Для чего прививать яблоню

Прививка яблони: как и когда правильно, способы прививки

Уход за плодовыми деревьями включает в себя ряд обязательных процедур, таких как полив, подкормка, своевременная обрезка с целью удаления старых и формирования новых побегов. Помимо перечисленных дел нередко растению требуется прививка, процедура необязательная, но положительно влияющая на развитие, рост и плодоношение яблони. Подробнее о правилах прививания яблони расскажу сегодня, в этой статье.

Когда нужна прививка яблоне

Поскольку прививание яблони – не обязательная процедура, и даже без нее дерево способно расти и плодоносить, то необходимо определить круг ситуаций, при которые проведение прививки является настоятельно рекомендуемым. Среди причин прививки яблони:

• Урожай яблони имеется круглогодично, но с каждым сезоном яблок с дерева собирается все меньше. Кроме того, страдает качество плодов яблони, фрукты теряют вкус и сочность.
• Вы имеете благую цель экономии пространства на участке. Если на одно дерево привить несколько сортов яблони, место оно займет одно, а урожай будет давать за двоих.

• При выращивании яблони самостоятельно, минуя этап приобретения готового саженца яблони в садоводческом магазине, рано или поздно вы столкнетесь с проблемой отсутствия урожая. Дело в том, что растения, выращиваемые из семян, не сохраняют сортовые особенности, по сути такое дерево является диким и не представляет из себя никакой пользы, кроме декоративного украшения участка. Прививка культурным привоем исправит эту проблему.
• Экстренное спасение яблони, пораженной за зиму грызунами. Прививка нового сорта способна восстановить дерево.
• Улучшение каких-либо качеств яблони. К примеру, прививка более зимостойкого сорта поможет увеличить морозоустойчивость дерева в целом.
• Желание вырастить карликовую яблоню тоже столкнется напрямую с процедурой прививания.

Вам могут пригодиться

Прививка яблони

Сроки прививки яблони

Не существует строго определенного срока для прививания яблони, на даты влияет район выращивания яблони, климатические особенности и состояние растения. Если дерево здорово, то и прививать яблоню можно круглогодично.

• Прививка яблони весной. Несмотря на разрешение на проведение процедуры круглый год, прививание яблони весной считается наиболее правильным и выгодным для садовода. У весенней прививки имеется два преимущества: приживаемость привоя достигает практически 100% из-за внутренних процессов, а уж если так случилось, что привой не прижился – у вас еще есть масса времени для проведения прививки до наступления холодов. Для проведения прививки весной, начните работу как только сойдет снег, в средней полосе это конец марта или начало апреля.
• Прививка яблони летом. Второй этап сокодвижения плодовых деревьев начинается в середине лета, тогда же удобно проводить летнюю прививку яблони. В средней полосе сроки летнего прививания выпадают на конец июля, и длятся до середины августа. В южных регионах страны сроки растянуты до конца сентября.

• Прививка яблони осенью. Прививать яблоню осенью официально разрешено, но желательно закончить процедуру хотя бы за 20 дней до наступления морозов. И если в южных регионах климатические изменения более-менее подконтрольны и ожидаемы, то в средней полосе первые заморозки могут ударить как в декабре, так и в начале октября. Поэтому осеннюю прививку яблони используйте только как экстренную процедуру, когда других вариантов просто не осталось.
• Прививка яблони зимой. Зимняя прививка яблони проводится только в помещении, и чаще всего касается молодых саженцев, которые готовятся к посадке в открытый грунт в ближайшем сезоне. Определяя сроки прививки яблони зимой ориентируйтесь на три недели до переноса на грядку.

Способы прививки яблони

Теперь рассмотрим основные способы прививания, которыми пользуются садоводы в отношении яблони.

• Окулировка яблони. Наиболее распространенный способ прививания яблони, проводимый в зависимости от региона с весны по осень (южные районы – до осени, средняя полоса – весной и летом, север – только весной). Заключается метод в следующем: с молодого побега привоя (прививаемый сорт яблони) при помощи острого ножа снимается готовящаяся к распусканию почка с близлежащими тканями. Для нее готовится место на подвое (прививающийся сорт яблони), на столбе дерева осторожно делается надрез коры в виде буквы Т. Почка вставляется в разрез, прививка готова.

