчатках и защитных очках.

Заделка дупел

Отдельного внимания заслуживает заделка дупел — обширных глубоких ран, постепенно развивающихся из вовремя не залеченных повреждений. Дупла очень опасны для деревьев, поскольку сильно ослабляют их, приводят к преждевременному старению и повышают вероятность разлома ствола.


Уход за корой деревьев

Основной метод лечения дупла — пломбировка, процесс сходный со стоматологическим. Также, как и зуб, дупло и прилегающие к нему участки коры сначала тщательно зачищают от гнили до здоровых тканей, затем дезинфицируют и, наконец, заполняют пломбирующим веществом. В качестве пломбы, чаще всего используют цементный раствор, в который добавляют различные наполнители (щебень, битый кирпич, древесный уголь и многое другое). Существуют и другие пломбирующие вещества, но цемент, пожалуй самое простое, доступное и достаточно эффективное. Для того чтобы улучшить внешний вид заделанного дупла, поверхность пломбы можно окрасить в подходящий цвет, и придать ей рельефности, пока цемент не подсох.

В небольшое по размеру дупло можно забить деревянную пробку, лучше из пробкового дерева. При опломбировании огромных дупел цемент рекомендуется армировать. Если на дне дупла скапливается вода в нем следует просверлить отверстие для слива.


Уход за корой деревьев

Как избавить от лишайника молодое деревцо

Молодые яблони надо обрабатывать осторожно – есть риск вызвать ожог нежной древесины. Чистку проводить аккуратно, скребком средней жесткости, стараясь не повредить кору. При опрыскивании препаратами следить, чтобы раствор не попадал на здоровую ткань.

Описание сорта яблонь Сеянец Титовки, история селекции и оценка плодовЧитать

Побелка плодовых деревьев

Один из самых популярных приемов ухода за садом. Это мероприятие позволяет защитить кору от солнечных ожогов и растрескивания, уничтожить часть вредителей, защитить от болезней, отпугнуть грызунов, замедлить рост лишайников и мха. Кроме того, многим садоводам белые деревья кажутся более нарядными.


Уход за корой деревьев

Лучшим временем для побелки считается поздняя осень (вторая половина октября — начало ноября) или ранняя весна (март-апрель). Температура при этом должна быть не ниже +3 гр.С. Белить нужно не реже одного раза в год. Краской необходимо покрыть как минимум штамб и начало скелетных ветвей (30 см), хотя некоторые специалисты рекомендуют белить деревья на максимальную высоту до 2 м и более. В целях экономии скелетные ветви можно красить только с южной стороны, где вероятность солнечных ожогов наибольшая.

Для побелки деревьев подойдут специальные составы в виде порошка или пасты, водно-дисперсионная или латексная краска, раствор на основе извести, медного купороса и клея. Краска обойдется дороже, но будет дольше держатся на коре. Натуральный раствор на основе извести идеально подойдет для молодых деревьев, но его придется обновлять 2 раза в год. Наносить побелку на кору можно широкой кистью, краскопультом или садовым опрыскивателем с соответствующей функцией. Краска должна быть распределена по стволу и ветвям равномерно слоем не менее 3 мм.

Читайте также:  Снаряжение для обрезки деревьев

Удаление корней деревьев химическими препаратами

С помощью химических препаратов можно удалить корни любого дерева. Это очень эффективный способ уничтожения остатков растения. Следует сказать, что такие методы очень агрессивные, а потому нельзя не учитывать возможные риски. Как отмечалось, деревья одного вида, которые растут поблизости, часто переплетаются корнями. Именно поэтому стоит помнить, что при обработке гербицидом одного растения может пострадать и соседнее. Следует быть осторожными, чтобы случайно не нанести вред другим деревьям.

Выбирать химический препарат нужно осторожно, ведь разным растениям подходят разные гербициды. Применять их следует строго по правилам, указанным в инструкции, которая прилагается к средству.

Существуют общие правила обработки деревьев. Погода должна быть сухой и безветренной. Обязательно стоит ознакомиться с прогнозами синоптиков, ведь, если после использования гербицидов пойдет дождь, вещества смоются, и тогда работа будет напрасной. Температура воздуха при этом должна колебаться от 15-ти до 25-ти градусов тепла. Необходимо строго соблюдать дозировку, которую указывает производитель. Если сделать более крепкий раствор, эффективнее он от этого не станет, а, возможно, даже негативно отразится на состоянии почвы и остальных растений.

Разводить химический препарат следует исключительно чистой водой комнатной температуры. Если использовать загрязненную глиной, тиной, илом жидкость из открытых водоемов или колодцев, гербицид будет менее эффективным. Готовить раствор не рекомендуется в металлической емкости. Почему? Металл вступает в реакцию с действующим веществом, вследствие чего препарат теряет эффективность.

Большинство гербицидов очень токсичные, поэтому обработку необходимо проводить, используя средства индивидуальной защиты. Строго запрещается применять химические препараты без очков, маски (респиратора), резиновых перчаток и одежды, которая полностью закрывает кожу. Если не защитить себя от химикатов, можно получить ожог дыхательных путей, пищевое отравление или другое нарушение.

