Корни яблони растут зимой

Подготовка молодой яблони к зиме: небольшие полезные советы

Плодовые деревья очень нуждаются в подготовке к зиме. Особенно это касается молодых яблонь. Деревца, которые совсем недавно высадили на участок, ждет первое серьезное испытание: суровая зима на новом месте жительства. Осенние работы надо успеть закончить, пока мороз не сковал почву и не укрыл ее толстым одеялом из снега.

Как подготовить яблони к зиме

Основные мероприятия и их последовательность, которые я провожу с яблонями, особенно молодыми, осенью при подготовке к зиме:

• уборка прикустовой зоны,
• санитарная обрезка,
• влагозарядковый полив,
• профилактическая обработка против вредителей и болезней,
• внесение удобрений,
• побелка стволов,
• защита от грызунов,
• укрытие на зиму.

Уборка кроны приствольного круга яблони на зиму

При подготовке яблони к зиме в первую очередь обращаю внимание на крону и привожу в порядок приствольную зону.

• Удаляю все плоды, которые имеются, если яблонька уже плодоносит.
• Убираю из приствольной полосы весь мусор, сухую листву, части побегов, плоды.
• Стараюсь тщательно выполоть сорняки.
• Рыхлю почву на глубину в 2-3 см.

Обрезка яблони на зиму

Молодые яблоньки поздней осенью лучше не трогать, не обрезать. Максимум, что можно сделать, удалить сломанные побеги и замазать срезы садовой краской или разогретым варом .

Позже весной мы кронируем однолетку. Для этого срежем 7-8 см макушки побега или соподчиним главному стволику боковые, соответствующим образом их укоротив. Главное при обрезке, и весной и осенью, не оставлять пеньков, а срезать на кольцо.

Полив яблони под зиму

Влагозарядковый полив нужно проводить, пока земля не замерзла. Вода будет препятствовать промерзанию почвы на большую глубину.

Под молодые, только что посаженные яблоньки, в конце осени можно вылить по 2-3 ведер воды. Деревьям старше 5 лет нужно 7-8 ведер, под более старые растения – вдвое больше. При поливе старайтесь, чтобы вода впиталась, и только затем продолжайте полив. Не допускайте ее растекания по участку. Вот почему я вначале прорыхлил почву.

Обработка яблони на зиму

Для обработки яблони на зиму от болезней и вредителей рекомендую использовать 3% бордосскую жидкость. Профилактическое опрыскивание уничтожит грибную инфекцию, большинство болезней и яйцеклад вредителей, которые удобно устроились на яблоньке на зимовку.

• Выберете погожий солнечный денек, чтобы не было ветра, лучше полный штиль.
• Приготовив раствор, наденьте защитные перчатки и респиратор.
• Заправьте опрыскиватель бордосской жидкостью и обработайте молодые и старые яблони сверху до низу.
• Старайтесь, чтобы растения были полностью смочены раствором.

Усилить положительный поможет предварительная счистка старой, начинающей уже отслаиваться, коры. За ней могут прятаться и вредители, и болезни. На молодых яблоньках такой коры не будет, а вот на тех, которые приближаются к 10-летнему возрасту, она вполне может быть. Удалять кору нужно деревянным скребком очень аккуратно, не травмируя дерево.

Для дополнительной борьбы с вредителями в саду можно развесить кормушки для птиц . Главное чтобы они были открытыми и имели крышу. В них можно положить сырые семечки или зернышки. Для синичек по саду можно на ниточках повесить сырое сало. Если привлечете птиц в сад зимой, то весной они вернутся и помогут в борьбе с вредителями, поедая жуков и гусениц.

Подкормка яблони на зиму

Подкормку яблони под зиму проводите после профилактических опрыскиваний. Спустя 3-4 дня после обработки можете вновь отправиться в сад, обогатить почву под яблоней питанием.

Осенью о внесении азотных удобрений и речи быть не может. Можно добавить в грунт под каждую яблоньку по 15-20 г сульфата калия и 8-10 г суперфосфата. Если сульфата калия нет, то можно использовать древесную золу, поскольку она содержит до 5% калия. Для этого приствольную полосу мульчирую древесной золой, высыпав 350-400 г под каждое деревце.