• Прививка яблони в расщеп. Сроки проведения прививки – весна и лето, во время сокодвижения, но для этого метода подходит подвой в возрасте не меньше 3 лет. Из черенка привоя сделайте заостренный клинок, а на подвое – ровный раскол. В получившуюся расщелину установите и зафиксируйте привой.
• Копулировка яблони. Метод применяется круглогодично, единственное условие для его применения – одинаковая толщина побегов привоя и подвоя. На двух черенках сделайте косые разрезы, соедините срезы и зафиксируйте черенки вместе. Для увеличения шансов приживаемости каждый косой срез дополняется надрезом на коре, образующим «язычок» черенка. В таком случае язычки качественно переплетаются между собой, фиксируя посадку.

Виды подвоев яблони

Традиционные подвои яблони – окультуренные и взрослые сорта яблонь, обладающие необходимыми качествами, выводимыми у конкретного растения. Однако, в качестве подвоя для яблони может использоваться и «неродная» культура. Важно знать особенности прививки яблони на чужой подвой:

1. Такой метод прививания не настолько надежен и долговечен, как традиционный, яблоню на яблоню.
2. Нередко для повышения морозоустойчивости яблони, ее прививают на подвой рябины. Помните несколько особенностей такого союза: морозоустойчивость повысится, но плоды яблок начнут мельчать. Выбирая подвой, отдавайте предпочтение черноплодной рябине, с красноплодной союза частенько так и не складывается.
3. Прививать яблоню на айву и грушу – идея плохая, вероятность того, что привой приживется – ничтожно мала. При этом прививание груши на подвой яблони – отлично срастается и развивается вместе.

Уход за яблоней после прививки

Проведение процедуры прививания яблони – это только половина успеха. Чтобы дерево продолжило рост и прижилось с привитым сортом, необходимо обеспечить правильный уход за привитой яблоней.

• В процессе прививания культуры на место раны нанесите повязку, выполненную из марли, бинта или дышащей ткани. Не затягивайте рану сильно, но и следите, чтобы привой и подвой были качественно зафиксированы между собой. Если прививка проводилась весной или летом, для фиксации достаточно ткани, при осенней и зимней прививке поверх ткани зафиксируйте полиэтиленовый пакет, или обмотайте побег клейкой лентой. Снять повязку можно через 2-3 месяца после прививки, в случае осенней или зимней прививки – оставьте повязку до весны.
• Через две недели после прививки размотайте повязку и оцените место соединения привоя и подвоя. Если рана начала затягиваться – все идет своим чередом. Смените повязку и оставьте дерево в покое. Если места среза не прижились, процесс не запустился – удалите привой, открытые раны обработайте обильно садовым варом и повторите попытку не ранее, чем через 2-3 месяца.

• Регулярно срезайте молодые побеги, появляющиеся ниже места проведения прививки. Их важно именно срезать остро наточенным ножом, если побеги отрывать, они будут продолжать прорастать. Оставлять побеги не рекомендуется, они будут перехватывать питание, идущее к месту прививания из земли.
• Свеже привитое дерево нуждается в аккуратной и нежной заботе. Летом берегите растение от солнечных лучше, осенью – от сильных дождей и ветров, перед наступлением зимы дерево обильно полейте и окучьте, чтобы сохранить как можно больше влаги нуждающемуся в ней растению.
• Если прививка прижилась, проведите формующую обрезку дерева, оставив только самый сильный побег (чаще всего, это верхний побег).

• Привитую яблоню рекомендуется подвязывать: первый раз на этапе 25 см, второй – по достижении роста 50 см. Подвязывание привитой яблони – обязательная процедура, потому что место прививки зарастает накрепко в течение 2-3 лет, до этого дерево без поддержки может поломаться.
• Яблоня после прививки особенно нуждается в тщательном уходе. Регулярно и своевременно проводите обильный полив яблони, а также вносите органические и минеральные удобрения, поскольку живому организму требуется питание для скорейшего выздоровления.

Проведение прививки яблони только выглядит непонятно, и, возможно, в первый раз процедура покажется страшной, но с опытом вы научитесь выполнять каждый этап быстро, и поймете очевидные преимущества проведения прививки плодового дерева.

Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/privivka-yabloni-kak-i-kogda-pravilno-sposobi-privivki-20694/

Как привить яблоню

Многие садоводы сталкиваются с необходимостью привить яблоню. Сегодня мы расскажем о том, как это сделать, даже не имея большого опыта, как правильно выбрать подвой, заготовить и сохранить материал привоя, как ухаживать за растением после «операции».

Необходимость и целесообразность

Приступая к прививкам, садовод решает одну из следующих задач:

1. Получение растения, имеющего желаемые хозяйственные характеристики. Так поступают, например, в том случае, когда на участке наблюдается высокое стояние грунтовых вод. «Традиционные» высокорослые яблони в подобных условиях растут и плодоносят плохо, но формирование любимого сорта на карликовом или полукарликовом подвое может решить проблему.
2. Уменьшение срока вступления саженца в плодоношение. Привитые экземпляры, как правило, обладают более высокой скороплодностью, чем сеянцы тех же разновидностей.
3. Сохранение уже имеющегося сорта, если есть риск гибели яблони из-за сильных термических или механических повреждений, либо иных причин. Важно понимать, что дерево, пораженное болезнями, спасать таким способом нельзя.
4. Снижение затрат при обзаведении новыми сортами (в том числе редкими и экзотическими). Даже при условии покупки черенков, растения, полученные в результате собственноручно сделанных прививок, обходятся существенно дешевле, чем приобретенные «готовые» саженцы.
5. Продление продуктивной жизни старого дерева.
6. Экономия места на небольшом участке. При наличии определенных навыков у садовода имеется возможность сформировать на одном штамбе яблоню, несущую плодоносящие ветви разных сортов.

Техника прививок сама по себе не так уж сложна и ею может овладеть даже начинающий дачник. Яблоня считается одним из растений, наиболее подходящих для обучения приемам такого рода. Черенки культуры хорошо сохраняются, процент удачных срастаний подвоев с привоями достаточно высок. Заниматься прививками можно в течение всего периода вегетации.

Разнообразие и выбор подвоев

Дачники, приобретающие «готовые» молодые яблони, обычно не слишком интересуются происхождением штамбов, на которых сформированы деревца. Продавцы посадочного материала, в свою очередь, далеко не всегда владеют информацией такого рода. Оба этих обстоятельства нередко приводят к покупке саженцев, которые с трудом приживаются и поздно вступают в плодоношение. Зато при самостоятельной прививке у садовода всегда есть возможность подойти к выбору подвоя со всем вниманием, необходимым для такого ответственного дела.

В качестве подвоев для сортовых яблонь чаще всего используют специально подобранные экземпляры той же культуры. Прививки на другие садовые растения тоже возможны (об этом подробно рассказано в статье «Можно ли прививать яблоню на грушу»), но такие варианты гораздо менее популярны. По способу получения яблоневые подвои делятся на семенные (сеянцы) и клоновые – юные саженцы, выращенные вегетативным способом, чаще всего из черенков или отводков.

Сравнительная характеристика основных разновидностей подвоев представлена в таблице:

Характеристика	Семенные	Клоновые
Корневая система	Глубоко залегающая, стержневая	Мочковатая, поверхностная
Особенности дереьев	Долговечные. Сила роста – высокая. С годами доля непродуктивных ветвей возрастает, плодоношение сдвигается к периферии кроны	Интенсивность роста – средняя или низкая. Относительно менее долговечные. Плодоносящие ветви в кроне распределены равномерно
Долговечность	Высокая (плодоносят до 40-50 лет)	Средняя
Скороплодность	Начало плодоношения в возрасте 7-8 лет	Высокая – с 3-4 лет
Устойчивость	К неблагоприятным условиям – очень высокая. Плохо развиваются на участках с высоким стоянием грунтовых вод	Пригодны для выращивания в низинах и на «неудобьях». Нуждаются в подвязке к опорам
Доля качественных плодов	50-70%	80-90%
Разновидности для средней полосы	«Антоновка обыкновенная», «Коричное полосатое», «Грушовка московская», «Боровинка», «Анисы» и прочие	54-118, 62-396, В9, 62-223, 57-490, 76-6-6 («Малыш Будаговского»)
Разновидности для южных зон садоводства	«Анис кубанский», «Сары-Синап», «Астраханское красное», «Пепинка литовская», «Грушовка ревельская», «Столбовка» и другие	СК4 («Северный Кавказ 4»), М-26, М-27, ММ-106

Кроме того, неплохими штамбами для сортовых яблонь считаются различные виды «китаек», а также культивары и дикоросы яблони сливолистной. Владельцы частных подворий обычно выращивают растения-подвои самостоятельно или покупают их в специализированных питомниках. Бывают ситуации, когда оптимальным оказывается решение: выбранный сорт яблони привить к дичке, выросшей неподалеку от дачи. Такие экземпляры нередко получаются очень удачными.

