Целина под огород — как разработать и как перекапывать землю

Копка земли, а также обработка почвы осенью — одни из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, в избыточно увлажненных — ее устранению.

Кроме того, этот прием улучшает воздушный и питательный режимы почвы, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет важную роль в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Очень часто начинающим дачникам достаются под огород земли с преобладанием в травостое малоценных корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырея, осота, одуванчика, бодяка). Важно правильно обработать такие участки, перекопать дерновину.

Дискование

Существует классическая схема разделки пласта многолетних трав и желательно ее строго придерживаться. Поле дискуют в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек).

Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискованием и вовсе заменяют осеннюю вспашку, особенно — под овощные культуры.

Дискование проводят дисковыми боронами, лущильниками и плугами (без оборота пласта). Диски хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски на небольшие отрезки и провоцируют их к прорастанию. Повторить дискование лучше всего до наступления заморозков.

Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, а если точнее, после того, как прорастут осыпавшиеся семена сорняков.

Если с осени дернина хорошо разделана, то при перепашке под огород весной будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.

Как разработать целину под огород весной

Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель.

Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.

Участок желательно разделить пополам, затем наметить середину и ровно по центру вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной в 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка.

Затем, заглубляясь на штык лопаты, вынимают пласт и складывают его рядом со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. В случае необходимости одновременно вносят удобрения.

Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды.

Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.

Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное — разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.

Такая подошва образуется обычно как результат, обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно страдают от нее корнеплоды.

Как перекапывать землю

Простая перекопка участка мало чем отличается от приведенной выше, разница лишь в снятии дерна. На зиму огород рекомендуется перекопать, не разбивая комьев.

Это будет способствовать задержанию снега, накоплению влаги в почве. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители оказываются близко возле поверхности и чаще всего погибают.

Минимальная обработка почвы

В земледелии широко применяется минимальная обработка почвы, суть которой заключается в сокращении числа и глубины обработки на хорошо окультуренных участках.

Например, в районах достаточного увлажнения зяблевую вспашку (перекопку) под пропашные культуры заменяют мелкой или поверхностной обработкой.

Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы.

Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению ее плодородия.

Сложилась также практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи ее сеют семена или сажают рассаду на слой компоста, разбросанного по поверхности участка.

В основе этой практики лежит теория естественного восстановления почвенного плодородия. По мнению сторонников минимальной обработки, перекапывание приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию многочисленных семян, находящихся в почве.

Безусловно, метод минимальной обработки почвы имеет свои преимущества: складывающийся при такой системе земледелия уровень ее плодородия способствует успешному выращиванию овощей.

Однако, экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются в два раза.

В завершение предлагаю познакомиться с видео в котором рассказан опыт разработки огорода в поле с нуля:

Тортик

Сайт для садоводов и огородников

Как разработать целину

Возделать целину несложно

Получили земельный участок — сплошная целина. Не знаем, с какой стороны к нему подступиться. Может, вы посоветуете.

Сейчас жителям городов выделяют участки под огороды. И действительно многим достается целина. Вручную обработать такую землю, разбить дерн и выбрать корешки трав необычайно трудно. Не менее просто найти для этого лошадь или трактор, да и по нынешним временам это дорого. В литературе рекомендуют снимать дерн со всего участка и складировать в кучи для получения компоста с тем, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве удобрения.

Но все эти операции довольно трудоемки.

Предлагаю испытанный в течение нескольких лет способ быстро справиться с обработкой целины. Правда, при этом первый год временно не используется под посадку часть участка. Зато на второй год на всей площади получается самоудобренная и легкообрабатываемая почва. Делаю я это так. Бечевкой размечаю грядки шириной 1,5 м и с обеих сторон еще полоски шириной по 0,5 м. Острой лопатой вдоль бечевки прорезаю сверху дерн на всю длину грядок и полосок. Полоску шириной 0,5 м подрубаю сверху на поперечные кусочки 15-20 см. Затем лопатой сбоку подрезаю дерновый слой под ними толщиной до 10 см и переворачиваю на грядки дерн так, чтобы край этого кусочка совпадал с краем основной грядки. При необходимости поправляю руками.