Итак, наиболее популярными гербицидами, которые используются для уничтожения пней, являются:

Препарат Особенности средства
«Арбонал» Это высокоэффективный гербицид сплошного действия, который уничтожает всю растительность на участке. То есть применять препарат необходимо осторожно и очень внимательно, по инструкции. Обрабатывать пень лучше весной, когда культурные растения еще не посажены, или осенью после сбора урожая. Действующее вещество — имазапир. «Арбонал» попадает на пень, впитывается тканями растения и приводит к его скорейшей гибели.
«Арсенал» Гербицид действует не избирательно, а сплошь. В основе средства имазапир. Выпускается препарат в виде концентрированного раствора, который следует развести водой. Особенность гербицида в том, что его эффект не зависит от климата и других погодных условий. Дождем препарат не смоется, если после обработки пройдет более одного часа. «Арсенал» необходимо распылить. Средство впитывается в древесину, затем постепенно прекращает развиваться растение, а в результате оно отмирает. После сухой пень легко извлекается из грунта.
Натриевая селитра Это вещество имеет сильную окислительную активность. В состав натриевой селитры входят цинк, азот, бор, марганец и молибден. В основном, препарат используется в качестве удобрения, однако применяется и для борьбы с нежелательной растительностью. Чтобы добиться эффекта, следует засыпать гранулы селитры в дупло ствола или в отверстия, проделанные заранее. Хранить препарат нужно в закрытом помещении в упаковке или специальном контейнере. Эффект наступает медленно: через год следует удалить сухие остатки дерева.
«Пиклорам» Препарат широко используется для борьбы с различными сорняками, но эффективность его доказана и для уничтожений пней спиленных деревьев. «Пиклорам» выпускается в виде порошка, который растворяется в воде. Средство экологически безопасно для почвы, оно сохраняется в грунте на два-три года, что предотвратит разрастание сорных трав. Срок годности средства составляет 5 лет. Пень впитывает раствор и постепенно начинает сохнуть.
Аммиачная селитра Аммиачная селитра действует так же, как и нитратная, только быстрее. Поскольку основное действующее вещество в препарате — мочевина, средство удалит пень за полгода. Ядохимикат ускорит процесс разложения древесины. В результате кора опадает, корень остается в земле и становится удобрением, а верхушка легко удаляется методом корчевания.
«Торнадо» Гербицид системного действия: он борется с однолетними, многолетними травами, кустарниками и даже деревьями. «Торнадо» выпускается в ампулах и флаконах. Средство растворяют в воде и опрыскивают им пень. Обрабатывать остаток дерева можно при любой температуре воздуха. «Торнадо» — полностью безопасное средство для окружающей среды. Срок годности — 5 лет. После обработки начинается быстрое иссыхание пня. Трудностей с извлечением остатков корней не возникнет.
«Раундап» Это универсальный гербицид сплошного действия, который после однократного применения даст желаемый результат. «Раундап» — это вязкая жидкость со слабым запахом. Выпускается в ампулах и флаконах разного объема. Активное вещество — глифосат. После опрыскивания «Раундап» проникает в клетки пня, что приводит к его гибели. Сухие остатки легко уберутся вручную.

Перечисленные препараты точно справятся с поставленной задачей: гербициды проникают в корень и изнутри уничтожают его. Если нужно удалить пень, препарат наносится на кольца под корой. Если же необходимо уничтожить дерево, на нем следует сделать зарубки под углом 45 градусов, вставить в них сопло бутылки и ввести гербицид. Делать это нужно так, чтобы химический препарат не проливался за пределы зарубки. Можно удалить кору с дерева и внести гербицид на оголенную древесину. Любым средством нужно пользоваться строго по инструкции.

Как избежать появления трещин?


Уход за корой деревьев

Прежде всего, стоит позаботиться о защите стволов от солнечных ожогов, для этой цели хорошо подойдет осенняя побелка, но, к сожалению, от морозобойных трещин она спасти не сможет. Для этой цели нужно произвести обвязку ствола защитным материалом. Желательно укутать и основания веток первого порядка. Самым доступным дешевым и эффективным материалом для обвязки многие профессиональные садоводы называют самую обычную газетную бумагу. Она хорошо отражает лучи солнца, защищает от ветров, иссушающих кору. Благодаря тому, что под несколькими слоями газетной бумаги поддерживается более стабильный температурный режим, кора менее меньше страдает от обледенения и не преет. Газеты можно заменить неткаными материалами, например, лентами лутрасила или спанбонда.

Бороздование как способ профилактики появления трещин


Бороздование коры деревьев

Процедуру бороздования проводят в конце весны или в начале лета не только для предотвращения появления трещин, но и с целью утолщения ствола дерева. Нужно продезинфицировать нож и сделать несколько продольных разрезов на глубину до 2 мм от кроны и до основания корней из северной стороны ствола. Порезы нужно делать не сплошными, а прерывистыми, чтобы избежать обнажения древесины. Первую процедуру бороздования обычно проводят спустя 4 года после посадки, затем ее повторяют каждые 5 лет.

Можно ли есть кору деревьев?

Если перед Вами две альтернативы – помереть с голода, или есть кору, то имеет смысл задуматься о своем ремне, шнурках и обуви. Когда же вся кожаная одежда съедена и больше ничего не остается, то да, кору есть можно. Однако, употребление древесной коры в пищу имеет несколько нюансов. В первую очередь, кора деревьев содержит очень много волокон. Вы сможете пытаться прожевать ее, пока не сведет скулы, и она не примет форму большого тягучего шара. Но есть несколько способов, которые позволят приготовить из коры относительно вкусный и пригодный к употреблению продукт. Если пожарить кору до хрустящего состояния, то она будет напоминать картофельные или кукурузные чипсы и окажется вполне вкусной.

Источник статьи: http://kinzarostov.ru/frukty/ochistka-stvolov-plodovyh-derevev-2.html