Подвой для сортовой яблони должен:

• соответствовать требованию совместимости с привоем;
• демонстрировать высокие показатели приспособленности к местным условиям возделывания;
• быть здоровым (не иметь поражений болезнями и вредителями, а также серьезных механических повреждений).

Эксперимент по превращению яблони-дички в «дерево-сад» с использованием различных технологий прививок вы можете увидеть в следующем видеосюжете:

Что такое «вставочный» подвой

Практика получения растений с помощью прививок имеет многовековую историю, но формирование деревьев на так называемых «вставочных» (интеркалярных) подвоях – метод сравнительно «молодой». Его используют в тех случаях, когда хотят вырастить саженец, совмещающий положительные свойства деревьев на семенных и вегетативных подвоях: например, соединить в одном растении механическую устойчивость и долговечность с небольшой силой роста, компактностью кроны и высокими качествами урожая.

Пошаговая инструкция по созданию саженца на интеркалярном подвое:

1. Весной на однолетний сеянец какого-либо из сильнорослых сортов прививают черенок, взятый с молодого деревца, которое относится к группе клоновых подвоев. Применяют способ «в расщеп» или «улучшенную копулировку».
2. Получившееся деревце доращивают в течение лета и оставляют зимовать.
3. В начале следующей весны побег, выросший из привитого черенка, обрезают на высоте 25-30 см от места срастания с подвоем. На него прививают материал выбранного продуктивного сорта.

Главными недостатками саженцев такого типа считаются повышенная трудоемкость выращивания и связанная с ней дороговизна. Именно поэтому яблони на интеркалярных подвоях мало распространены в промышленном плодоводстве и выращиваются преимущественно любителями на приусадебных участках.

Заготовка и хранение черенков

Сортовой материал для прививки яблонь весной чаще заготавливают в начале зимы. Если сделать это до наступления сильных морозов, можно получить черенки с полностью вызревшей древесиной и до использования сохранить их в состоянии покоя, что должно обеспечить высокий процент приживления. Если у дачника нет возможности хранить материал в течение нескольких месяцев, лучше приступить к нарезке черенков в конце зимы, после того как температура воздуха установится выше 15 градусов мороза.

Черенки нарезают с южной стороны молодого, но уже стабильно плодоносящего дерева, из средней части кроны. Это должны быть хорошо вызревшие однолетние побеги с небольшим кусочком (1-2 см) двулетней древесины (такие черенки лучше хранятся). Заготовки должны иметь:

• диаметр не менее 7 мм;
• длину 30-40 см;
• 4-5 развитых ростовых почек;
• короткие междоузлия;
• здоровую, гладкую кору, окрашенную в характерный для сорта цвет.

Срезы побегов сразу же обрабатывают садовым варом. Затем черенки связывают в пучки, которые снабжают этикетками с обозначением сорта яблони.

Место хранения прививочного материала должно быть устроено так, чтобы черенки не подмерзли, не пересохли, не были подпорчены плесенью и грызунами и не «проснулись» раньше времени. Как правило, такие условия обеспечивает содержание в:

• снежных буртах;
• погребе (в ящиках с опилками, песком или торфом, либо в мешковине);
• бытовом холодильнике.

В любом случае, температура воздуха в месте хранения должна держаться в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Черенки необходимо периодически «проведывать», проверяя их на наличие плесени и конденсата. Перенести материал в тепло можно не ранее, чем за сутки до прививки.

Черенки для летних работ нарезают в день проведения процедуры, рано утром. Материал ничем не обрабатывают, а саму «операцию» делают как можно быстрее.

Сроки проведения процедуры

Яблоня довольно «терпелива» к манипуляциям такого рода. Ее можно начинать прививать практически круглогодично, однако специфика процедуры зависит от сезона, в котором она проводится:

Сезон прививки	Примерные сроки	Способы и специфика
Весенний	Начало – март-апрель (после прекращения морозов); вторая волна – май	Первая волна – черенками («в расщеп», «копулировкой», «за кору» и пр.). Вторая волна – «окулировкой». Прививочный материал заготавливают с осени
Летний	Период «второго сокодвижения» (в средней полосе – конец июля-начало августа, на юге – конец августа-начало сентября)	Окулировка «спящим глазком». У некоторых садоводов успешно приживаются прививки «в расщеп» или «улучшенной копулировкой» неодревесневшими черенками
Осенний	Начало – сентябрь. Работы следует завершить за 2 недели до того, как среднесуточная температура опустится ниже 15 градусов тепла	Окулировка. В теплых регионах неплохо удаются прививки черенками, но только на очень молодых деревцах
Зимний	С конца января по март, но не позднее, чем за 15 дней до высадки саженцев в открытый грунт	Другое название – «настольная прививка». Приживляют черенки, заготовленные до наступления морозов, на однолетние саженцы-подвои, хранящиеся с осени. Оптимальные способы – «в расщеп» и «улучшенная копулировка»

Опыт показывает, что в средней полосе лучше всего приживаются прививки яблонь, сделанные ранней весной. Оптимально проводить такие процедуры в самом начале сокодвижения, когда подвои уже «просыпаются», а сортовые черенки еще продолжают «спать». К сожалению, далеко не все российские дачники в это время могут попасть на свои участки. Им приходится заниматься подобной работой летом, когда на процессы срастания подвоев с привоями сильно влияет погода, и получение хороших результатов требует от садовода довольно серьезных знаний и навыков.

В общем можно считать, что к наработке опыта такого рода лучше приступать весной, поскольку для начинающих прививки яблонь осенью или летом слишком сложны. Зимние («настольные») процедуры на первый взгляд кажутся более простыми, но для рядового дачника они, как правило, неудобны, так как требуют создания особых условий хранения будущих подвоев и черенков-привоев.

Способы прививания яблонь

Существует множество способов «приживления» прививочного материала, различающиеся обработкой подвоев и привоев. Наиболее популярны и эффективны следующие методы:

Черенком «в расщеп»

Подготавливают прививочную деленку – отрезок черенка, состоящий из 3-5 почек. Под нижней почкой древесину срезают в форме клина. Длина срезов должна быть не меньше трех диаметров черенка. Верхний срез делают горизонтально прямо над почкой. Штамб или ветку подвоя срезают перпендикулярно поверхности коры и расщепляют вертикально на глубину не менее 3-4 диаметров. Черенок вставляют в расщеп так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя были максимально совмещены. Место будущего сращения плотно обматывают пленкой; верхний срез черенка замазывают садовым варом. Способ универсален. В качестве подвоя используют не только ветки, по диаметру сравнимые с черенками, но и более толстые «пеньки». В этом случае можно делать один диаметральный расщеп для двух черенков, вставленных по его краям, два-три диаметральных расщепа, расположенных крестообразно, или несколько «полурасщепов», и привить до 6-8 черенков в зависимости от ширины среза.

Черенком «с седлом за кору»

Низ прививочной деленки срезают перпендикулярно коре на половину диаметра (до середины древесины). Другая половина срезается наискосок, односторонним клином. Получается длинный, узкий «язычок» со ступенькой («седлом»), расположенной под нижней почкой. Ветку или стволик подвоя срезают так же, как для способа «в расщеп», и тщательно выравнивают. Прямо под спилом делают вертикальный неглубокий надрез не менее длины «язычка» на черенке. Тупой стороной ножа аккуратно отгибают верхний слой коры и вставляют черенок так, чтобы «седло» прочно прилегало к спилу на привое. Затем заделывают место прививки и верхний срез черенка так же, как в предыдущем способе.

Черенком «копулировкой»

Подвой и привой выбирают так, чтобы их диаметры были равными. На обоих делают гладкие косые срезы с одинаковым наклоном. Прикладывают срезы плотно друг к другу, стараясь максимально совместить слои камбия. Обматывают место сращения фиксирующим материалом, а верхний срез черенка замазывают садовым варом. Метод очень прост и интуитивно понятен даже для неопытных садоводов. Однако сделать срезы полностью идентичными и прочно их зафиксировать удается не всегда. Для улучшения приживления используется способ «улучшенной копулировки». Для его реализации на обеих уже готовых скошенных поверхностях делают дополнительные продольные зарезы (как на фото), которые при совмещении нужно «зацепить» друг за друга. В результате крепление получается более надежным и процент успешных сращений увеличивается.