Такую же операцию проделываю и с другой стороны грядки. В результате этого образовалась грядка шириной 1,5 м, обложенная вдоль по краям кусочками перевернутого дерна. Из образовавшихся по обе стороны грядки траншеек копаю землю глубиной на штык лопаты и засыпаю все пространство грядки. Ровняю граблями и произвожу посадку картофеля, капусты или других культур обычным способом.

В течение лета дерн грядок перепревает и превращается в хорошее удобрение. После уборки урожая грядку перекапываю, распределяя землю по всей ширине (2,5 м), включая боковые полоски. Участок в три сотки под силу обработать вдвоем за один день.

Способы быстрого освоение участка, создание огорода

В кризисное время армия огородников заметно пополнилась. Подсократились декоративные посадки и газоны на дачах, высвободилась площадь для овощей и полезных трав. Опытные дачники распланировали участки так, чтобы с одной грядки можно было получать два урожая. А новички обзавелись землей, настоящей целиной. Они-то и столкнулись с проблемой, как, не слишком напрягая спину и не нанося ощутимого удара по кошельку, быстрее засадить-засеять свои сотки.

Эффективные способы освоения неудобий существуют. Для начала необходимо составить план постепенного наступления на целину, потому что окультурить сразу всю территорию тяжело и дорого.

Выделяют место под овощи, скашивают траву. Пару делянок готовят под посадки. Снимают дерн на площадке произвольной длины шириной от 80 до 100 см, проливают ложе будущей грядки настоем коровяка или зеленого удобрения, кладут поверх дерн травой вниз, устанавливают каркас. Для него используют обработанные септиками доски, нарезанные полосы металла, пластика или шифера. Другую аналогичную гряду делают через проход шириной не менее 50 см. Дорожки мостят плиткой или засыпают древесными опилками, чтобы удобнее было ходить и сорняки не одолевали. Такие приподнятые окантованные гряды заметно облегчают уход за огородом и сокращают затраты на полив и удобрение растений.

На этом хлопоты не заканчиваются. Гряды вновь проливают, насыпают плодородную почву высотой 6-8 см и сеют зеленные, корнеплоды, сажают луки. Посевы обязательно мульчируют перегноем, измельченной скошенной травой.

По подобной технологии за 2-3 недели можно обустроить весь огород. Но если нет времени и сил, применяют еще более упрощенный метод. Оставшуюся землю после скашивания сорняков тщательно укрывают любым мульчирующим материалом. Если почва кислая, предварительно по ее поверхности разбрасывают доломитовую муку (хотя бы 4 горсти на 1 м2), затем отруби или мякину зерновых растений

Обработка целины и дерновой почвы

Какое место подходит для размещения огорода и какая почва самая лучшая? Вот по этим вопросам и дадим лучшие советы. Под огород можно отвести любое место, и под садовво огородные участки, как правило, выделяют не освоенные, целинные или залежные земли с кустарником с пересеченным рельефом. Даже если вы приобрели участок давно не обратываемый, заросший сорняками и старыми деревьями его можно привести в нормальное состояние. Он может быть на склоне, в низине или на целине, но главное, чтобы он хорошо освещался солнцем. А участки, защищенные с северной и северо-восточной стороны от ветров, особенно подходят для выращивания теплолюбивых растений и получения ранних урожаев. Участки на склонах можно окультурить, устроив их в виде террас и установив высокие грядки.

Особенно хороши для устройства огородов земли, отведенные в низинах, в долинах, однако они долго просыхают и на них можно выращивать только поздние овощи. Самые лучшие земли находятся вблизи озер, рек, колодцев и даже устроенных прудов. Это позволит обеспечить растения полноценным поливом и орошением.

Старопахотные земли, нарезанные под огороды, дают хороший урожай. Такие земли хорошо удобряли в свое время. Земли под огороды в низинах осушенных болот и в поймах рек считаются очень удачными, если почвенные воды подходят не ближе 1,5 метров.

