Из опыта Галины Кизимы: Умная грядка, первый год в закладки 93

Перекопка исключается категорически. Потому, что когда копаем огород, да еще дважды в сезон, то убиваем все микроорганизмы, живущие в почве, – она становится бесплодной.

Да еще если «химией» какой-нибудь польем, что в земле останется?

Вот и липнут все вредители на слабые растения.

С чего же начать, чтобы устроить такой удивительный огород?

А начинать надо с “умной” картофельной грядки.

Оптимальная ее ширина 80-100см, длина любая. Разметить ее надо на таком месте, где она будет весь день освещена солнцем.

Но, пока по порядку:

1) Подготовка картофеля.

Ведь главное условие: на момент посадки (это период «черемуховых холодов» в нашей средней полосе) картофель должен быть не просто пророщен, когда появятся глазки, а подрощен – т.е. с ростками длиной 3-4см. Это очень важно, т.к. непророщенный картофель просто сгниет, а у подрощенного уже другая «программа» – он пошел в рост.

Так вот, чтобы заранее получить подрощенный картофель, нужно клубни вымыть, подержать в горячей (45 градусов) воде; когда вода остынет, добавить немного марганцовки (до розового цвета), подержать еще 10 мин. Затем промыть, обсушить и положить на прозеленение в хорошо освещенное прохладное место. Дело в том, что прозелененный картофель не тронут вредители, даже медведка.

После этого нужно разложить картофель для подращивания . Разложить клубни в картонные коробки, первый слой покрыть черно-белыми газетами (2-3 слоя), затем выложить второй слой картофеля, снова газеты и т.д. Закрываем коробку и ставим в темное теплое место.

Еще раз подчеркнем: чтобы позеленить картофель, нужны прохлада и свет, а чтобы подрастить – тепло и темнота.

Нужно рассчитать время так, чтобы картофель подрос к началу цветения черемухи в вашем регионе.

2) Пришло время посадки.

Приступаем к раскладке картофеля прямо по целине, по траве, если она уже выросла. Можно маленький, самый верхний слой дернины осторожно снять, но только в самих лунках и никуда его не девать, тут же и оставить.

Выкладывать клубни в два ряда. В ряду между клубнями 25см, от края гряды примерно 20см, между рядам должно остаться 40-50см. Выкладывать клубни лучше в шахматном порядке для лучшей освещенности ботвы.

3) Затем картофель надо прикрыть.

Можно сухим сеном, если есть (только не соломой отплодоносивших злаковых кльтур – она привлечет крыс и мышей), сухой осокой, сухими листьями, которые сгребаем с участка и т.п. Но если всего этого нет, можно взять черно-белые газеты, порвать их, скомкать и засыпать ими рядки, главное прикрыть клубни. А чтобы покрытие не унес ветер, покройте грядку лутрасилом и закрепите его.

Когда картофель прорастет сквозь слой покрытия, заморозки как правило заканчиваются. Если нет, то снова присыпьте макушки.

4) Наполнение грядки.

Пошли сорняки. Обычно вы их выпалываете, косите траву и все это несете в компостную кучу. Вот этого делать и не надо – несите все на картофельную грядку.

Компост у нас будет не в куче, а прямо на картофельной грядке.

Все лето будем носить растительные остатки на грядку, можно выливать помои между рядочками. Ни золы, ни специальных препаратов, ни навоза не надо.

И поливать не надо.

Дело в том, что каждое растение на 80-90 процентов состоит из воды. И когда зеленая масса начинает перепревать, большое количество влаги уходит вниз, в почву.

Летом, в сухую погоду слегка приподнимите компост, и вы убедитесь, что под ним влажно. Этого вполне достаточно.

Но, при перепревании, компост оседает, поэтому необходимо постоянно добавлять траву, растительные остатки, следить, чтобы клубни не оголялись.

5) Картофель зацвел. Цветы надо оборвать, оставить только на одном кусте, чтобы знать, когда можно начинать выбирать клубни.

Отцвел куст – надеваете перчатки, разгребаете компост и собираете крупные, чистые , ровные клубни.

“Удивительный огород” Галины Кизимы

Галина Кизима и её методика огорода без хлопот

Многие городские жители на свои садовые участки попадают только в выходные. За те полтора дня мало что можно успеть сделать. В связи с этим встаёт вопрос о том, как организовать работу на участке, чтобы урожай радовал, и не выбиться при этом из сил. Принцип сада-огорода без хлопот Кизимы Галины даёт такой шанс. Исходя из своих наблюдений, она нашла возможность это осуществить и разъяснила, как сократить самые трудоёмкие составляющие садовых работ.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
2. Срезанная трава мульчирует грядки.
3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.