Побелка яблони на зиму

После внесения удобрений можно начать белить стволики растений до самых разветвлений скелетных сучьев. Побелку советую производить только тогда, когда вы уверены что впереди будет только снег и мороз. Если же есть вероятность выпадения осадков в виде дождя, тогда с побелкой лучше повременить или использовать акриловую краску, ее не так-то просто смыть легким дождичком как известь.

Для приготовления побелки для крупных взрослых деревьев яблони лучше использовать раствор гашеной извести. Молодые растения известью могут быть обожжены. Для побелки молодой яблони лучше использовать акриловую краску – она создает воздухопроницаемый слой.

Все эти вещества – гашеная известь, акриловая краска – оказывают яблоне неоценимую услугу:

• защищают от вредителей и болезней, в особенности от зимующих их стадий,
• предохраняют от солнечных ожогов, как при прямом воздействии солнца, так и при отражении лучей от наста (застывшего и ставшего как зеркало верхнего слоя снега, после серии оттепелей и похолоданий),
• защищают от чрезмерных перепадов температур, не позволив коре треснуть, ведь, как известно, большая часть солнечных лучей от белого цвета отражается, значит, кора перегреваться не будет.

Производите побелку всегда снизу вверх и обязательно «прокрашивайте» все «укромные места» коры, не упускайте ни единого участка, все должно быть равномерно выкрашено и быть белым как снег.

Защита яблони от грызунов зимой

Через день после побелки я приступаю к защите от грызунов. В Средней полосе в зимних садах активно орудуют мыши и зайцы. Они запросто могут обгрызть яблоньку по кругу, и останется живым только подвой. Привой, то есть большая часть надземной части яблони, просто погибнет.

Надежно использовать комбинированную защиту:

• высокий забор, который закрывает весь участок;
• отравленные приманки;
• пластиковая сетка высотой не меньше 1 м, которую нужно обернуть вокруг ствола и на 2 см заглубить в почву.

В этом случае ни мыши, ни зайцы не доберутся.

Укрытие яблони на зиму

В Средней полосе обычно укрывают лишь молодые, только что высаженные деревца. Используют для этого обычную мешковину. Обматывают ею основание ствола, можно поверх побеленных участков и защитной сетки, и стараются слегка обернуть хотя бы основания скелетных сучьев.

Сосед оборачивает все побеги молодых яблонь обычной газетной бумагой. Я так не делаю, но вы можете попробовать. Закрепить газетную бумагу на побегах можно обыкновенным скотчем.

Корневую зону можно утеплить слоем той же мешковины, раскатав её вокруг ствола и закрепив кусочками камней или кирпичей. Другой вариант – насыпать 2 см перегноя. Это тоже хороший утеплитель и дополнительное питание по весне.

Если используете, например, опилки, то от них будет толк, если слой опилок сделать толщиной 20-25 см. И, как только сойдет снег, опилки нужно будет убрать, иначе почва под ними будет крайне медленно прогреваться.

Иван Ходоркин, лаборант-исследователь отдела ягодных культур НИИ им. И.В. Мичурина

Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/antonovsad/podgotovka-molodoi-iabloni-k-zime-nebolshie-poleznye-sovety-5db46fd39c944600b0e7b8cc

Яблоня. Сорта. Схема посадки. Обрезка. Вредители. Болезни. Уход за яблонями

Яблоня. Сорта. Схема посадки. Уход за плодовым садом

Эта культура отличается высокой зимостойкостью и нетребовательностью к почвенному плодородию. Правда, на холодных и переувлажненных почвах, в условиях близкого залегания грунтовых вод зимостойкость ее снижается, она не дает высоких урожаев. В благоприятных условиях произрастания яблоня долго живет, к 35-40 годам дает урожай до 400 кг и более с дерева. Крона ее может достигать 8 м в диаметре и 5-7 м в высоту.

Высокозимостойкие сорта яблони, сорта и виды яблони с красной окраской листьев, цветов и плодов, декоративные сорта с каждым годом занимают все большее место в озеленении городов, сельских и рабочих поселков.

Время вступления в первое плодоношение, а также периода перехода к высокому (или промышленному) плодоношению у яблони, привитой на обычных-семенных-подвоях, очень различны. Некоторые скороплодные сорта начинают плодоносить уже 4-5 год, а в промышленное плодоношение вступают на 7-9 год, позднеплодные сорта соответственно на 5-8 и 10-12 год.

Плодоношение яблони можно ускорить путем использования карликовых и полукарликовых подвоев. Так, если сорт привить на полукарликовый подвой, то плодоношение ускоряется на 3-4 года, а на карликовом подвое оно начинается уже через год после посадки. Величина урожая, особенно в первые годы, также увеличивается. Высота кроны у карликовых деревьев обычно не превышает 2,5-3 м, что очень облегчает за ними уход. Ускорить плодоношение можно также путем отгибания веток.

Схема посадки яблони на открытом месте должна быть 4х6 и 3х5 м для деревьев, привитых на сильнорослом подвое; 4х4 и 3х5 для деревьев, привитых на полукарликовом подвое; 4х2,5 и 3х2,5 м при посадке на карликовых подвоях.

Яблоня требовательна к условиям освещения. Замечено, что при частичном затенении сада кронами лесных пород урожайность яблони резко падает. При посадке около дома деревья должны отстоять от него не менее чем на 3 м. Особенно необходимо хорошее освещение деревьям, привитым на слаборослые подвои.

Из всех плодовых культур нечерноземной полосы нет другой такой, которая позволила бы иметь свежие плоды на протяжении 10 месяцев. Наиболее ранние сорта дают пригодные для потребления яблоки уже в конце июля, сорта позднезимнего срока потребления-в начале сентября. По сроку потребления плодов все сорта яблони делятся на летние, осенние, зимние и позднезимние. Летние хранятся не более 5-12 дней, осенние-1-2 месяца, зимние-3-4, а позднезимние-6 месяцев (до мая).

В любительском саду из 10 высаживаемых яблонь обычно бывает шесть зимних и позднезимних сортов, два осенних и два летних. Если садовод покидает свой участок к 1 сентября, то не следует иметь зимние сорта. Если нет соответствующих условий для хранения яблок зимних сортов то высаживать их также не имеет смысла.

Общеизвестны лечебные свойства плодов яблони. В них содержатся витамины С,Р,В9, микроэлементы, антибиотики, что позволяет широко использовать их при желудочно-кишечных заболеваниях. Из свежих яблок готовят яблочный чай, для этого 100 г неочищенных яблок режут, кипятят 10 мин в 1 л воды. По вкусу добавляют сахар. Такой чай используют при мочекаменной болезни, ревматизме, подагре, кашле, охриплости, катаре желудка, коликах. Заживление трещин и ссадин ускоряется, если приложить кашицу из свеженатертых яблок. Значение свежих яблок и продуктов их переработки в питании человека очень велико. Они занимают первое место среди других плодов по количеству потребления на душу населения и по разнообразию продуктов их переработки(варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, компоты, сухофрукты, маринады, вина).

Яблоню по праву можно считать индикатором при определении условий произрастания плодовых культур. Внимательный осмотр взрослых деревьев яблони во многом поможет садоводу. Если большинство деревьев сортов Антоновка и Осеннее полосатое периодически подмерзает и не дает ежегодно урожаев, следовательно, сад находится в очень суровых условиях. В этом случае садоводам надо ориентироваться на очень зимостойкие сорта северо-западного и уральского сортимента. В таких садах следует высаживать больше ягодных культур, иргу, черноплодную и обыкновенную рябину, облепиху. Здесь трудно ожидать урожаев сливы, груши, вишни (кроме сорта Полевка). Районированные сорта яблони смогут здесь хорошо расти, если их привить по основным скелетным сучьям (на высоте не ниже 120 см от поверхности почвы в крону морозостойких культурных сортов или китаек и близких им форм) или если культивировать их в стелющейся форме, как это практикуется в Сибири.

Агротехнический уход в садах с очень суровыми условиями произрастания должен быть направлен на скорейшее окончание ростовых процессов у плодовых культур к осени. Для этой цели надо исключить навоз и минеральный азот из подкормок деревьев молодого возраста (до начала плодоношения), а также прекратить искусственный полив во вторую половину лета. Участок с близким расположением грунтовых вод необходимо мелиорировать, а приствольные круги занимать земляникой, овощными культурами, потребляющими большое количество воды (капуста и все тыквенные), или газоном.

Там, где отмечается периодическое подмерзание сортов Мелба, Уэлси, Папировка, Пепин шафранный (сады находятся в суровых условиях произрастания), следует вводить больше районированных сортов-Антоновку, Осеннее полосатое, Десертное Петрова, Боровинку. Если садоводу все-таки хочется иметь эти сорта, надо несколько изменить агротехнику их выращивания. Во-первых, их можно привить в крону очень зимостойких яблонь; во-вторых, их надо культивировать как деревья с недолговечным периодом жизни. Мелба и Пепин шафранный начинают плодоносить уже на второй год после посадки, и если даже за последующие 5 лет они дадут в сумме 50-60 кг яблок с дерева, то гибель их на 6 или 7 год от посадки после суровой зимы будет оправдана ранним урожаем и высоким качеством плодов.

В таком саду все агротехнические приемы должны быть направленны не только на повышение морозоустойчивости деревьев (умеренное внесение органических удобрений и минерального азота в первую половину лета, отказ от поливов во второй половине лета), но и на ускорение плодоношения путем замены укорачивания ветвей при весенней обрезке отгибанием веток в горизонтальное положение, что принуждает дерево раньше заложить цветковые почки.

В садах, где Мелба, Пепин шафранный периодически подмерзают, можно высаживать районированные сорта вишни и сливы, но надо помнить, что эти породы подмерзают в неблагоприятные зимы. Поэтому при подборе сортов следует отдавать предпочтение скороплодным. Например, из сортов вишни Шубинка и Полевка лучше выбрать последний, так как он скороспелее, морозоустойчивее и низкорослей, чем первый.

Меньше всего забот в садах, где районированные сорта хорошо растут и только в отдельные, очень морозные зимы некоторые деревья подмерзают. На такие условия рассчитан любой районированный сортимент по всем культурам для данной области.

Чем тяжелее условия произрастания, тем специфичнее приемы агротехники, выбор сорта и соотношение культур в саду. Для примера возьмем состояние яблоневых насаждений в коллективных садах с избыточным увлажнением и высоким уровнем грунтовых вод в саду. Обычно садовые участки размещаются в лощинах, оврагах, на бывших торфоразработках и карьерах, в лесных массивах, где из-за вымокания корней лес не рос, а на его месте появился кустарник. В таких условиях редко удается провести мелиоративные работы, так как некуда отвести избыток воды. Бывают случаи, когда дренажные канавы все же прокладывают, но и в них с ранней весны вода стоит длительное время.

Яблони, посаженные на холмы или валы, в таких садах в первые годы жизни чувствуют себя лучше, чем посаженные на ровном месте, но к 12-15 годам у них начинается массовое усыхание концов веток, а суровые зимы вызывают почти полную их гибель.

Восстанавливать погибающие деревья в таких садах нет смысла, но стоит постоянно (через 10-12 лет) заменять их новыми растениями. При этом, конечно, надо выбирать возможно более скороплодные и более зимостойкие сорта типа Боровинка, Богатырь и др.

Посадка яблоневых садов на карликовых подвоях с более поверхностной корневой системой может продлить их жизнь на очень незначительный срок. Из карликовых подвоев можно использовать парадизку краснолистную Будаговского и карликовый подвой №146, а из полукарликовых-дусен III и Тимерязевский 273. Последние два подвоя используют в садах, расположенных на переувлажненных почвах. Но и при выборе сортов, привитых на эти слаборослые подвои, следует отдавать предпочтение только высокозимостойким сортам (Антоновке, Анису полосатому, Анису алому, Боровинке, Десертному Петрова).

Саженцы яблони поступают в продажу обычно в возрасте 2 лет. Это самый хороший возраст с точки зрения приживаемости и создания скелета плодового дерева. Более взрослые саженцы хуже приживаются, требуют сильной обрезки, трудны при транспортировке. Пересадку взрослых плодоносящих деревьев яблони проводят с крупным комом земли при использовании специальных средств механизации. Осенью посадку саженцев надо проводить до 10 октября. Позднее этого срока саженцы лучше прикапывать на зиму и высаживать в посадочные ямы на следующий год не позднее первой пятидневки мая.

Посадочные ямы для осенней посадки готовят за месяц до нее, а при весенней посадке-осенью предыдущего года. Корневую систему саженца перед посадкой осматривают, удаляют секатором все больные, поломанные и очень длинные корни. В посадочной яме, которая ранее была заполнена верхним плодородным слоем почвы, делают лунку величиной с корневую систему, затем ставят в нее саженец. Высота корневой шейки должна быть выше обычного уровня почвы на 2-3 см. Фиксируя в таком положении саженец, корневую систему закрывают почвой. Перед уплотнением почвы ногой наливают немного воды, затем вновь добавляют земли и утаптывают ее вокруг штамба. В радиусе посадочной ямы делают валик из почвы и вливают под дерево 2-3 ведра воды. После того как вода впитается, почву мульчируют торфом (слоем 3-4 см).

Если хороший саженец высажен в лучшие агротехнические сроки, то весной укорачивать его веточки не следует. Если саженец привит на карликовом или полукарликовом подвое, или он имел сильно подсушенную корневую систему, или после осенней посадки попал в суровые условия перезимовки, веточки его следует укоротить на одну треть.

Молодое плодовое дерево в первые годы до плодоношения растет хорошо, если побеги продолжения его скелетных ветвей достигают за сезон 40-60 см. Такое дерево не нуждается в дополнительном уходе (подкормке, поливе). Если прирост составляет всего 20-30 см, то у такого дерева весной вырезают менее ценные ветви и два-три раза подкармливают навозной жижей (1:6) или азотными минеральными удобрениями (не позднее конца мая-начала июня). Почву под молодыми деревьями в любительском саду в течении первых 4-6 лет нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При хорошем росте надземной системы основная масса корней у молодых деревьев и у деревьев, привитых на карликовые породы, находится в пределах проекции кроны. У взрослых деревьев активная корневая система располагается ближе к периферии кроны и уходит за ее проекцию на 0,5-1,5 м и более. Эти особенности следует помнить при внесении удобрений, перекопке почвы и орошении.

Во взрослых плодоносящих садах всю площадь, отведенную под деревья, можно засевать травой. Почва будет содержаться, как говорят под задернением. Эта система особенно хороша на склонах, где есть опасность смыва почвы, на увлажненных землях. В садах с глубоким уровнем грунтовых вод применять ее можно только при наличии орошения. Траву следует периодически подкашивать газонокосилкой (8-10 раз за лето). Первый раз ее косят в мае, затем при отрастании на 12-15 см. Скошенную траву, если ее косят косой, кладут на приствольные круги. С годами образуется подстилка из перепревшей травы. Сад в этом случае удобряют поверхностно, а фосфорно-калийные удобрения вносят в шурфы.

Обрезка деревьев яблони зависит от их возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей это наиболее трудновыполнимая работа, и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. В кроне молодых деревьев яблони всегда надо выделить лидерный побег и в каждой скелетной ветви найти главный побег. Все побеги конкуренты срезают на кольцо, т. е. удаляют полностью. Побеги, идущие из периферии внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязывать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение.

При обрезке сада в первую очередь удаляют надломанные ветви, даже если они имеют небольшую связь с более взрослой веткой. Как поступить со скелетной ветвью, надломанной тяжестью урожая или сильным ветром, решают по ряду признаков. Ее восстанавливают, если древесина не повреждена грибом, если по объему древесина, которая соединяет материнское дерево с ветвью, может обеспечить питанием последнюю и если кора, которая связывает две части дерева, не повреждена. В этом случае дезинфицируют место разлома, заготавливают подпоры, железные скобы и гвозди (только под шляпки надо подкладывать резиновую прокладку).

Последствия суровой зимы обычно сказываются летом, когда отдельные ветки вдруг начинают усыхать или когда на следующий год весной на подмерзших ветках не распускаются почки. Их надо вырезать. Особое внимание нужно обращать на состояние коры на штамбе и скелетных ветвях. Очистка старой коры, дезинфекцией 5% раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3% раствором медного купороса и заделка ран, дупел-все это может стать обязательным мероприятием после суровых зим.

Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух, поэтому для сохранения штамбов и оснований скелетных ветвей от действия низких температур применяют доступный и простой прием-снегование. Снег широкими лопатами набрасывают к основанию дерева. Чем выше дерево прикрыто снегом, тем надежнее оно сохранится. Очень важно закрыть хотя бы 20-30 см основания скелетных ветвей, которые часто подмерзают у Мелбы, Уэлси и Папировки и других малозимостойких сортов.

Если корни погибли, восстановить дерево бывает невозможно. Сгребая снег вокруг дерева, нельзя оголять почву. Слой снега не менее 20-25 см должен оставаться, иначе земля промерзнет и корни погибнут.

В городских условиях яблоню, как и другие плодовые породы, не следует высаживать между высотными домами, где зимой выдувается снег, почва оголяется и корни подмерзают. В зимнее время ветки яблони достаточно хрупкие, поэтому сбрасывать снег с крыш нужно аккуратно.

У взрослых деревьев яблони (12-15 лет) на штамбе и на скелетных ветвях образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, усыхая, отстает от ствола, появляются глубокие трещины. В этих трещинах создаются благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, мхов и лишайников. Под корой зимуют и окукливаются много вредителей. Поэтому старую кору надо периодически (раз в 3 года) очищать. Перед очисткой перед деревом расстилают пленку или мешковину, куда собирают все опавшие части. Очищенная кора довольно гладкая на ощупь. Появляющаяся прозелень тканей не должна пугать садовода.

Открытую древесину (раны) дважды в год (на летний и зимний периоды) смазывают 5% раствором нитрафена, затем замазывают подогретым садовым варом или масляной краской.

Ко времени вступления дерева в плодоношение крона его сильно загущается. Ее приходится осветлять, удаляя (выпиливая) целые ветви. В первую очередь удаляют слабые, трущиеся и малоплодоносящие ветви, а также сломанные. У деревьев в возрасте 18-20 лет проводят снижение кроны, для чего спиливают на боковые разветвления все ветви выше 3,5-4 м. Раны замазывают садовым варом. Эта работа дает определенный эффект только в садах с открытым месторасположением. На затененных участках снижение кроны не дает желаемого результата, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.

В период массового цветения яблони еще бывает опасность возврата заморозков, которые повреждают распустившиеся цветки (-1,5-2,5°), бутоны (-2,75-3,85°) и завязи (-1°). Для сада, расположенного в самой низкой части рельефа, эта опасность будет возникать чаще. Если ожидаются слабые заморозки, накануне вечером сад надо полить, а если сильные-всем коллективом проводят дымление. Для этой цели заранее заготавливают кучи хвороста. Зажигают их за час до восхода солнца. Очень важно, чтобы при горении выделялось больше дыма, он препятствует быстрому охлаждению почвы и слоя воздуха, расположенного на поверхности земли.

В плодоносящем саду при большом урожае надо своевременно подставлять подпоры под ветви. Обычно это делают при образовании плодов величиной с грецкий орех. В качестве подпор используют жерди и рейки длиной 3-4 м, на концах которых на высоте 2 м имеются развилки. Если их нет, то гвоздями под острым углом прибивают короткие реечки. На них осторожно кладут ветви. На глаз выбирают центр тяжести урожайной ветви и ставят в этом месте подпору.

В любительском саду при наличии длинных и прочных жердей можно сделать «зонтичную подвязку». Для этого на верхний торец опоры прибивают гвоздь и к нему подвязывают столько прочного шпагата, сколько надо укрепить ветвей с урожаем. Затем жердь вертикально в трех местах укрепляют к штамбу и лидерному побегу, после чего каждую ветвь подвязывают к отдельному шпагату.