На новом участке надо выкорчевать кустарники, убрать камни и пни, выровнять рельеф. Но при проведении работ по окультуриванию участка надо постараться сохранить верхний плодородный слой почвы.

Особенности обработки задерненных участков. Многолетние залежи, пойменные почвы имеют запас органической массы в виде дернины (дерна), которая разлагаясь, создает питательные вещества, чем создает плодородный слой почвы и улучшает его структуру. Освоенный новый участок можно спланировать, но использовать под посадку сада или огорода желательно только на второй год. В первый год задерненную почву надо перекопать на глубину до 10см, вывернутые комья дернины изрубить лопатой, измельчив оставить в таком состоянии до осени. Осенью перекопать участок вторично на глубину до 20см и одновременно внести органические или минеральные удобрения. При такой перекопке измельченная дернина попадет в глубокий слой почвы, там не прорастет и разложится. Обрабатывая задерненные участки надо уничтожить многолетние сорняки, которые имеют достаточно крепкую корневую систему.

На следующую весну целину надо перекопать на глубину 15см, это позволит оставить на глубине перевернутые слои дерна и внесенные удобрения. После перекопки, почву надо разрыхлить граблями, разбивая комья.

Что стоит сделать летом для подготовки целинной почвы под огород?

Почву выровнять и провести разбивку на грядки. Можно провести посев огородных растений, высадить рассаду клубники и многолетних овощей.

Осенью после уборки урожая обработку почвы производят как обычно. К этой осени, дерн уже погибнет, и не будет прорастать большое количество сорняков.

Прежде чем сажать сад или огород надо создать плодородный слой почвы, в идеале он должен быть не менее 40см. Чтобы улучшить и увеличить природный перегнойный слой почвы её обрабатывают, делая постоянную перекопку или вспашку нижележащего слоя почвы на 2-3см. При этом необходимо вносить органические и минеральные удобрения, а на кислых почвах известь. Обработка почвы обеспечит доступ влаги и воздуха, что создаст благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов в почве и дождевых червей. Которые, очищают почву от сорняков и создают питательный и плодородный слой почвы.

Если задерненная почва песчаная и супесчаная, то её вскапывают на глубину плодородного слоя. Корни растений оказываются наверху. Через 1-2 дня почва немного подсохнет, тогда можно граблями или вилами выбрать сорняки с корнями и уничтожить их. Почву разделать граблями и произвести посев.

Дерн на глинистых почвах срезают пластами толщиной 10см и укладывают в штабеля. Штабеля дернины обрабатывают как компостные кучи, делая прослойку из навоза и торфа, добиваясь, чтобы сорняки разложились и превратились в перегной.

А почву, с которой снят дерн можно, перекопать, и разделать под посадку растений.

Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта.

Главная• Советы• Посадить картошку по — голландски, советы

Посадить картошку по — голландски, советы

Решила применить голландские приемы выращивания картошки на своем участке, и вот результат: посадила чуть меньше ведерка — урожай собрала почти два мешка. С тех пор и я сама, и мои знакомые сажают картошку только по-голландски. Попробуйте и вы.

Прежде всего, внимательно отнеситесь к выбору участка под картофель. Это светолюбивая культура. Даже при незначительном затемнении стебли вытягиваются, ботва желтеет, растения не цветут. Соответственно резко падает урожай.

Хочу вас обрадовать: наилучшая почва для картофеля — целина. При правильной обработке и уходе за растениями на только что возделанном огороде вы просто обязаны получить высокий урожай картофеля, и даже без всяких удобрений.

Но вот прямоугольный участок выбран, вскопан и взрыхлен. Картофель считают культурой рыхлой почвы, т. к. для нормального формирования, роста клубней ему нужно много воздуха. Чем меньше плотность почвы, тем выше урожай. Отсюда — картофельную «плантацию» надо разделать как можно тщательнее, особенно если она расположена на тяжелых глинистых почвах.

Кстати, заниматься посадкой лучше не утром, а после обеда, когда верхний слой почвы хорошо прогреется. И еще учтите: временной разрыв между подготовкой почвы и самой посадкой должен быть минимальным.

