Меню

Что такое перевод при обрезке деревьев

Плодовый сад

Страницы

Перевод ветви на боковые разветвления

Нередко в практике формирования и обрезки плодовых деревьев приходится прибегать к переводу на боковое ветвление. Делают это в том случае, когда требуется в один год значительно изменить направление ветки или ослабить ее и подчинить проводнику, а также в случае необходимости превратить ростовые части в плодовые образования.

Способы обрезки на боковое разветвление
1 — в первый год; 2 — на второй год; 3 — на третий год; а, 6, в — годичные приросты; пп — плодовый прутик; к — копьецо, кольчатка

На рисунке показана суть этой операции. Заключается она в следующем. В первый год сильный однолетний побег укорачивается на половину длины и более (на четыре — шесть хорошо развитых почек). В результате этого из верхней почки развивается побег продолжения, а из боковых, расположенных рядом почек — сильные боковые приросты, из нижних же почек возникают один-два слабых прироста типа копьеца. На второй год весной удаляют побеги а и б, срезая ветку над сильным нижним побегом в. Оставшийся побег в слегка укорачивают и используют как «сокоотвлекающий». Если бы не было этого побега, то копьецо г проросло бы в ростовой побег, что в данном случае нарушило бы задачу обрезки. На третий год снова укорачивают ветку над сильным ростовым побегом. Побег а удаляют, а побег б слегка укорачивают. Причем, если его сильно укоротить, то вместо укороченных, расположенных ниже разветвлений (плодовый прутик, копьецо, кольчатка) появились бы сильные побеги ростового типа, что нарушало бы замысел обрезки. Если развитие плодового прутика завершается образованием плодовой почки, можно применить более сильную обрезку и удалить побеги а и б. Место обрезки указано на рисунке чертой.

Источник статьи: http://plodovyy-sad.ru/upravlenie-zhiznyu-sada-pri-pomoshchi-obrezki-plodovykh-derevev/perevod-vetvi-na-bokovye-razvetvleniya/

Вырезка

Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности появления жировых побегов или «волчков» у крупных ран.

На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а также ветки, положение которых изменяют подвязкой или распорками.

Положение секатора при вырезке

Вырезка «на кольцо». Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным, режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части, поскольку противорежущая пластина мнет ткани. Ветку при вырезке слегка отгибают по ходу лезвия. Так для ее удаления потребуется меньшее усилие.

Вырезка на кольцо

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (подрезано основание ветки)

Кольцевой наплыв у основания ветки

Так будет выглядеть оставленный при обрезке пенек через некоторое время

Неправильно зарастающая рана на месте низкого среза

Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать ветку выше, остается пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если, наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо зарастает.

Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. Например, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место среза такой ветки, от ее основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно оси вырезаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.

Место среза ветки без кольцевого наплыва

Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой;

Читайте также:  Саженец туи как ухаживать

можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее срезают в несколько приемов. При отпиливании в один прием ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять ее части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.

Отпиливание крупной ветви в три приема

Последствия отпиливания крупной ветви в один прием

Отпиливание крупной ветви в один прием

Результат неправильного отпиливания

Удаление прикорневой поросли

неправильно (оставлены пеньки)

Можно совместить два полезных мероприятия – выломку лишних побегов и заготовку зеленых черенков для укоренения.

Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От оставленных пеньков поросли появится во много раз больше.

Особо «продвинутые» садоводы могут позволить себе удалять ненужные побеги в любых местах кроны уже на стадии почки, чем заменить всякую выломку и тем более вырезку. Но это уже, скорее, искусство и в некотором смысле баловство.

Выломка побегов заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги, способные загустить крону, а также волчковые и всякие другие, которые не могут быть использованы с конкретной пользой, целесообразно их сразу же выломать. Это значительно проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придется расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут удалены. Побег, достигший длины 5—10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т. е. частичкой древесины. Образовавшаяся при этом ранка быстро затягивается без всякой обработки.

Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же выломка, но на еще более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.

Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую часть побега и т. д.

Обрезка «на почку»

неправильно (слишком низкий срез)

неправильно (оставлен пенек)

неправильно (срез имеет наклон в сторону почки)

Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без задиров и иметь наклон около 45° в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагается немного выше уровня основания почки. Верхний край должен быть настолько же выше ее вершины. Если срез сделать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае произведет слабый побег. Если, наоборот, сделать срез слишком высоко, новый побег может значительно отклониться в сторону. Пенек при этом все равно усохнет до почки. Иногда специально оставляют пеньки-шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти шипы вырезают или они отпадают сами.

Читайте также:  Листовертки яблонь чем бороться

При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.

Обрезка «на перевод»

неправильно (слишком сильно подрезано)

неправильно (оставлен пенек)

Обрезка «на перевод».

Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т. д. На ветви выбирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.

Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это прием слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратится в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. Если растение очень старое или слишком ослабленное, т. е. имеется риск, что оно не «захочет» отрастать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочередно.

Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Вырезка

Вырезка Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырезкой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно

Источник статьи: http://garden.wikireading.ru/150

Как обрезать лишние ветки деревьев?

Однозначного мнения по поводу того, правильно обрезать плодовые деревья летом или нет, до сих пор не существует. Но, несмотря на это, многие садоводы занимаются обрезкой лишних веток именно в это время года. И такая практика даёт неплохие результаты.

Весной и летом на плодовых деревьях появляется много молодых побегов, которые оттягивают значительные объемы питательных веществ от плодоносящих веток , что неизбежно приводит к снижению урожайности. Кроме того, такие побеги чрезмерно загущают крону, препятствуя попаданию солнечного света на плоды, увеличивая время их созревания и ухудшая вкусовые качества. Загущенная крона к тому же плохо проветривается, а это создает предпосылки для развития парши и плодовой гнили.

Особенностью летней обрезки является то, что проводить ее необходимо в два этапа. Первый из них лучше всего осуществлять в июне, при этом удаляются молодые побеги, которые будут мешать развитию основной кроны дерева. Июньскую обрезку необходимо проводить регулярно каждый год. Второй этап обрезки следует проводить в середине – конце августа. В этот период формируют крону дерева, что способствует значительному повышению урожайности в следующем году.

В процессе проведения августовской обрезки допускается срезание даже плодоносящих ветвей, которые неудачно расположены в кроне – имеют перекрестное расположение и затеняют друг друга или отходят от ствола под острым углом и могут обломиться под весом плодов. Однако проводить ее рекомендуют не чаще чем раз в два года, поскольку мероприятие это травматичное и дереву необходимо время для восстановления.

Читайте также:  Пакеты для рассады саженцев производство

Для летней обрезки характерны следующие методы: прищипка, пинцировка, выломка, надлом, подрезка. Рассмотрим каждый прием отдельно.

Этот прием позволяет приостановить рост побегов текущего года. При летней обрезке удаляют верхушку зеленой веточки с тремя-пятью листьями. Обычно так делают, когда сложно летом решить, оставить эту ветку или нет. После прищипывания рост ветки прекращается на 1,5-2 недели. Операцию можно повторить, когда ростовые процессы будут возобновлены. Прищипывают вертикально растущие побеги или ветки, растущие в глубь кроны.

Сроки проведения летней прищипки зависят от силы роста, возраста дерева, условий содержания. Например, у таких плодовых деревьев, как персик, абрикос, алыча прищипку проводят с середины июня, когда молодые побеги начинают активный рост.

Какой результат нужно ожидать от летней прищипки? Это наращивание побегов из вновь пробудившихся почек, их своевременное вызревание к зиме.

Этот прием заключается в укорачивании ветки до 3-5 листьев. На этой ветке из верхней листовой пазухи начинает расти новый побег, который также обрезают, оставляя 2-3 листа. Операцию проводят на молодых побегах, которые растут от крупных (маточных) ветвей. Летней пинцировкой достигается образование полноценной хорошо сформированной ветви с вызревшей древесиной, что в свою очередь ускоряет, увеличивает и улучшает плодообразование.

Таким образом, достигается лучшая освещенность кроны, так как выламываются травянистые вертикально растущие побеги (волчки или жировики), которые не имеют ценности для формирования кроны. Кстати, дерево легко переносит летнюю выломку, так как полученные раны заживают намного быстрее, чем срезы, нуждающиеся в обработке, после весенне-осенней обрезки. Этот прием также препятствует появлению новых волчков, так как исключает образование пенька.

Надлом

Редко используемый садоводами прием, но он очень эффективен, когда нужно придать побегам, которые потом станут ветвями, нужное направление роста – вниз или горизонтально. Кстати, чем горизонтальнее растет ветка, тем на ней больше урожай. Для этого на веточку в месте надлома следует надавить ногтем большого пальца и слегка приплющить её, направив в нужном направлении. В месте надлома образуется раневая ткань, которая зарастает и фиксирует побег в дальнейшем.

Можно надламывать не только зеленые побеги, но и 2-3 летние ветви. Но ногтем тут уже не обойдешься. Придется согнуть осторожно ветвь так, чтобы кора на верхней части ветки лопнула, а центральная часть только чуть надломилась. В дальнейшем надлом зарастет, а положение ветки зафиксируется так надо. Однако прием надлома одревесневевших веток требует практических навыков.

Подрезка

Этот прием летней обрезки чем-то похож на пинцировку. Цель его – получить цветковые почки у основания побегов в год их отрастания. Для этого следует выбирать на дереве ветки, не нужные для формирования кроны. Это могут быть даже вертикально растущие побеги. Их подрезают коротко, почти до основания, но оставляя два хорошо сформировавшихся листа. Через 1,5-2 недели из верхней почки на этом пенечке с двумя листьями прорастает новый побег. Его подрезают так же коротко. А через месяц в пазухе листа у основания побега формируется цветковая почка – это залог будущего урожая.

Подрезка – достаточно эффективный прием, но в случае дождливого лета он не принесет ожидаемого результата. Частые дожди приведут к тому, что при подрезке прорастет не только верхняя, но и вторая нижняя почка. В этом случае цветочная почка может не сформироваться.

Таким образом, летняя обрезка плодовых деревьев имеет большую пользу. При правильном ее проведении можно не только значительно повысить урожайность деревьев, но и сделать плодоношение более равномерным, а у великовозрастных деревьев достаточно быстро провести омоложение кроны.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5979c3be7ddde893e126b30b/kak-obrezat-lishnie-vetki-derevev-59916f9257906a037767b1d9