Лиственные деревья для обрезки

Обрезка (кронирование) лиственных деревьев

Обрезка (кронирование) лиственных деревьев. Имеет цель формировать форму кроны дерева, улучшая его состояние и поддерживая высокие декоративные качества. Во время обрезки лиственных деревьев происходит улучшение продуваемости и освещения кроны, удаление больных, сухих и поломанных ветвей. В результате дерево приобретает здоровый вид и могучую (или неземную) красоту.

Очень хорошо отзываются весной на обрезку декоративные липы, рябины, ивы. Обрезка берёзы более сложна и не всегда оправдана. Обрезку клёнов можно проводить несколько раз за сезон: в апреле, июне, июле, формируя густую компактную крону.

Обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев производится с целью формирования их кроны, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения и продуваемости кроны, омолаживания, удаления больных, сухих и поломанных ветвей.

Оптимальное время проведения – ранняя весна, в марте-апреле, когда снег только сходит, почки ещё не распустились. Серьёзные морозы ушли, а заморозки не в состоянии повредить обрезанные побеги. Осенью проводить обрезку нельзя: если осень затяжная, обрезка может спровоцировать рост побегов, а через срезы могут проникнуть возбудители грибных болезней. Даже если этого не случится, зимой возможна гибель верхней части обрезанных побегов с почками, и весной придётся проводить обрезку опять. Особенно это важно для плодовых деревьев.

Правила обрезки хорошо изложены в различных изданиях по садоводству, со всеми тонкостями. Главное – инструмент должен быть острый, и не нужно ложной жалости: обрезаем то, что необходимо. Обратитесь ко мне по поводу обрезки деревьев – лиственных, плодовых, хвойных, а также обрезки кустарников – все работы будут выполнены на высоком уровне, результат будет заметен в этом же сезоне!

По поводу обрезки хвойных деревьев хочется сказать несколько слов. Для формирования густой кроны ели обрезку также проводят ранней весной, укорачивая боковые прошлогодние приросты от ¼ до ½ длины, возможно укорачивание проводника (главного прироста) – роль главного в этом сезоне возьмёт на себя побег из ближайшей к срезу почки. А чтобы он рос вертикально, можно ему помочь – подвязать его к шине (хирургический термин) из реечки, пока он не одревеснеет.

Обрезка сосны в силу биологической особенности этой породы проводится по-другому: на приростах прошлого года сосны нет почек по всей длине, все почки расположены на конце прироста. Поэтому следует дождаться, пока почки проснутся, и начнут отрастать побеги – «свечки». В момент, когда на «свечках» начнут отрастать иголочки, и производится укорачивание «свечки». Обычно это случается в конце мая – начале июня. Кстати, лучше не резать, а ломать «свечки»: в этот период они хрупкие, да и повреждать иголочки секатором тоже нежелательно. «Свечки» ломаются легко и ровно, а иголочки при этом не страдают. В течение последующего месяца на месте слома возникнет больше почек, чем в природных условиях, и они в следующем году дадут больше новых побегов.

Сосна становится пушистее и к тому же можно управлять её ростом. Можно держать дерево сосны обыкновенной в размерах человеческого роста при возрасте, скажем, около 20 лет. В противном случае, будучи необрезанным, это дерево, скорее всего, уже давно было бы выше шести метров.

Источник статьи: http://www.green-soul.ru/obrezka-kronirovanie-listvennyx-derevev/

Обрезка деревьев: виды и сроки обрезки

Каждый садовод знает, что работы в саду никогда не заканчиваются. Даже не в сезон продолжается активная подготовка к сезону посадки, выращивания и сбора урожая. Для активного плодоношения деревьев важно соблюдения некоторое количество обязательных мер, среди которых находится обрезка деревьев. Обрезка плодовых деревьев – процедура важная и необходимая, пренебрегать ею нельзя, иначе дерево сначала потеряет презентабельный внешний вид, затем сократится плодоношение, участятся болезни, а потом и вовсе культура погибнет. С правилами обрезки деревьев познакомлю в статье ниже.