А теперь о самой технологии посадки. Сажать будем прямыми рядами, располагая их с севера на юг с расстоянием в 70 см. С помощью мотыги с широким основанием сформируем трапециевидный гребень высотой 8-10 см и шириной в основании 30-35 см.

Работу эту лучше всего выполнять в паре — один против другого. Сажают клубни на глубину 4-6 см, расстояние в ряду — 20-30 см (рис. 1).

Несколько слов о самих клубнях. Отменный посадочный материал — здоровые клубни средних размеров (с куриное яйцо). При условии, конечно, что вы приобрели хороший ранний сорт, а не первые попавшиеся картофелины.Ростки и корни появляются у картофеля за счет содержащихся в клубнях веществ. В маленьких картофелинках их мало, поэтому из них никогда не вырастет сильный куст с мощной корневой системой, а значит и раннего урожая ждать неоткуда. Не годятся и большие картофелины: они занимают много места при проращивании, экономически невыгодны.

Вы спросите, а нужно ли вообще проращивать клубни? Зачем лишняя возня, если в любом случае картофель в земле пойдет в рост. Да, пойдет, но дней на 20 позже пророщенного.

Если в этом году вам не удалось прорастить на свету клубни, то хотя бы прогрейте и провяльте их перед посадкой. Для этого в солнечный теплый день рассыпьте семенные клубни на пленку, расстеленную на земле, за несколько часов до посадки. Такой воздушный обогрев ускорит прорастание глазков и одновременно продезинфицирует клубни.

Полезно опудрить семенной картофель перед посадкой древесной золой. Для этого в марлевый мешочек насыпают золу из расчета 100 г на 5 кг картофеля. В золе много микроэлементов, необходимых для ускорения его развития, кроме того, повышается и урожай, и, что немаловажно, улучшается вкус картофеля (клубни становятся более рассыпчатыми).

Но вернемся к нашим трапециевидным гребням. Аккуратно кладем каждый маточный клубень в его рыхлое посадочное ложе, конечно, глазками вверх. И глубину, и расстояние я уже называла, но если клубни все же мелковаты, разместите их почаще, а крупные — реже.

Чтобы соблюсти расстояния при раскладке клубней, обзаведитесь мерной палочкой или используйте лопату, отметив на черенке нужные мерки. Расстояние между лунками отмеряйте только в первом ряду, а в остальных делайте напротив имеющихся.

Ваш участок расположен во влажном месте? Тогда расстояние между рядами сделайте 90 см, а в ряду — 35 см.

Еще один очень важный момент. До появления всходов, но не позднее, чем через две недели после посадки, прорыхлите междурядья. Это нужно для двух целей: во-первых, удалить сорняки в зоне первоначального гребня, а во-вторых, для образования нового, более объемного. Его высота должна подняться до 23-25 см, ширина по основанию — 70 см, а поверхность увеличится до 15-17 см.

Профиль гребня станет еще более трапециевидным, все его поверхности надо пригладить и слегка уплотнить (рис. 2). Поняли, какой простор, какую объемную «квартиру» создадим мы для каждого картофельного куста? Такая конфигурация грядки оптимальна в случае засухи, а в дождливое лето способствует сбросу лишней воды.

В период от образования второго гребня до смыкания ботвы надо будет провести еще два окучивания, но так, чтобы движение шло от основания гребня к его вершине.

Огород на целине — с чего начать?

Форум / Сад и огород / Огород на целине — с чего начать?

