Как ухаживать за саженцами слив

Правильный уход за сливой в разные времена года

Правильный уход за сливой включает своевременный полив, подкормку минеральными и органическими препаратами, обрезку весной и осенью и подготовку дерева к зимовке. При необходимости размножить растение сделать это можно косточками, порослью, корневыми черенками или прививкой. Для сохранения сорта и получения высоких урожаев нужно предупредить появление грибковых заболеваний. Если же они уже возникли, в борьбе с болезнями косточковых культур рекомендуется использовать химические фунгициды и народные средства — хозяйственное мыло, сок конского щавеля.

Сливы, в отличие от других представителей рода косточковых, — персиков, абрикосов — хорошо растут в умеренных широтах, легко переносят зимние похолодания. Благодаря этим свойствам и неприхотливости в уходе такие деревья оптимально подходят для выращивания в Подмосковье и на Урале.

Селекционеры вывели множество сортов слив для этих регионов:

Название	Особенности	Изображение
Корнеевская Венгерка	Устойчива к засухе. Начинает плодоносить в шестилетнего возраста. Урожайность высокая: 40-50 кг с одного дерева на протяжении периода до 20 лет. Недостатком считают то, что ветки под тяжелыми плодами ломаются
Яхонтовая	Взрослая слива достигает 5 м, поэтому не подходит для садов интенсивного типа. Сорт морозоустойчив и хорошо переносит отсутствие влаги. Плоды ярко-желтые, до 35 г. С одного дерева получают до 45-55 кг слив
Смолинка	Сорт отличается раннеспелостью. Плоды крупные, темно-фиолетовые, весом до 40 г.
Ренклод колхозный	Морозоустойчивая слива, раннеспелая. Имеет желтоватые плоды с кисло-сладкой сочной мякотью. Начинает плодоносить уже с третьего года вегетации. Является хорошим опылителем для других сортов
Тимирязевская	Поздний, зимостойкий, самоплодный сорт с желтыми сливами, которые весят от 20 до 25 г. Плодоносит нерегулярно

Также подходят для выращивания сливы в Московской области сорта:

Пересвет;
Вика;
Дашенька;
Евразия 43;
Желтая крупная;
Кантемировская;
Памяти Финаева;
Тульская черная;
Сеянец Волгограда;
Новая Крупная;
Неженка;
Ранняя желтая.

В начале весны нужно развесить по участку скворечники, чтобы птицы боролись с вредными насекомыми. Середина марта подходит для обрезки сливы.

В апреле вносят азотные удобрения в приствольные круги и в междурядье, перекопав данные участки земли. Для молодых (2-3-летних) деревьев необходимо около 200-300 г кальциевой селитры или мочевины. В пору плодоношения для подкормки используют уже 300-400 г препарата.

Перекапывают почву под деревьями аккуратно, не повреждая корни растений. Вокруг штамба копают не глубже 5-7 см.

Слива нуждается в обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Вредные насекомые могут находиться в коре деревьев или в грунте под ними. Профилактику проводят до появления сокодвижения, которое приходится на конец марта — начало апреля. На 10 л воды берут 700 г мочевины. В ней содержится азот, необходимый для роста и развития культуры.

Если не удалось обработать растения до распускания почек, то применяют следующие препараты:

«Акарин»;
«Фитоверм»;
«Агравертин»;
«Искра-био».

Затем обязательно опрыскивают еще «Цирконом» или «Экоберином».

Ночью весной температура обычно снижается ниже плюс 1 градуса по Цельсию. В этом случае продолжают жечь дымовую шашку, прекращая процесс через 2 часа после захода солнца.

Если весна выдалась засушливой, то поливают дерево, используя от 3 до 5 ведер воды. В конце мая сливу удобряют органическими препаратами, приствольный круг мульчируют древесными опилками или торфом. Также нужно следить за сорняками, которые появляются вокруг ствола. Их регулярно пропалывают.

Летом деревья подкармливают так же, как и весной. Подбирают минеральные и органические удобрения. Их можно приготовить в домашних условиях.

Для питания растения применяют мочевину:

1. 10 г препарата растворяют в 5 л теплой воды.
2. Оставляют настояться на полчаса, чтобы мочевина полностью могла раствориться в жидкости.
3. Тщательно размешав, распыляют средство на саженцы, не заливая их. Удобряют растения поздно вечером, когда солнечные лучи уже теряют свою активность.

Приготовленные собственными руками средства являются безопаснее, так как они не токсичны.