Летние сорта яблок созревают одновременно с потемнением семян в плодах. Осенние и зимние сорта собирают с дерева в два-три приема. В первую очередь снимают все плоды, которые приобрели характерную для сорта окраску. Созревшие плоды легко отделяются от плодушки. Они находятся в самых освещенных частях кроны. Если появилась первая падалица совершенно здоровых плодов, то это верный признак того, что сорт уже близок к созреванию. Дольше всего на дереве могут висеть плоды у сортов Пепин шафранный и Северный синап, но и их необходимо убрать до наступления постоянных заморозков. Обычно садовод при созревании 2-3-го урожая уже легко ориентируется, какие сорта в какое время убирать.

Особенно осторожно надо снимать плоды, которые идут на хранение. Они должны быть без вмятин, трещин, наколов, пятен парши. Если стоит теплая погода, то снятые и уложенные плоды переносят в сарай, под навес, в темную комнату или на террасу и там оставляют на 1-2 дня. Охлажденные ночной температурой плоды ранним утром перенося в подвал или погреб. В хранилищах яблоки укладывают на стеллажи или держат в невысоких ящиках, чтобы их можно было легко и быстро периодически просматривать и удалять загнивающие плоды.

Хорошо сохраняются плоды, завернутые в бумагу. Оптимальная температура при хранении 0-2°. Относительная влажность в помещении не должна превышать 80-90%.

Основные вредители и болезни. Из плодовых пород яблоня больше всех страдает от болезней и вредителей.

Яблонная медяница зимует в складках коры, куда летом откладывает яйца. Весной при распускании почек из яиц появляются молодые личинки, которые сначала питаются соком листьев, а затем высасывают его из цветоножек. К моменту распускания цветки настолько сильно повреждаются, что усыхают.

Яблонный цветоед. Жуки зимуют в почве под кронами деревьев, в опавших листьях. Весной самки откладывают по одному яйцу в бутон. Цветки не распускаются, венчик приобретает коричневый цвет и усыхает. Одна самка в жаркую погоду может отложить до 100 яиц. Особенно большой вред наносит цветоед в годы с растянутым цветением.

Яблонная плодожорка. Зимует гусеница в трещинах коры, в почве, в деревянной таре и строениях. В период опадения избыточной завязи появляются бабочки, самки которых откладывают до 100-150 яиц на гладкую поверхность плодов и листьев. В течении первой и второй недели появляются гусеницы, которые вскоре вгрызаются в мякоть плода, выедая семена. Одна гусеница может повредить 2-3 плода. В жаркое лето у плодожорки появляется второе поколение, которое наносит вред осенним и зимним сортам яблони.

Парша. Из болезней чаще всего яблоню поражает парша. Ранней весной на опавших листьях появляются споры, которые с ветром и капельной влагой разносятся по саду. К моменту отцветания яблони можно заметить появление очагов болезни на листьях, потом заражаются завязи. При сочетании жаркой и влажной погоды парша сильно поражает листья, ухудшается фотосинтез, плоды теряют товарность и лежкость.

В возрасте деревьев 12-15 лет яблони могут повреждать мыши, которые в конце февраля-марте под рыхлым снегом делают ходы и обгладывают нежную кору. Поэтому ежегодно с осени штамбы деревьев обвязывают старыми побегами малины, толем, рубероидом. Поверх толя или рубероида накладывают обычную газетную бумагу, чтобы штамб не перегревался. Если эту работу во время не сделали, то в январе и феврале (в оттепель) снег вокруг штамбов уплотняют ногой. Через плотный барьер грызуны не проникнут к дереву.

Неоценимую помощь в борьбе с вредителями сада оказывают птицы. Замечено, что на четыре сада (площадью 600 м² каждый) достаточно двух семей скворцов, одной трясогузки, одной-двух синиц, четырех-пяти семей воробьев. Из этого расчета надо подходить к изготовлению искусственных гнездовий.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ozelenitelstroygroup/iablonia-sorta-shema-posadki-obrezka-vrediteli-bolezni-uhod-za-iabloniami-5c68432c94f1e200aebb4406