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

Mama3x17 сентября 2014
в 9:47Месяц назад получили участок — 10 соток целины на краю деревни. В перспективе — строительство дачи для проживания май-октябрь. Попыталась посадить несколько кустиков смородины, крыжовника в углу участка, чуть лопату не сломала. Руки чешутся ещё что-нибудь посадить. Вопрос к опытным( и не очень) садоводам и огородникам: с чего начать? нужно ли пахать весь участок трактором? Или вскопать сколько нужно грядок лопатой? Почва песчаная, хотела плодородный слой грунта, чернозема заказать пару самосвалов? нужно ли? и что делать с сорняками? Самое главное С ЧЕГО МНЕ НАЧАТЬ? что можно успеть сделать осенью и с чего начинать весной? может кто кинет ссылками полезными…. всем заранее спасибо
Эдвард23 сентября 2014
в 2:01Посадите картофель. Клубни раскладываются на цилину, закрываются старой травой.Трава добавляется по мере роста кустов. Кортофель глушит сорняки почти все. Можно траву покосить триммером.Почву можете брать с места будущей стройки.
perelesnik23 сентября 2014
в 3:51Сажать картофель на невспаханной целине, заросшей сорняком? Такая идея может придти в голову только городскому жителю. Есть у меня сосед, который предлагал теще не пропалывать картошку, пока сорняки маленькие — мол, лучше дождаться, пока ВСЕ из земли вылезут, и потом все одним заходом уничтожить).
Целину для начала надо избавить от сорняков. Это можно сделать при помощи чудо-травы)) под названием ВИКА озимая. Ее высевают осенью, и весной косят и припахивают тут же, на участке. Двойная польза: все сорняки уничтожены, а земля удобрена. И после этого можно хоть грядки делать).
Hozyaika-2

25 сентября 2014
в 15:02Сначала спланируйте то, что хотите иметь на участке: постройку (дом), обязательно туалет, сарайчик. После можно думать об огороде. А на целине сначала траву высокую уничтожьте, хоть косой, хоть руками. Ни какого трактора, лопатой срезайте дерн с корнями сорняков и убирайте с участка. Сейчас на вашей дубовой целине успеете только грядку под озимый чеснок сделать. А смородине у забора неподходящее место. Там лучше посадить иргу, барбарис, мушку.
katerina02 октября 2014
в 21:38Для начала поинтересуйтесь у соседей, какие у них культуры хорошо растут, а какие плохо! Ведь так вы сможете быстрей высадить то что действительно вырастит. От сорняков есть спец. препараты, но на том участке где хотите высаживать — использовать нельзя.
Ася06 октября 2014
в 18:13Осенью лучше вспахать участок трактором, после чего постараться убрать сорняки вместе с корнями. Траву можно сложить в компостную яму, весной добавить туда новых сорняков, чтобы после удобрить ими почву. Также посадите растения-сидераты, которые улучшают структуру почвы.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Вспашка целины трактором

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

Снятие старого дерна на целине

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

Освоение целины — с радостью и без лишних усилий. Личный опыт

Копать или не копать? Вот в чём дилемма земледельца.

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нем представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатыми приемы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд чисто физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких «кардинальных» методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать все культиватором подчистую. «Стандартные» грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощенных и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для ее восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется из «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию, то есть не делать ничего лишнего. Такие помощники, как лошадки, нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нем, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку «подобно сеятелю кукурузы». Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьезными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому — опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приемы достаточно просты. Самое сложное при их применении — не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приемчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников : просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной — тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через нее пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит — мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков — и грядка готова.

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоемкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода. Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал — солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона.

В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам все же хочется еще что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы — и можно сажать в лунку такие культуры, как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не дает картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чем стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду то- матов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

В нашем хозяйстве прижилась 3-х летняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощенной почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал — подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5–10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно, повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Еще один небольшой приемчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом еще и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю — и она проросла.

КАК Я КУПИЛА ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК

У вас помнится, был увлекательный рассказ, в котором дачница поведала о том, как она победила на участке дерн. Да, это действительно очень интересная тема, и я решила тоже поделиться воспоминаниями о том, как поднимала целину. В детстве и юности мне постоянно приходилось помогать родителям в работе на огороде.

И был он немаленький – 25 соток! В общем, были у меня возможность и время сполна научиться крестьянскому труду и узнать почем фунт лиха. Поэтому когда я купила дачу, то обработка этих шесть соток мне показались игрой в песочнице, по сравнению с былыми битвами за урожай на «бескрайних» просторах. Тем более что многие посадки на участке мне достались в наследство от прежних хозяев.