Зачем нужны обрезка деревьев

Причин для обрезки деревьев много, все они направлены на поддержание здоровья культуры и получение обильного урожая. Выделяют следующие задачи обрезки деревьев:

• Поддержание и улучшение кроны дерева, растение выглядит ухоженным и привлекательным;
• Регулирование разрастания и развития культуры в саду;
• Увеличение количества собранного урожая, улучшение качества каждого плода (размеры, вкус);
• Профилактика загущения веток, которое приводит к болезням и снижению урожайности дерева;
• Своевременное удаление больных побегов является мерой борьбы с распространением болезни и гибелью целого дерева;
• Омоложение дерева, обрезанные ветви становятся крепче и толще, они способны дать качественный урожай и выдержать большее количество плодов.

Важно помнить, что только правильная обрезка дерева приводит к положительному результату. Если процедура проведена не по правилам и без соблюдения последовательности и нужного алгоритма, высок риск навредить дереву, увеличить загущение и снизить зимостойкость растения.

Источник статьи: http://diy.obi.ru/articles/obrezka-derevev-vidi-i-sroki-obrezki-20097/

Инструкция по обрезке лиственных деревьев.

Инструкция по обрезке лиственных деревьев.

1.Весеннюю обрезку липы, дуба, черёмухи, ясеня, рябины, яблони, груши, боярышника, ивы, тополя необходимо начинать при температуре не ниже -5 — -7градусов. Примерные сроки конец февраля – март.

2. Весеннюю обрезку клёна, берёзы, ореха маньчжурского необходимо проводить после окончания активного сокодвижения (сок перестал капать. ). Примерные сроки первая декада мая.

3. Весеннюю обрезку косточковых (кроме черёмухи) следует проводить при температуре не ниже 0 градусов. Примерные сроки вторая половина марта — апрель.

4.При обрезке в более ранние сроки срезы на кольцо недопустимы, т.к. неизбежно вымерзание камбия на границе срезов на глубину до 5мм. Необходимо оставлять пеньки от 5 до 20 см в зависимости от диаметра ветви, с последующей обязательной вырезкой или выпилкой весной при наступлении приемлемых температур. Если зимой выполняются классические срезы, далее происходит следующее: обнажённый камбиальный слой погибает, и рана долго не затягивается даже после прихода тепла, становясь входными воротами для любых инфекций . Замазывание ран от морозов не защищает.

5.При обрезке на перевод (на удачно расположенную ветвь) культур с супротивным расположением побегов необходимо оставлять побег с противоположной стороны. Этот побег укорачивают (оставляют 2-3 узла), а на следующий год вырезают полностью. Это необходимо чтобы сосудистая система перестроилась на отвод сока в переводимую ветвь и, следовательно, не произошло отмирание с противоположной стороны.

6. При формировании дерева обязательно оставляют тонкие однолетние побеги утолщения по всей длине штамба. Побеги утолщения укорачивают на 2-3 почки, летом проводят (вторая половина июня-первая половина июля) повторное укорачивание побегов развившихся из оставленных почек также на 2-3 почки. Это делается для того чтобы затормозить их рост, а листья побегов продолжали поставлять продукты фотосинтеза тем самым способствуя нарастанию тканей ствола. На следующий год побеги утолщения вырезают. Если есть необходимость побеги утолщения вырезают через один, оставляя более тонкие равномерно расположенные по длине штамба ещё на один год.

7.При формировке кроны центральный проводник необходимо укорачивать на 1/2-1/3 длины. Замену центрального проводника проводят в следующих случаях:

А. Если центральный проводник по какой либо причине отстаёт в росте от удачно расположенного конкурента или отклоняется в сторону. В этом случае центральный проводник срезается на перевод выбранного удачно расположенного конкурента, который и будет новым проводником.