«Окулировка» (прививка «глазком» или «почкой»)

В данном случае для приживления используется не деленка, а только одна почка. «Глазок» срезают с черенка вместе с тоненьким слоем коры и нижележащей древесины (так называемым «щитком»). Длина всего кусочка не должна превышать 2,5-3 см. На подвое делают разрез в форме буквы «Т» и отгибают верхний слой коры. «Щиток» привоя вставляют под кору привоя, следя за тем, чтобы слои камбия совпадали по ширине зареза, а затем плотно фиксируют место прививки пленкой, оставляя почку открытой.

Прививка «мостиком»

Способ используется в том случае, когда необходимо оказать помощь молодому деревцу, получившему серьезные повреждения коры (обширные морозобоины, погрызы и пр.). В такой ситуации сортовая принадлежность прививочного материала не имеет значения (подойдут и побеги дички, и корневая поросль любой культурной яблони). Оголенный участок древесины на стволе пострадавшей яблони хорошо зачищают. На коре выше и ниже места повреждения делают Т-образные разрезы (как при «окулировке за кору»), направленные навстречу друг другу. Количество таких пар разрезов зависит от толщины ствола. Подбирают черенки диаметром 5-7 см, срезают с них все почки, места срезов замазывают садовым варом. На верхних и нижних концах черенков делают длинные, косые срезы, которые вставляют под соответствующие парные зарезы коры на подвое, максимально совмещая камбиальные слои. Места прививок плотно обматывают пленкой. При удачном срастании черенки-«мостики» становятся новыми путями сокодвижения, обеспечивают дальнейший рост дерева.

Из «новинок» прививочной техники, стоит упомянуть один из методов, усиленно рекламируемый некоторыми садоводами-любителями. Речь идет о способе, при котором ствол или толстую ветку яблони просверливают с помощью дрели или шуруповерта под небольшим углом на глубину до 3 см. В получившиеся отверстия вставляют прививочные деленки с нижними концами, зачищенными «до камбия». Сторонники метода утверждают, что такой подход обеспечивает очень высокую приживаемость за счет изначально прочного соединения подвоя с привоем. Однако специалисты считают, что определить, насколько удачен метод, еще сложно. Есть смысл подождать, пока значительное число дачников последует этим советам, и накопит опыт подобных прививок.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививочных работ используют режущий инструмент, фиксирующие и изолирующие материалы, а также некоторые садовые препараты. Перед проведением процедур необходимо подготовить:

1. Секатор, изготовленный из качественной стали. Срезы древесины на совмещаемых поверхностях должны быть очень гладкими. От этого в значительной степени зависит успех приживления.
2. Нож. Существуют специальные прививочные, копулировочные и окулировочные ножи, но для начала можно обойтись и обычным хозяйственным инструментом (естественно, хорошо заточенным). В продаже имеются и фигурные секаторы, заменяющие нож при выполнении прививок методом «в расщеп». Некоторые садоводы с успехом используют такие приспособления.
3. Спирт и ватные диски для дезинфекции режущих поверхностей.
4. Садовый вар.
5. Фиксирующий материал (пищевая или специальная садовая пленка, изолента и пр.). В случае применения изоленты важно помнить, что на кору яблонь ее наматывают липкой стороной наружу.

В некоторых случаях (особенно при выполнении летних работ), садоводы сооружают над местами прививок миниатюрные воздушные «парнички». Их делают из полиэтиленовых пакетов или пластиковых бутылок, а для крепления используют проволочки и прочие подручные материалы.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых садоводы-любители делятся своим опытом:

Окончила МГРИ им. Орджоникидзе. По основной специальности – горный инженер-геофизик, а значит человек с аналитическим складом ума и разнообразными интересами. Имею собственный дом в деревне (соответственно, опыт огородничества, садоводства, грибоводства, а также возни с домашними животными и птицей). Фрилансер, в отношении своих обязанностей перфекционист и «зануда». Любитель хенд-мейда, создатель эксклюзивных украшений из камней и бисера. Страстный почитатель печатного слова и трепетный наблюдатель всего, что живет и дышит.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Источник статьи: http://ogorodum.ru/kak-privit-jablonju.html