В общем, развернулась я там на полную катушку и дело у меня ох как спорилось. Но когда появилась у меня внучка, которую нужно было кормить натуральными продуктами, то мне огород показался уже тесноватым. И стала я присматриваться к соседнему участку, который не обрабатывался уже много лет. Больше всего меня в нем привлекало то, что был он 12 соток: одна половина – запущенный сад, другая – «гуляющая» земля. Посоветовавшись с дочерью, я решила приобрести этот участок. Сказано – сделано.

При первом же обходе новых владений я поняла, что легко не будет: повсюду лежали кучи сухих веток, какие-то двери, обрезки досок, и все это было покрыто колосящимися пыреем и полынью, а также чертополохом с меня ростом. Когда я решилась углубиться в эти джунгли, то обнаружила, что часть бывшего огорода была занята еще и одичавшей малиной. Ради чистоты эксперимента попробовала вонзить в землю лопату, а она отскочила, как мячик, уткнувшись в сплошное переплетение корней. Ну что ж, подумала я, хватит играть в песочнице, теперь начнется серьезный оборот.

ВСПАШКА ЦЕЛИНЫ – ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Решила не паниковать и не спешить в своих действиях. Думала, что за лето я это все перепашу трактором, чтобы перевернутые корни высохли и их потом можно было бы без особых усилий выбрать. А поднятые пласты слежавшейся земли за зиму бы размокли, и я бы их на следующий год разрыхлила. Но жизнь диктовала свои правила. Лето выдалось очень жарким и сухим, и поэтому я не имела возможности сжечь весь хлам, а также вырезанные ветки дикой малины. Все это пришлось сложить в огромную кучу посреди участка, чтобы освободить пространство под вспашку.

А земля под зарослями сорняков постепенно все больше и больше из-за жары покрывалась трещинами. Я ждала дождя, чтобы он хоть немного размочил ее, но тщетно. А время-то идет. Арендаторы на соседних участках начали прямо в сухую землю сеять озимые, у меня же работа так все и стояла. В конце концов я начала поиски механизатора, который согласился бы мне помочь со вспашкой земли.

Согласился молоденький парнишка, но когда он приехал и увидел мою целину, то впал в ступор, сказав, что тут даже он со своей техникой ничего сделать не сможет.

У меня и сердце упало: вот так сделала я себе «подарочек». Еле-еле уговорила парнишку, чтобы он хотя бы процарапал землю как-нибудь и что буду без претензий к качеству его работы. Скрепя сердце, он согласился. Итак, к середине осени, наконец, мой целинный участок с кучей мусора посредине был обцарапан плугом, и я была довольна хоть каким-то результатам. По крайней мере, уже могла зажечь костер, не боясь, что огонь побежит по сплошной траве. И вот ноябрь. На дворе -5°, на соседских дачах только сторожа, из дачников только я одна. Но это-то и хорошо: никто не будет жаловаться на дым от моих костров. И я, не торопясь, справилась с огромной кучей веток, хлама и бурьяна, и оставила свои владения до весны.

Ссылка по теме: Новый дачный участок – что нужно сделать своими руками в первую очередь

>ПОСАДКА В ЦЕЛИНУ – ВИДЕО Освоение участка, сажаем в целину .

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЗАРОСШЕГО УЧАСТКА – ТО ЧТО НУЖНО!

За зиму вывернутые плугом наружу «валуны» земли немного раскисли, глядя на них, у меня даже появилась надежда разрыхлить их и разровнять, а потом даже засадить в наступившем сезоне участок хоть чем-нибудь. Однако вручную с первой частью работы мне было не справиться, и я опять стала искать покладистого механизатора. Ну что же делать, если поднимаемая целина оказалась такой неподъемной? На мои проблемы откликнулся Юра – парень из соседнего села. Он, конечно, тоже был в шоке, увидев мой участок, но согласился помочь.