В. При снижении кроны центральный проводник закладывается заново. Снижение кроны проводится для уменьшения скорости роста дерева в высоту, в результате чего ускоряется утолщение ствола. Старый центральный проводник срезается или спиливается на высоте снижения кроны на скелетную ветвь, имеющую вертикально расположенный побег или почку смотрящую вверх в месте отхождения ветви от ствола. Побег, оставленный в качестве центрального проводника, подвязывают не позднее второй половины мая — первой половины июня. Если побег вырос из почки, предназначенной для закладки центрального проводника, его подвязывают неодревесневшим не позднее второй половины июня.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5d816ab7433ecc00acb54175/instrukciia-po-obrezke-listvennyh-derevev-5dc6e1b9eec9e2085b0754a2

Виды обрезки зеленых насаждений

Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ (утверждены постановлением Правительства Москвы от 17.01.06 № 32-ПП)

Одним из основные мероприятий по правильному содержанию городские зеленых насаждений является обрезка кроны. Главная задача обрезки декоративных растений — это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности, создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения города.

Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегодная тщательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна только небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время живые изгороди и растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и последующей своевременной и детальной обрезки для поддержания своих форм.

Перед обрезкой любого растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки. Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки обладают апикальным доминированием по отношению к боковым, т.е. они быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов.

Это положение является основой всей обрезки. Степень обрезки может быть самой разной — от прищипки увядших цветов или молодых приростов до удаления крупных скелетных ветвей. Во всех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, а где возможно — до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся и неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха. Кроме того, обрезка уничтожает возможные очаги инфекции и позволяет развивать здоровые листья и полноценные соцветия.

Для получения регулярно здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений ежегодно подвергающихся сильной обрезке. Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста. Таким образом, обрезка деревьев и кустарников должна проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.

Типы ветвления декоративных растений

Обрезка деревьев и кустарников требует специальных знаний и должна проводиться персоналом, владеющим техникой обрезки и знакомым с биологическими особенностями деревьев и кустарников. Способы и сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления растений и ответной реакцией их на обрезку. У декоративных деревьев и кустарников существуют три типа ветвления: моноподиальное, симподиальное и ложнодихотомическое.

Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растения, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек побеги растут, как и главный стебель, моноподиально. В результате у деревьев формируется высокий прямой ствол. Размеры боковых ветвей уменьшаются от основания ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму.

Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница и т.д.), но часто наблюдается и у лиственных видов (дуб, клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.).

Однако моноподиальность у лиственных видов не абсолютна. Под влиянием различных причин верхушечная почка может отмирать, тогда главную ось дерева заменяют боковые побеги. Кроме того, многие древесные виды в зависимости от возраста имеют различный тип ветвления. Например, клен, не достигнув возраста плодоношения, ветвится моноподиально, а при вступлении в фазу плодоношения у него моноподиально ветвятся только ростовые побеги, плодовые же — симподиально. У дуба, при чрезмерном затенении, верхушечная почка отмирает и возобновление идет за счет боковых почек. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся симподиально, а боковые укороченные — моноподиально. Сирень и каштан до цветения имеют моноподиальный тип ветвления, а во время цветения — ложнодихотомический.

Деревья с моноподиальным видом ветвления относятся к обрезке по-разному. Закономерности образования и роста побегов при моноподиальном ветвлении обуславливают, в силу своих морфологических особенностей, характер и способы обрезки деревьев. Все виды лиственных деревьев, за исключением тополей, не требуют ежегодной обрезки. При их формировании следует в основном укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, периодически обрезая на 20-30% годичного прироста главную ось. Это вызывает активное пробуждение спящих почек и увеличивает густоту крон деревьев. Для создания красивой овальной или эллиптической кроны желательно, чтобы вместо одной главной оси развивались 2-3, способные нести основную массу ветвей. Клены и ясени (кроме ясеня пушистого и клена ясенелистного) плохо переносят удаление ветвей и побегов, поэтому обрезка их не должна быть регулярной. После сформирования кроны у этих деревьев побеги можно обрезать только в целях прореживания и осветления. У дуба и клена можно получить плотную крону при одной главной оси, но обязательно при наличии толстых сучьев, для чего необходимо систематически обрезать главную ось. С целью увеличения притока питания и ростовых веществ к боковым ветвям необходимо обрезать и основные боковые ветви, составляющие скелет кроны, и нельзя допускать развития большого количество новых ветвей на скелетных сучьях. На следующий год после обрезки необходимо удалить лишние боковые побеги, растущие внутрь кроны. Осина и тополь хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами.