При отсутствии осадков поливают сливы раз в 2-3 дня теплой отстоянной водой. На одно дерево расходуют до 80-100 л жидкости. К концу лета культура начинает давать урожай. Его нужно вовремя собрать и переработать.

В сентябре или до середины октября еще убирают урожай. Деревья готовят к зимовке, проводя полив.

Землю перекапывают возле приствольного круга и в междурядьях. Убирают и сжигают опавшую листву. Можно положить ее в компостную яму, если она есть.

Чтобы садовое растение могло восстановить свои силы и подготовилось к зимованию и плодоношению в следующем году, проводят подкормку. Удобрение вносят, сочетая с рыхлением почвы вокруг дерева. Осенью предпочтительнее вводить фосфорные средства. С первого по четвертый год жизни на 1 кв. м. необходимо от 120 до 180 г суперфосфата, от 60 до 90 г аммиачной селитры и от 35 до 55 г калийной соли. На 5-8 годы норма расхода препаратов удваивается.

Штамбы очищают от мха, лишайников, отмершей коры. Раны, имеющиеся на стволах и ветках, обрабатывают медным или железным купоросом. Но эти средства агрессивны, поэтому из названных веществ нужно приготовить легкий 3%-ный раствор. На 10 л воды добавляют 300 г порошка сульфата железа. Опрыскивают составом голые кусты и деревья перед укрытием их на зиму. Ранки заделывают садовым варом.

Основания ветвей и штамбы белят известковым раствором с добавлением купороса медного. Деревья готовы к зиме.

Если почва увлажнена на глубину до 40 см, то данный показатель считают оптимальным.

Полив производят от 4 до 7 раз за вегетационный период при наличии осадков. Под одно дерево вливают от 6 до 10 л жидкости за один раз.

Поздно осенью полив производят для закаливания растений. Так они легче перезимуют.

Как и другие садовые кусты и деревья, слива зимует без укрытия. При подготовке к зиме необходимо заделать круг возле ствола торфяной массой или перегноем.

Если деревья находятся на заснеженном участке, то их рекомендуют обвязать лапником. Можно укутать материалом или мешковиной. Но не следует использовать искусственные ткани, так как под ними кора преет.

Нужно следить, чтобы огромные сугробы не повредили ветки деревьев. При необходимости следует слегка освободить местность от снега. Но под снежным покрывалом растениям теплее. Если зима выдалась суровая, то оно убережет их от замерзания.

Разреженно-ярусная форма кроны

Первую обрезку проводят весной, на второй год после посадки. Процедуру выполняют для формирования сливы. Обычно оставляют разреженно-ярусную форму кроны высотой не меньше 40 см.

Нельзя проводить обрезку ветвей с началом сокодвижения. Формирование кроны продолжается на протяжении 5 лет:

1. На штамбе формируют нижний ярус из 6-7 скелетных ветвей, направленных в разные стороны с углом отхождения от ствола в 45 градусов и на равном расстоянии друг от друга. Ветки на 40-50 см выше штамба и под углом меньше 40 градусов удаляют. Они отламываются во время плодоношения. Скелетные ветви укорачивают на одну треть длины, остальные вырезают в форме кольца, не оставляя пеньков. Высота годовалого экземпляра должна быть на уровне 1,5-1,8 м.
2. На 3-й год проводник обрезают на 40 см выше верхней ветки. Приросты, вытянувшиеся больше 60 см, делают короче на треть или четверть длины, боковые побеги — до 15 см у почек, ориентированных вниз.
3. На 4-й год проводник укорачивают таким способом, чтобы он был длиннее веток на 6 почек. Обрезают центральный ствол до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2,5 м.

Крона сливы в идеале должна иметь пирамидальную форму. Когда дерево начнет плодоносить, то проводник укорачивают по уровню верхней боковой скелетной ветки. Прошлогодние побеги тоже обрезают, чтобы активизировать развитие новых приростов.

На 5-й год стимулируют отрастание молодых ветвей. Старые обрезают после плодоношения. Если ежегодно убирать побеги старше 4 лет, то не придется делать омолаживающую очистку садовой культуры.

Для срезания веток используют ножовку или специальный секатор, острый нож. Все срезанные участки необходимо закрасить садовым варом.

Размножается слива следующими способами:

косточками;
порослью;
корневыми черенками;
прививкой.

Размножение сливы косточками требует много времени. Отбирают посадочный материал, заворачивают в тряпку и отправляют в холодильник с октября по март на стратификацию. Затем семя сажают в горшок.

За саженцем ухаживают так же, как и за остальной рассадой. Осенью сеянец высаживают в более объемную посуду или отправляют в теплицу, если она отапливается. Его можно использовать и для прививки, и для высаживания на постоянное место.

Самый быстрый и удобный способ. Отростки удаляются от приствольного круга дерева в июне. Из них можно вырастить новое растение.

Отпрыск выкапывают, не повредив корневую часть. Отрубают росток от центрального ствола на расстоянии двадцати сантиметров. Обрабатывают срезанный корень садовым варом и высаживают отросток на новое постоянное место.

Зеленые черенки тоже берут для размножения в начале лета, июне, когда побеги идут в рост. Их срезают не короче 30-40 см в пасмурную погоду и ставят в банку с водой. Острым ножом подравнивают нижнюю часть зелени, удаляют листву снизу. Верх черешка обрезают над третьим листом. На ночь помещают веточки в раствор «Гетероауксина» — так, чтобы они были погружены в него на 1,5 см.

В домашних условиях можно соорудить мини-парники для укоренения черенков. Емкость наполняют приготовленной почвой. Она готовится из торфа, песка, перегноя и садовой земли, взятых в равных количествах. Проводят легкий полив субстрата и уплотняют поверхность. Саженцы углубляют до черешка удаленного листа под 45-градусным углом, чтобы расстояние между посадочным материалом составляло около 5-7 см. Посаженные ростки накрывают пленкой и помещают посуду в светлое место. Обязательно защищают их от попадания ярких прямых лучей солнца.

Увлажняют рассаду по мере необходимости. О потребности растения во влаге свидетельствует сухая поверхность грунта. Спустя месяц после посадки проводят первую подкормку саженцев легким раствором азотного удобрения, используя 30 г средства на 10 л воды. Таким же образом готовят смесь из навозной жижи. С укоренением сеянцев пленку снимают.

Отправляют посадочный материал на хранение в сарай или в траншею до следующей весны. После высаживают в открытый грунт на доращивание, а осенью снова выкапывают и хранят таким образом еще одну зиму. С наступлением весны уже на постоянное место выращивания.

Размножение зелеными черенками — трудоемкий процесс, требует много времени и сил.

Для прививки используют подвой или привой. Подвой выращивается из косточки, а привой — это корневой отпрыск, который откапывают, отделяют от материнского растения. Косточки сортов Скороспелки красной, Московской, Угорки, Ренклода колхозного, Евразии 21 подходят для подвоя, так как они считаются стойкими к зимованию. Прививают сортовые привои на подвои алычи, тернослива, войлочной вишни и терна.

Известны следующие виды привития:

прививка почкой;
окулировка в приклад;
прививка черенками;
прививка в расщеп;
прививка за кору.

При прививке почкой подвой обильно поливают для усиления сокодвижения. Влага позволит легче отделить кору от древесины. Штамб протирают увлажненной тряпкой или губкой. С привоя удаляют все листы. Остаются черешки не более 0,5 см. На подвое делают надрез Т-образной формы острым ножом, отгибают кору. С сортового привоя берут прививочный материал с частью коры длиной до 3 см и шириной до 0,5 см. Вставляют ее в разрез, плотно прижимают кору, после чего обвязывают пластырем, скотчем и полиэтиленовым куском, но не закрывают почку.

При засушливом климате лучше применить привитие методом окулировки в приклад. Для этого на подвое производят надрез около 7 см, захватив тонкий слой древесины. У черенка тоже делают надрез такой же длины с уступом под почкой. Древесиной к древесине вставляют его в кору. Перевязывают вставленный материал пленкой или скотчем. Почку не закрывают. Через 3 недели снимают повязку. Весной спиливают верхнюю часть подвоя, оставив шип над почкой не менее 15 см.

Весной или летом проводят прививку черенками. На подвое делают надрез длиной 2,5 и глубиной до 1,5 см. На сортовом черенке тоже выполняют косой надрез соответствующих размеров. Вставляют его в подвой. Остальные действия идентичны с вышеописанными.

При прививке в расщеп спиливают ствол подвоя, ровно по центру среза производят расщеп в глубину до 3 см. На черенке делают два нижних среза в форме клина. Вставляют его в разрезанное место и завязывают его пленкой.

Прививать за кору лучше в период сокодвижения, то есть с мая по август, когда она поддается отделению от древесины. От спила ствола подвоя делают сверху вниз два надреза коры, отгибают ее и вставляют черенки, срезанные наискось. Три почки должны попасть на древесину подвоя. Место прививки фиксируют повязкой и снимают ее после укоренения черенка.

Болезней сливового дерева много. Некоторые из них являются общими для косточковых культур, а некоторыми из них болеют лишь сливы.

1. Дырчатой пятнистостью, в специальной литературе называемой клястероспориозом. При этом заболевании все части сливы поражаются грибком. На поверхности появляются пятна с бурой темной каймой. Они превращаются в язвочки, а потом — в дыры. Плоды у таких деревьев уродливые. Увеличиваются колонии грибков в дождливую погоду. Бороться с данной болезнью возможно регулярным прореживанием кроны, нельзя допускать ее загущения. Осенью сжигают всю опавшую листву, почву на участке перекапывают. Удаляют пораженные ветки. После цветения можно опрыскивать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 3-4%-ным — хлорокиси меди.
2. Серой гнилью или монилиозом. Плоды становятся мягкими, на них образуются серые подушечки с грибковыми спорами. Для борьбы с болезнью уничтожают все пораженные фрукты и срезают ветки. До начала цветения обрабатывают растение «Нитрафеном», медным купоросом, а железным купоросом опрыскивают, пока почки не успели проснуться. Бордоскую жидкость можно использовать и после появления зелени. Вторую процедуру проводят через две недели. Для этого применяют препараты «Фталан», «Каптан», «Купрозан», хлорокись меди и другие фунгициды.
3. Гоммозом или камедетечением. При этом из ран коры выделяется бесцветная или желтоватая жидкость, напоминающая смолу. Истекающие камедью части растения подсыхают и погибают. Возникает заболевание из-за солнечных ожогов, избытка влаги или переизбытка азота в почве. Если не лечить дерево, то его кора становится средой для развития бактерий, вызывающих рак ствола. Заболевание легче предупредить, чем вылечить. Поэтому не следует допускать повреждения коры дерева. При появлении ран на ней необходимо их сразу же обработать садовым варом. Если болезнь уже развивается, то пораженные участки протирают слабым раствором марганцовки или 1 %-ным раствором медного купороса и опрыскивают петралатумом. Спиливают сильно поврежденные ветки, счищают мертвую кору, а ранки под ней обрабатывают 3 раза с интервалом в 15 минут соком конского щавеля. Потом заделывают их садовым варом.
4. Ржавчиной. Это грибковое заболевание возникает в июле. На листьях появляются рыжеватые и буроватые пятна. Культура раньше времени сбрасывает листву. В целях борьбы с болезнью ее сжигают. До начала цветения рекомендуют применить для обработки сливы раствор из 40 г хлорокиси меди и 5 л воды. На одно деревце расходуют около 3 л состава. После сбора урожая используют легкий раствор бордоской жидкости.
5. Плодовой гнилью. Болезнь очень быстро распространяется. Здоровые фрукты запрещено трогать после прикосновения к поврежденным экземплярам. Последние уничтожают. Нельзя бросать заболевающие плоды и остатки в компостную яму, так как грибковые споры перейдут с перегноем в почву. Для борьбы эффективна бордоская жидкость.
6. Коккомикозом. Он появляется в середине лета. На поверхности листьев возникают красные и коричневые пятна или пурпурно-фиолетовые язвочки. Они увеличиваются и сливаются друг с другом. Если не вести борьбу с заболеванием, культура постепенно погибает. Для лечения растение опрыскивают раствором хлорокиси меди, взяв 40 г средства на 10 л жидкости.
7. Грибком сажистым. Он проявляется черным налетом на поверхности листвы, который можно легко смахнуть. Болезнь развивается в результате переувлажнения почвы или загущенности кроны. Поэтому следует сначала выяснить причину, потом устранить ее и обработать растение раствором из 5 г медного купороса и 150 г хозяйственного мыла, разведенных в 10 л воды.
8. Раком корневым. Он проникает в корни через ранки коры. Взрослая слива перестает расти. Саженцы, пораженные данным видом болезни, не приживаются. Для борьбы с заболеванием садовый инвентарь обрабатывают формалином или хлорамином. Появившиеся наросты удаляют, а корневую часть растения поливают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
9. Млечным блеском. О наличии болезни свидетельствуют потемнение коры и серебристо-белые листья. На них возникают отверстия. Растение погибает, если не применить для дезинфекции известковую смесь для побелки дерева и не провести весеннюю обработку мочевиной. Пораженные ветки срезают и сжигают.
10. Сумчатой болезнью. Она поражает плоды, покрывая их мучнисто-восковым налетом. Для борьбы с заболеванием производят опрыскивание растения бордоской жидкостью до начала и после окончания цветения.

Источник статьи: http://naogorode.net/uxod-za-slivoj/