Приехал на тракторе с прицепленным к нему каким-то лопастным культиватором, перерыл весь мой огород и сказал, чтобы я больше никогда не пахала плугом -от такой глубокой обработки будет только один вред.

Мы с дочкой просто ликовали от такой удачи и сразу же принялись за дело. В планах у нас было: разбить всю землю на грядки, с каждой выбрать корни и вынести их, а потом уже сеять семена. Но во время работы над первым этапом небесная канцелярия решила, что пора переходить к водным процедурам, и «включила» затяжные дожди.

На этот раз я уже решила не пасовать и уговорила дочь не останавливаться, ведь малейшее промедление могло привести к тому, что сорняки (а ведь все корни выбрать за один раз невозможно) могут вновь поднять свои буйные головы, и тогда нам опять все придется начинать сначала. Короче, нужно было как можно быстрее переходить к посадкам, чтобы у нас был хотя бы шанс суметь поухаживать за ними. Упор был сделан на фасоль, кукурузу, кабачки и картофель. Но, втянувшись в дело, сумели посадить и лук с морковкой, а также свеклу, капусту, а чуть позже, разработав дополнительную делянку – взялись за огурцы, арбузы, дыни и томаты.

Через 10 дней после окончания посадок пырей на участке стоял зеленым ковром, и мы начали битву за урожай: подкапывали большие кусты сорняка, складывали их в ведра и выносили за пределы участка, сваливая все в большую кучу. Эта была работа не из легких, но мы подбадривали друг друга и радовались всходам кабачков и кукурузы.

На эту прополку ушла неделя, а всего от пырея было очищено 6 соток (на полынь мы даже не обращали внимания). Гербициды использовать принципиально не захотели, чтобы не отравлять землю химией: однажды я уже применила их на своем первом участке, и потеряла несколько кустов смородины.

А потом… А потом мы опять взялись за прополку. Сколько ведер пырея мы вынесли на этот раз, не считали, но точно могу сказать, что гораздо меньше, чем при первой прополке. В небесной канцелярии к тому времени решили немного прикрутить кран, и дожди стали идти не каждый день. В общем, лето было влажным, но теплым, поэтому на огороде все росло очень хорошо -наперегонки с пыреем. Это отчетливо видно на фото 1. Но главное – в том сезоне мы получили урожай, на который даже не рассчитывали.

Особенно нас порадовала дыня Спокуса и арбузы: грядки были украшены большими желтыми и полосатыми «мячами». Вот тогда-то мы с дочкой поняли, что все наши труды и волнения были не напрасны.

Весну я ждала с нетерпением. В первый же приезд на дачу решила, что настала пора покончить и с полынью: взяла лопату с ведром и выкопала все кусты с комьями земли. Работы эта была, конечно, не слишком легкая, но по сравнению с выкапыванием пырея даже доставляла радость -справилась с этим всего-то за один день! Заодно таким же образом избавилась и от тысячелистника. Надо ли бороться с этими сорняками?

Обязательно! И только до победного конца: если покажешь им слабину, они «изуродуют» землю почище пырея. Я уважаю эти растения, но будет лучше, если они станут расти за оградой моих владений. Сейчас, например, на первом участке у меня и пропалывать нечего, сорняков нет.

Но вернусь к разрабатываемой целине. Окончив прополку, я вновь обратилась к трактористу Юре, который приехал уже с другим культиватором – фрезой. Восторженные отзывы об этом инструменте уже были , и я тоже к ним присоединяюсь. И вообще низкий поклон тому, кто его изобрел, потому что после «фрезерования» земля в моем огороде стала как воздушная перина. Что касается оставшихся в почве сорняков, то Юра сказал, что после подобной обработки как минимум 40% из них не поднимется.

Но он ошибся – погибло 90% сорняков, которые вместе с их корнями стали органической подкормкой для почвы. Я была в восторге!

Конечно, борьбе с ними способствовало и засушливое лето, поэтому свои культурные посадки я поливала под корни, чтобы совсем уж лишить сорняки даже малейшей возможности возродиться. Но надо знать пырей!