Симподиальное ветвление отличается прекращением роста верхней части материнского стебля и заменой его одним из боковых побегов, который растет вертикально (как бы продолжая рост главного стебля). Затем он, в свою очередь, прекращает рост, и заменяется осью следующего порядка. Боковые ветви развиваются также.

При симподиальном ветвлении за счет множества ветвей разных порядков образуется плотная крона. Этот тип ветвления наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых видов: липа, вяз, береза, ива, лещина, яблоня, груша, ива и др.

Естественный процесс отмирания верхушечной почки аналогичен обрезке, поэтому все виды с симподиальным типом ветвления хорошо переносят ее, кроме березы. Хорошая побегообразовательная способность их позволяет производить любую обрезку — формовочную, омолаживающую, санитарную, выдерживая однократную или двукратную обрезку ежегодно.

Отдельную группу растений по типу ветвления составляют яблони и груши. Яблони до вступления в фазу плодоношения ветвятся моноподиально. С началом плодоношения у них наблюдается смешанный тип ветвления — моноподиальный и симподиальный. Они хорошо — переносят любую обрезку, особенно направленную на создание правильной хорошо развитой кроны и на получение максимального цветения и плодоношения. Обрезка заключается в удалении или укорачивании загущающих и перекрещивающихся ветвей, особенно расположенных в центре кроны, и укорачивании боковых побегов на 1/2-1/3 их длины, а при необходимости и главной оси. Периодически необходимо вырезать наиболее старые ветви, оставляя побеги замещения. Для получения ежегодного цветения иногда следует удалить часть плодовых веточек.

Рис. 1. Типы ветвления декоративных растений: б — симподиальный, в — моноподиальный.

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления. У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, рост главной оси продолжается, но не из одной ближайшей почки, а из двух супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которые со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обыкновенный и различные сирени. Из них только каштан переносит обрезку плохо. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у молодого растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка проводится с целью:

создания и сохранения искусственной формы кроны;
изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:

• произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений),
• затенения окон зданий,
• затенения других ценных видов деревьев и кустарников,
• невозможности создания газона или цветников из-за затенения.

Кроме того, с помощью такой обрезки можно добиться равномерного расположения скелетных ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения. Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.

Для создания шаровидной или овальной формы желательно чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте. Для пирамидальной или конусовидной — определяется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е. побег укорачивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы. У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей. При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать естественную форму кроны, ее возрастные изменения, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку. Хорошо переносят обрезку липы, вязы, тополя, осины, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обыкновенная, туя западная; плохо — березы, орехи, ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обыкновенная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих — один раз в 2 года.

Формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля — апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки.

Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить только на некоторых видах елей, можжевельников, туй и пихт. Наиболее часто хвойные виды, главным образом, ели, туи, реже пихты, формируются в виде живых высоких изгородей вдоль шоссейных дорог, железнодорожных путей и около мемориалов.

Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня — первая половина июля). При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся «пеньках» -междумутовочных боковых почек, из которых на следующий год вырастают новые побеги.

Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в случаях механического повреждения их вершин. В этом случае необходимо удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветви, которую следует выпрямить вертикально вверх как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в дальнейшем вершину дерева.

Хвойные деревья обычно обильно выделяют смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно, у лиственных — обязательной если срез более 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью:

• удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей;
• удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
• вырезки «штырей»;
• формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

При проведении санитарной обрезки необходимо обращать внимание на расположение ветвей. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в ветви почти одинаковой толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол), портящая внешний вид дерева и являющаяся местом легкого заражения растения грибковыми заболеваниями, поэтому нецелесообразно допускать сильное разрастание таких ветвей.

У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Срезать их нужно с частью живой древесины или у основания.

Поросль и жировые побеги (волчки) надо вырезать, как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега (рис. 2)

Рис.2. Прикорневые и стволовые побеги

Некоторые виды деревьев часто повреждаются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетные ветвей, а также мелкие отрастающие побеги. В результате нарушается деятельность проводящей системы, а весной, после распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления. В первую очередь усыхают наиболее удаленные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления. Санитарная обрезка таких деревьев способствует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и других элементов. Характер обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Если у молодых деревьев сильно повреждена древесина, то их необходимо срезать до здоровой древесины, даже если при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. Корневая система таких деревьев не повреждена, поэтому для восстановления кроны требуется всего 2-3 года. В более старом возрасте деревья переносят суровые зимы с меньшими повреждениями, поэтому надо больше укорачивать скелетные разветвления кроны.

Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабых и средних повреждениях обрезка в год подмерзания способствует восстановлению деревьев, при сильных — обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят весной следующего года.

При обрезке деревьев нельзя допускать больших ран на стволе и скелетных ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за плохого зарастания).

Санитарную обрезку рекомендуется проводить систематически не менее 1-2 раз в год в течение всего года. Однако ранняя обрезка больше влияет на усиление роста, обпиственность и величину листа. Сильно обмершие деревья лучше обрезать после пробуждения спящих почек и выявления восстановительного роста (примерно в начале июня).

Санитарную обрезку обычно сочетают с прореживанием кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины.

Омолаживающая обрезка — это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.

Омолаживающая обрезка производится в случаях:

• физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост;
• усыхания вершин и концов побегов;
• потери декоративности;
• потенциально опасных деревьев — с небольшим наклоном и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью, в любом возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных — ель колючая). Обрезка проводится с учетом возраста (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояния дерева. Обрезка производится в течение 2-3 лет с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения), начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Особую категорию деревьев составляют тополя. Обычно тополя обрезают, как и все породы, после листопада до начала сокодвижения, обрезая ствол и скелетные ветки на расстоянии не менее 15-20 см от развилки. Через 1-3 года проводят прореживание кроны, а через 3-4 года повторяют обрезку (рис. 3).

Рис. 3. Обрезка тополей, а — вид в первый год обрезки; б — вторая обрезка (на 2-3-й год после первой) — удаление части ветвей, укорачивание части ветвей; в — вид в первый год после второй обрезки; г, д — третья и последующие обрезки.

Деревья таких видов, как тополь, осина, клен ясенелистный, липа мелколистная и др. можно срезать «на пень», спиливая ствол до основания. От пня идут новые порослевые побеги, которыми можно распорядиться в зависимости от поставленной цели: содержать в виде крупного «куста», оставить несколько наиболее сильных побегов для создания многоствольного экземпляра, сформировать одноствольное растение и др.

Омолаживать деревья следует до зоны появления новых молодых побегов. Срез делается сразу над местом появления этого побега (если сделать его выше — то оставшаяся часть древесины может засохнуть).

Одновременно с омолаживающей обрезкой кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев рекомендуется проводить омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 см и глубиной 40-60 см., на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить растение (рис. 4).

Рис. 4. Омолаживание корневой системы дерева

Степень обрезки деревьев

При обрезке крон деревьев всех типов ветвления необходимо учитывать их природную форму. Не следует резко менять естественную высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева.

По степени обрезки приростов прошлого года различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезку. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. У многих видов деревьев (липы, тополя, клена ясенелистного и остролистного) в верхней части побегов закладываются слабые почки. Из них весной могут развиваться слабые побеги, а более сильные обычно развиваются из почек, находящихся в средней части ветвей. Поэтому удалением верхних, более слабых частей побегов, можно улучшить рост и развитие кроны в целом. Кроме того, неблагоприятные условия произрастания часто являются причиной неравномерного развития роста побегов у молодых деревьев, в результате чего образуется некрасивая несимметричная крона.

В этом случае желательно создать уровня для лучшего роста отстающих побегов. Это можно сделать путем прищипки побегов. Этот способ формирования кроны применяется обычно в первые годы после пересадки саженцев на постоянное место произрастания. Прищипка стимулирует образование цветочных почек, сохраняет небольшие размеры дерева, поддерживает у него желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой. Прищипка обычно предусматривает укорачивание прироста переднего года на 1-2, иногда 3 почки.

С возрастом у деревьев рост побегов в средней части кроны постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, а более сильные вегетативные почки закладываются в нижней части побегов. В этих случаях следует применять умеренную обрезку, в результате которой происходит изменение верхних побегов, укрупнение листьев и загущение кроны.

В этом случае у медленно растущих древесных видов (вяз, липа, яблоня) следует удалять 20-50% прироста последнего года, у быстрорастущих (клен ясенелистный, тополь, ясень зеленый) — до 60-70% прироста.

Обрезка побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в желаемом направлении, т.е. сформировать естественные или искусственные (шаровидные, колонновидные и др.) формы кроны.

По мере старения деревьев происходит постепенное загущение крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и обабленных ветвей, которые создают внутри кроны благоприятные уровня для развития различных заболеваний: развитию гнилей и возникновению дупел, листья нормально развиваются только по периферии кроны. Укрупнения листьев и годичных приростов в этом случае можно добиться только путем сильной обрезки и прореживания крон

Сильная обрезка подразумевает значительное уменьшение длины ветвей дерева, в некоторых случаях на 2/3 (до 50-75% их длины). Изменение соотношения в развитии кроны и корневой системы дерева вызывает активный рост побегов по периферии кроны и увеличение размеров листьев.

Сильной обрезке могут подвергаться только быстрорастущие виды деревьев (тополь, осина, ива, клен ясенелистный).

Прореживание при обрезке предусматривает удаление больных, поврежденных, перекрещивающихся и загущающих крону ветвей с целью осветления и разряжения кроны.

Прореживание необходимо производить аккуратно, не слишком уменьшая листовую поверхность, и тем самым, не оголяя ветвей и центрального ствола дерева. В противном случае при сильном солнечном освещении могут наблюдаться солнечные ожоги коры. Поэтому оставляемые ветви в кроне должны располагаться так, чтобы листовой полог заполнял все пространство кроны дерева.

Ошибкой независимо от типа дерева и срока обрезки является образование более одного лидера. Обычно самые верхние две ветви у быстрорастущих молодых деревьев конкурируют за доминирующее положение. Это можно контролировать выбором в качестве лидера наиболее прямой и лучше расположенной ветки и удалением ее конкурентов на кольцо.

Обрезка при пересадке крупномерных деревьев

При пересадке крупномерных деревьев сильная обрезка корневой системы (по размеру кома земли) требует единовременной обрезки кроны. По опыту работы при пересадке деревьев высотой более 7 м производится обрезка скелетных ветвей, а у видов деревьев, хорошо переносящих обрезку, и ствола на высоте 7-8 м. Опыт данной работы позволяет рекомендовать следующую степень обрезки деревьев, наиболее часто пересаживаемых в г. Москве (таблица №1).

Таблица №1. Степень обрезки деревьев, наиболее часто пересаживаемых в городе Москве

Хвойные породы

Название	допустимая степень обрезки	максимальная степень обрезки скелетных ветвей	максимально возможный диаметр среза ствола (см)
Ель голубая	слабая	1/З	не рекомендуется
Ель колючая	сильная	3/4	10-15
Ель европейская	средняя	2/3	10
Можжевельник	средняя	2/3	10-12
Сосна кедровая	слабая	1/З	не рекомендуется
Сосна обыкновенная	слабая	1/3	не рекомендуется
Лиственница сибирская	слабая	1/3	не рекомендуется
Пихта сибирская	слабая	1/З	не рекомендуется
Туя западная	средняя	2/З	10-12

Лиственные породы

Название	допустимая степень обрезки	максимальная степень обрезки скелетных ветвей	максимально возможный диаметр среза ствола (см)
Береза	сильная	3/4	30-36
Бук	средняя	2/3	10-15
Вязы	средняя	2/3	10-15
Вишня	слабая	1/3	5-10
Граб	средняя	2/3	10-15
Дуб черешчатый	слабая	1/3	не рекомендуется
Ива	сильная	3/4	30-36
Каштан конский	слабая	1/З	не рекомендуется
Клен остролистный	средняя	1/2	10-12
Клен ясенелистный	сильная	3/4	30-36
Липа	сильная	3/4	30-36
Осина	сильная	3/4	30-36
Орех	слабая	1/3	не рекомендуется
Рябина обыкновенная	слабая	1/3	не рекомендуется
Тополь	сильная	3/4	30-36
Яблоня	средняя	2/3	10-12
Ясень обыкновенный	слабая	1/2	не рекомендуется
Ясень пушистый	средняя	2/3	10-15

Технология обрезки деревьев

Обрезку почти всех декоративных растений обычно проводят в период с октября по апрель, кроме санитарной обрезки, которую проводят круглый год. В это время сокодвижение минимальное или почти не наблюдается.

Особенно осторожно нужно выбирать время для обрезки таких растений, которым свойственно интенсивное сокодвижение. Это явление известно под названием «плача растений», которое заключается в выделении на поверхности среза или раны сока, количество которого может быть различным в зависимости от возраста и вида дерева. Обычно оно наблюдается в начале весны, причем у молодых деревьев сока выделяется больше чем у старых. Сильное выделение сока наблюдается у тех деревьев, у которые необычно рано начинается рост корневой системы — ольха, береза, клен. Некоторые деревья характеризуются сильным течением сока в молодом возрасте и слабым — в старом. Деревья этой группы не следует обрезать весной, обрезку их лучше проводить в сентябре или октябре.

Хвойные деревья, обрезанные в течение лета или осени, теряют меньше смолы из ран, чем при обрезке весной. Смола хвойных деревьев обладает антисептическими свойствами, и поэтому они меньше нуждаются в защите ран, чем лиственные.

Существует несколько способов обрезки — «на почку», «на кольцо» и удаление ветвей тремя пропилами.

Молодые побеги удаляют над хорошо развитой здоровой почкой, не задевая ее. Идеальный срез «на почку» должен начинаться на уровне основания почки с противоположной стороны и заканчиваться над ее верхушкой (рис. 5). Если срез делается длинным (значительно ниже основания почки), то верхняя часть побега подсыхает и из почки отрастает слабый побег, а иногда высыхает и сама почка. Небрежная срезка победа с оставлением края коры может привести к обдиру ее, и усыханию побега; срез побега с наклоном в сторону почки способствует сбору влаги у основания почки, загниванию ее с последующим отмиранием.

Рис. 5. Обрезка побегов «на почку»: а — правильная, б — неправильная

Ветки следует удалять на «кольцо» по кольцевому наплыву (рис. б). В этом случае для предупреждения отщепления или обдира ветвей необходимо сделать запил с нижней стороны ветви на глубину толщины коры, затем сверху удалить ветку полностью, близко к стволу по кольцевому наплыву.

Источник статьи: http://voodland.com/vidy-obrezki-zelenyx-nasazhdeniyi/