Он все-таки выползал кое-где на поверхность тоненькими росточками, но теперь борьба с ним была совсем необременительной: я легко подкапывала его и вытягивала с корнем. Даже моя четырехлетняя внучка своей игрушечной лопаткой помогала мне в этом и очень радовалась, если ей удавалось вытащить какой-нибудь особо длинный «вражеский» корешок. В том сезоне я вынесла всего несколько ведер с корнями пырея. Хороший результат!

Земля до осени так и осталась воздушной и мягкой. На фото 2 видно, что выпалывать мне практически было нечего. А на фото 3 – грядка, где росла картошка. Тут что интересно: обычно перед выкапыванием урожая на грядках прорывают сорняки или скашивают их, чтобы найти кусты, а мне этого делать не нужно было. На снимке видно, что в огороде красуются в ожидании костра только кучки сложенной ботвы. Но если присмотреться, то можно увидеть пробившиеся к осени стебельки пырея, но силу свою он уже потерял и был удален при перекопке. Эту часть огорода я перекопала лопатой, что было уже легко. И, оглядываясь на все свои огородные приключения с поднятием целины, я думаю: как же все-таки права пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Хочу обратиться к дачникам, особенно начинающим: кто купил участок «дикой» целины – ищите своего «Юру с фрезой», и все у вас будет хорошо.

Читайте также: Грядки на дернине, целине своими руками без перекапывания

Целина под огород — как разработать и как перекапывать землю

Обработка почвы осенью — один из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, в избыточно увлажненных — ее устранению.

Кроме того, этот прием улучшает воздушный и питательный режимы почвы, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет важную роль в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Очень часто начинающим дачникам достаются под огород земли с преобладанием в травостое малоценных корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырея, осота, одуванчика, бодяка). Важно правильно обработать такие участки, перекопать дерновину.

Дискование

Существует классическая схема разделки пласта многолетних трав и желательно ее строго придерживаться. Поле дискуют в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек). Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискованием и вовсе заменяют осеннюю вспашку, особенно — под овощные культуры.

Дискование проводят дисковыми боронами, лущильниками и плугами (без оборота пласта). Диски хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски на небольшие отрезки и провоцируют их к прорастанию. Повторить дискование лучше всего до наступления заморозков.

Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, а если точнее, после того, как прорастут осыпавшиеся семена сорняков. Если с осени дернина хорошо разделана, весенняя перепашка будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.

Как разработать целину

Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель. Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.

Участок желательно разделить пополам, затем наметить середину и ровно по центру вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной в 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка.

Затем, заглубляясь на штык лопаты, вынимают пласт и складывают его рядом со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. В случае необходимости одновременно вносят удобрения.

Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды. Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.

Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное — разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.

Такая подошва образуется обычно как результат, обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно страдают от нее корнеплоды.

Как перекапывать землю

Простая перекопка участка мало чем отличается от приведенной выше, разница лишь в снятии дерна. На зиму огород рекомендуется перекопать, не разбивая комьев.

Это будет способствовать задержанию снега, накоплению влаги в почве. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители оказываются близко возле поверхности и чаще всего погибают.

Минимальная обработка почвы

В земледелии широко применяется минимальная обработка почвы, суть которой заключается в сокращении числа и глубины обработки на хорошо окультуренных участках.

Например, в районах достаточного увлажнения зяблевую вспашку (перекопку) под пропашные культуры заменяют мелкой или поверхностной обработкой.

Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы. Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению ее плодородия.

Сложилась также практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи ее сеют семена или сажают рассаду на слой компоста, разбросанного по поверхности участка.

В основе этой практики лежит теория естественного восстановления почвенного плодородия. По мнению сторонников минимальной обработки, перекапывание приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию многочисленных семян, находящихся в почве.

Безусловно, метод минимальной обработки почвы имеет свои преимущества: складывающийся при такой системе земледелия уровень ее плодородия способствует успешному выращиванию овощей, но экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются в два раза.

В завершение предлагаю познакомиться с видео в котором рассказан опыт ввода в оборот залежных земель: