Огород без хлопот галина кизим

Галина Александровна Кизима

Сад, цветник, огород без особенных хлопот

Практическое пособие по экономическому и естественному земледелию

Кому адресована эта книга?

Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный. Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.

Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. Удачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!

А еще я хочу пригласить в наши разумно-ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:

Галина Александровна КИЗИМА

Первый сезон на овощной грядке без труда

Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.

1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.

Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.

Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.

2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.

3. Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.

Итак, для подготовки клубней к посадке нужно примерно один-полтора месяца.

К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.

4. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!

5. Пророщенные клубни будете раскладывать прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.

Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).

Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.

6. В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.

Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.

Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.

Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа. Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.

7. Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой. Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого газеты надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.

Все секреты урожая на шести сотках для разумных дачников от Галины Кизимы Текст

Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:

VasilkovS, Vector Tradition, vectortatu,

Pinchuk Oleksandra, Jenniki / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Серия «Золотая серия Галины Кизимы»

© Кизима Г. А., текст, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Глава 1
Огород без хлопот: самые популярные огородные культуры

Картофель

Картофель – растение из семейства Паслёновые, клубни которого являются распространённым пищевым и кормовым продуктом, а также промышленным сырьём.

Происхождение. Картофель попал в Европу в результате экспедиций Колумба. Именно тогда были завезены из Южной Америки семена картофеля и томатов. Родина картофеля – Аргентина и Перу.

Требования к условиям произрастания. Картофель происходит из жарких стран с сухим климатом и не переносит затенения (будет огромная ботва и немного «гороха» в качестве клубней), а потому его следует сажать на открытом солнечном месте.

Картофель предпочитает почву, хорошо заправленную органикой, но не свежим навозом, иначе высаженные клубни попросту сгниют. Он вполне успешно растет на слабокислых (рН 5–6), но не любит кислых почв.

Сажать надо пророщенный картофель в прогретую почву неглубоко. Поскольку растение теплолюбиво, то прорастать клубни начнут, только когда температура в зоне их залегания в земле поднимется до 12–15 °C. Ботва не переносит заморозки –2 °C.

Особенности выращивания. Для посадки отбирают клубни без признаков болезней и механических повреждений. Самые лучшие клубни размером с куриное яйцо. В крупных слишком большой запас питательных веществ и надземная часть будет расти за их счёт, а потому рост корней задержится. Крупные клубни придется разрезать пополам, опылив срезы золой. Слишком мелкие (размером с перепелиное яйцо) надо просто класть в одно гнездо по 2–3 вместе.

Почву под посадку картофеля нужно подготовить заранее: перекопать на глубину 25–30 см, внести органические и минеральные удобрения (суперфосфат, калийную соль или нитрофоску). Кислые почвы известкуют осенью.

Картофель сажают по схеме 60–70 × 25–30 см. Глубина посадки – 6–8 см. Клубни картофеля обычно прорастают через 10–12 дней после посадки. Всходы на поверхности почвы появляются через 15–17 дней. В холодную погоду этот период значительно увеличивается. Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.

К окучиванию приступают, когда высота растений достигает 18–20 см. Через 2 недели после первого окучивания, перед смыканием ботвы, проводят второе.

Растения расходуют много воды. Влага особенно нужна им с момента полной бутонизации и до прекращения роста ботвы. При высокой влажности почвы клубни загнивают. Сигналом её переувлажнения и кислородного голодания служат разросшиеся чечевички на поверхности клубней.

Если не удалось внести удобрения или их внесли недостаточно и картофель плохо растёт, перед окучиванием растения подкармливают.

Эффективны ранние подкормки – через неделю после появления всходов. На куст вносят столовую ложку минеральной смеси, по две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного помёта. Удобрения равномерно распределяют по обеим сторонам куста, стараясь не попадать на листья. Во время цветения хорошие результаты даёт опрыскивание 1 %-м раствором минеральных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–0,02 %-м раствором смеси микроэлементов или медного купороса с борной кислотой.

Я предлагаю вам свою методику выращивания картофеля (табл. 1).

Таблица 1. Выращивание картофеля

Картофельную мелочь промойте водой, подержите в растворе Фитспорина, просушите и сложите в большие стеклянные банки, которые будете хранить в квартире на подоконнике, время от времени поворачивая их к свету другим боком.

Ботву в солнечную погоду оставьте на поле для просушки, а затем уберите в компост. Под действием воздуха и солнца имеющийся в ней соланин разрушится. Во время дождливой погоды ботву лучше развесить на заборе и только потом убрать в компост.

В сухую погоду осенью выберите времечко, чтобы сходить на картофельное поле, и снова нагребите гребни и впадины, но теперь они поменяются местами. Таким образом, в следующем году вы высадите картофель фактически на новом месте, кроме того, следующей весной вам надо будет только слегка подправить гребни.

Если вам хочется есть молодой картофель, собранный у себя на участке, летом, а не заготавливать его на зиму в больших количествах, я предлагаю очень простой способ его выращивания:

– готовите клубни к посадке точно так же, как я писала выше;

– в самых первых числах мая (для Северо-Запада) прямо по целине, как только начали прорастать сорняки, раскладываете клубни на расстоянии 40 см друг от друга и накрываете их сухим сеном, которое надо заготовить с осени;

– когда появятся всходы, начинайте их окучивать выполотыми сорняками или скошенным сеном и продолжайте это делать до цветения (одновременно с цветением идёт закладка клубней на столонах).

Примерно через две недели после окончания цветения можно начинать «подкапывать» клубни – т. е. просто отодвигая гниющие растительные остатки от куста и выбирая крупные, ровные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. Возвращайте остатки травы и сорняков обратно. Поскольку вы не повредили столоны, то они будут продолжать наращивать новые клубни. Так и будете «доить» вашу «грядку».

При таком способе выращивания картофель не подкармливают, поскольку перегнивающая органика прекрасно его прокормит, и не поливают, поскольку она же его и напоит, так как растения на 75–80 % состоят из воды и при перегнивании эту воду отдают в почву – картофелю её хватит.

Если почва на участке бедная, то под картофель придётся вносить удобрения, а в засушливых районах еще и поливать. Но если сразу после уборки урожая прямо по гребням и впадинам густо посеять белую горчицу и оставить её зимовать, а весной, не перекапывая, просто подправить гребни и картофель выкладывать на останки горчицы, то удобрения не потребуются. Мало того, с засеянной площади даже проволочник уйдёт.

На 1–3-х сотках вполне можно удалить цветки с кустов, это добавит вам дополнительно 2–3 клубня в каждом кусте. Дело в том, что у картофеля есть два способа размножения: семенной и вегетативный. Если вы оборвёте цветки, то закроете семенное размножение (любое растение тратит много сил на цветение и образование семян). Таким образом, картофель все силы бросит на вегетативное размножение – выращивание клубней. Но на большом поле, конечно, это сделать затруднительно.

Если много лет вы используете свой посадочный материал, картофель может мельчать, значит, он у вас просто выродился, или накопил много вирусной инфекции, или его сильно угнетает размножившаяся нематода.

Внимательно присмотритесь к поверхности клубней. Если кожура будет присыпана маковыми росинками, это и есть нематода, свернувшаяся в цисты для зимовки. В случае с нематодой надо либо поменять место под посадки картофеля, либо осенью густо засеять поле белой горчицей, а весной её останки неглубоко перекопать с почвой.

Во всех других случаях посадочный материал надо поменять или оздоровить свой.

Оздоровление посадочного материала. Разложите крупные клубни дома на свету или слегка присыпьте торфом либо почвой. Когда появятся ростки, дайте им подрасти, понемногу увлажняя почву. Когда они будут в высоту 15–25 см, выломайте их из клубня, разрежьте на черенки примерно 5–6 см длиной и укорените в почву.

Когда ростки укоренятся (появятся новые листочки), рассадите их в пакеты с почвой из-под молока и в дальнейшем растите точно так же, как вы растите рассаду томатов. Пересадите рассаду в грунт, когда минует угроза заморозков.

Каждый черенок даст вам 1–2 крупных здоровых клубня. Сажать будете на следующий год, разрезав их пополам.

Обязательно сажайте сорта картофеля, районированные для вашей области. В северных районах к тому же следует высаживать ранние и среднеспелые сорта, поскольку более поздние у нас сильно повреждаются фитофторой.

Болезни и вредители. Самая опасная болезнь картофеля – фитофтора, поражающая не только картофель, но и все другие паслёновые культуры, в частности, томаты, баклажаны, перец. Фитофтора – это живущий в почве микрогриб. С прорастающего гриба споры, разлетаясь по воздуху, попадают на листья этих растений и вызывают их заболевание, которое проявляется сначала в виде небольших чёрных пятен. Вокруг них образуются жёлтые пятна, постепенно болезнь поражает весь лист, он желтеет, затем чернеет и отмирает. Болезнь распространяется очень быстро.

Гриб благоденствует там, где в почве недостаточно меди, а это торфяники. А потому очень полезно после уборки урожая и перед началом вегетационного периода поливать такую почву раствором любого препарата, содержащего медь (медный купорос, бордосская жидкость, хлорокись меди – ХОМ). При первых признаках заболевания картофельное поле следует опрыскать одним из этих препаратов.

Остальные болезни большого урона картофелю не наносят и, как правило, проявляются при хранении.

Парша картофеля – не болезнь, а «косметический дефект», проявляющийся в виде чёрных «бородавок» на клубнях (рис. 1). Это сигнал об избыточном содержании азота в почве. Как правило, это происходит при внесении свежего навоза осенью. На хранение и вкусовые качества картофеля парша не влияет. Не вносите свежий или плохо перепревший навоз либо азофоску в больших количествах на картофельное поле, и её не будет.

Рис. 1. Парша картофеля

Самые распространённые вредители картофеля – проволочник, колорадский жук, нематода.

Проволочник – жёсткий бледно-жёлтый червяк примерно 3 см длиной. Это личинка жука-щелкуна. Щелкун – чёрный узкий жук 1 см в длину с узенькой талией-перемычкой. Когда жук переворачивается со спины на брюхо, он складывается и затем резко распрямляется со щелчком, отсюда и его название. Проволочник наносит существенный вред клубням любых растений, но особенно картофельным, проедая в них узкие ходы и оставляя в них свои экскременты чёрного цвета. На поле, заселённом проволочником, картофель сажать бессмысленно, сначала необходимо от него избавиться.

Есть такая хищная нематода, которая живёт в симбиозе с бактерией. На пару с ней нематода забирается через рот или анальное отверстие в организм проволочника, поедает его изнутри, оставляя пустую оболочку, и отправляется дальше на охоту за следующим. Называется эта парочка Немабакт, она может долго жить во влажной почве. Самое разумное – сначала заселить поле Немабактом, а затем высаживать на него картофель.

Есть, конечно, и химические препараты против всяких подземных вредителей, но, на мой взгляд, со своих небольших земельных угодий его лучше всего вытеснить, засеяв в конце лета все освободившиеся площади белой горчицей и оставить её там до самой весны, а дальше можете все сажать прямо по её остаткам (как это делаю я), неглубоко зарыхлить в почву плоскорезом Фокина или перекапывать лопатой (что я не рекомендую).

Колорадского жука, если картофельное поле невелико, можно просто собрать вручную, но главное, следует собирать его прожорливых лососевого цвета личинок и давить или топить в ведре с водой. Курам скармливать бесполезно, так как они «колорадцев» не едят.

Можно сделать однократную обработку специализированным препаратом против колорадского жука Сонет, а на больших полях – Актара, как только вы заметили жука или личинку, но обязательно до цветения. Поев обработанных листьев, жуки теряют хитиновые покровы (кроющие полосатые надкрылки растворяются) и они утрачивают способность к спариванию. А у личинок хитиновые покровы вообще не образуются, а потому из них вырастают «голые» жуки, не способные к размножению.

Картофельная нематода – очень мелкий плоский прозрачный червяк, видимый только в микроскоп, который высасывает сок из тканей растения. Вы можете увидеть не саму картофельную нематоду, а ее цисты, в которые она сворачивается на зимовку, выходя на поверхность клубней. Если на клубнях видны мелкие чёрные «маковые росинки», это и есть цисты. С клубня они попадают на почву, в которой могут сохраняться до 5–6 лет, дожидаясь посадки картофеля, в клубни которого внедрятся ожившие черви, а затем распространятся и по всему растению.

Эффективных средств борьбы с нематодой на сегодняшний день не существует. Картофельное поле придётся перенести в другое место на несколько лет.

Полезные свойства. В картофеле большое количество калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, тем самым улучшая обмен веществ. Кроме того, он является поставщиком наиболее полезного растительного белка.

Сырой картофель содержит практически все витамины, в том числе и витамин С. Кашица из сырого картофеля издавна используется в народной медицине при ожогах, обморожении, экземах, для заживления ран, поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами. Свежевыжатый картофельный сок нормализует кислотность желудка, снимает изжогу и тошноту. Картофель полезен при язвенных болезнях желудка и кишечника.

Людям с повышенным содержанием сахара в крови часто употреблять картофель противопоказано.

Использование. У нас в стране картофель до сих пор называют вторым хлебом, настолько широко его употребляют в пищу.

Томаты

Томат – травянистое растение из семейства Паслёновые (рис. 2).

Происхождение. В диком виде томат растёт в тропической зоне Америки.

Основные требования к условиям произрастания. Томатам требуется умеренно плодородная почва с нейтральной или слабокислой реакцией, рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая. Они плохо растут на тяжелых суглинистых почвах. Под них не следует вносить свежий навоз, потому что он спровоцирует рост зелёной массы в ущерб плодообразованию. Томаты любят солнце, однако могут расти и при пониженной освещённости, например в облачную или пасмурную погоду. Они предпочитают сухой воздух, равномерный, но умеренный полив, тепло (18–28 °C).

Томаты легко переносят кратковременные понижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6 °C.

Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, и умеренные – азота. Внесение навоза вызывает рост зелёной массы в ущерб плодообразованию. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывают раннее заболевание томата фитофторозом, растения сильно вытягиваются.

Высокую температуру томаты не любят (выше 36 °C) – пыльца становится стерильной и оплодотворения не происходит.

Особенности выращивания. Я перед посевом никаких манипуляций с семенами не делаю и даже их предварительно не замачиваю, а просто высеваю сухие семена во влажную почву, по два-три в каждую ёмкость для рассады. Затем накрываю все ёмкости пленкой и ставлю в тёплое место до появления всходов.

Семена томатов при температуре почвы 20–22 °C всходят через 7–10 дней. Если температуру увеличить до 24–25 °C, то они взойдут через 4–5 дней. Нельзя перегревать почву выше 35–36 °C, семена могут потерять всхожесть.

После появления первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу же переставьте ёмкости на неделю в прохладное и светлое место (у самого стекла на подоконник). Затем перенесите их в более тёплое (20–24 °C) светлое место. Сразу, не дожидаясь появления настоящих листьев, начинайте поливать рассаду не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Азот из подкормок для томатов следует исключить, а калий и особенно фосфор давать обязательно (азот способствует вытягиванию рассады, а фосфор притормаживает этот процесс). Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения, имеющие хороший макро- и микроэлементный химический состав. Например, Унифлор-бутон или Экофус (всего 4 капли на 1 л воды). Кроме того, нужно хорошее освещение, не круглосуточное, а 12-часовое. Недостаточное освещение после раскрытия семядольных листочков затянет закладку первой цветочной кисти и вызовет сильное вытягивание подсемядольного колена.

Первую пересадку рассады (пикировку) можно сделать в пелёнки из плёнки. Они прослужат вам много лет. После использования их надо просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку, много места они не займут.

Чтобы сделать пелёнки, нарежьте достаточно плотную плёнку на части размером с тетрадный лист. На левом верхнем углу пелёнки нанесите маркером номер, а в тетрадке запишите название сорта под этим номером.

Затем переверните пелёнку другой стороной. На верхнюю левую часть насыпьте 1 ст. ложку приготовленного и увлажнённого грунта для рассады, аккуратно перенесите на неё сеянец (вынимать следует столовой ложкой). Сверху насыпьте ещё одну столовую ложку грунта. Подогните нижний край пелёнки так, как запелёнывают младенца (оставив некоторую свободу ножкам), и придерживая рукой почву с сеянцем, сверните цилиндрик. Наденьте на цилиндрик две резинки в верхней и нижней части, чтобы пелёнка не развернулась. Поместите цилиндрики плотно друг к другу в ёмкость такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.

Когда у рассады будет 4–5 настоящих листьев, разверните пелёнки, добавьте под корни еще 1 ст. ложку почвы и снова заверните, но уже не подгибая нижний край. Наденьте резинки, и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, опять составьте рулончики в ёмкость.

Поливать рассаду следует очень умеренно слабым раствором минерального удобрения. Чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, воткните вдоль стенки ёмкости в почву указательный палец на всю длину. Выньте его и посмотрите на кончик. Если он мокрый, то влаги излишек, прекратите полив на пару дней или срочно сделайте дренажные отверстия. Если кончик пальца сухой, влаги в почве нет, срочно поливайте. Если на кончик пальца налипло немного почвы, то всё в порядке.

Самая большая ошибка при выращивании любой рассады – переувлажнение, поскольку корни, испытывая кислородное голодание, начинают погибать, а у вас по квартире полетела мелкая чёрная мушка-дрозофила, личинка которой питается исключительно гниющей органикой. Из-за переувлажнения рассаду можно погубить за три дня. Нельзя поливать рассаду холодной водой из-под крана. Она должна отстояться по меньшей мере пару дней в тёплом месте.

Проще всего поливать, если цилиндрики с рассадой стоят в прозрачных пластиковых контейнерах. Наливаете раствор прямо в контейнер, его на дне должно быть около 1–1,5 см. Вечером нальёте – утром посмотрите: если влаги нет, подлейте еще столько же. Вечером снова проверьте. Если будете высаживать рассаду в теплицу сразу, то можно и не поливать. А если через несколько дней, то, конечно, её надо полить.

При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом» на воду и еду (тропоморфизм), а потому будет расти целенаправленно. Советы укорачивать корень дают для того, чтобы он начал ветвиться, т. е. в дальнейшем начал «шарить» по округе в поисках еды и питья в верхнем слое почвы. И станет иждивенцем, а вам придётся томаты регулярно поливать. А чтобы этого избежать, всего-то и надо, что не укорачивать при пикировке центральный корень, чтобы заставить расти его вглубь почвы, а не расстилаться по всей округе.

При пересадке рассады я делаю лунки такой глубины, чтобы цилиндр с растением полностью в него поместился. В лунку вношу горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек или пуховиков (это органический кремний), затем 1 ст. ложку без верха гранулированного суперфосфата, 0,3 ч. ложки порошка удобрения AVA и постепенно вливаю 5 л теплой воды. Снимаю резинки, ставлю цилиндр с рассадой в лунку, вынимаю плёнку и присыпаю лунку почвой, слегка её уплотняю. Сразу же накрываю почву под высаженной рассадой газетами, сложенными в 3–4 раза, не оставляя открытого грунта.

На этом заканчивается почти вся работа по выращиванию томатов. За всё лето я не подкармливаю и не поливаю свои растения! Единственное, что требуется, – это регулярное устранение пасынков и формирование. Убирайте все листья, которые находятся под каждой очередной наливающейся кистью. Как только первый плод на очередной кисти начнёт интенсивно расти, увеличиваясь в размере, надо оборвать все листья ниже него. И так повторять под каждой кистью, чтобы листья, находящиеся выше неё, поднимали питательные соки вверх, в первую очередь кормя наливающуюся кисть. К концу сезона листья останутся только на самой макушке растения.

Чтобы остановить рост томатов, их надо вершковать, т. е. оставить над последней завязавшейся и наливающейся кистью 4–5 листов, оборвать макушку, все цветки и бутоны. От цветения до созревания полноценного плода требуется не менее 60 дней, а на носу уже осень, из цветков ничего не успеет вырасти, а потому пусть растение не тратит силы напрасно, а все ресурсы направит на доращивание уже образовавшихся плодов.

Болезни и вредители. Из болезней для томатов самая опасная – фитофтора. Я уже в разделе о картофеле немного о ней рассказывала. Добавлю только, что содержащими медь препаратами томаты опрыскивать нельзя, но можно и нужно полить ими почву либо сразу после уборки, либо за пару недель до высадки рассады в почву.

Фитофтора процветает там, где в почвах наблюдается недостаток меди. Самый простой способ защиты – перекрыть доступ спор почвенного гриба фитофторы на листья томатов, для чего достаточно сразу после посадки рассады накрыть почву под ними чёрным спанбондом и поливать растения водой или питательным раствором прямо по спанбонду. А при появлении первых признаков заболевания немедленно опрыскать растения биопрепаратом Циркон или раствором Фитоспорина, а можно полить их прямо «по голове» раствором свежих дрожжей (100 г на 10 л воды). Чтобы предотвратить попадание фитофторы на плоды, их надо в месте прикрепления к плодоножке полить раствором хлористого кальция (продающийся в аптеке 10 %-й раствор разбавить водой в 5 раз).

При избыточной влажности почвы и воздуха на стеблях томатов может появиться стеблевая гниль. Немедленно протрите это место сухой тряпочкой и опылите золой либо можно промыть раствором марганцовки ярко-розового цвета.

Во время длительной влажной и холодной погоды в месте прикрепления плодоножки на плодах может появиться плодовая гниль, и тогда плоды отваливаются. Если вы её обнаружили, то немедленно полейте все плоды на этом растении в месте их прикрепления к плодоножке раствором Циркона или хлористым кальцием.

Самая плохая болезнь вирусная – табачная мозаика (жёлто-зелёная мраморная окраска листьев). Растение подлежит немедленному уничтожению, пока зараза не перекинулась на все посадки.

Иногда на плодах томата и перца появляется вершинная гниль: сначала на верхней части плода образуется пятно, которое потом загнивает. Это не болезнь, а результат недостатка воды в растении, ткань обезвоживается, мертвеет, потом погибает. В таком случае надо полить и подкормить не только это растение, но и все остальные калийным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды, по 1 стакану под корень).

Если пластина листьев желтеет (и не только у томатов, а вообще у любого растения), а прожилки остаются зелёными – это хлороз, возникающий при недостатке железа. Проще всего опрыскать растения раствором хелатного железа – ферровита, но можно в малых дозах подкормить раствором железного купороса. Вредителей у томатов практически нет из-за содержания в их соке растительного яда – соланина.

Полезные свойства. Томаты вкусны и полезны, в то же время они малокалорийны. Зелёные плоды и листья томатов содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зелёные томаты в пищу не употребляют. При нагревании или заквашивании соланин легко разрушается и становится неопасным.

Огурец

Огурец – однолетнее овощное растение из семейства Тыквенные.

Происхождение. Огурцы росли и до сих пор в диком виде растут в субтропических лесах Индии.

Требования к условиям произрастания. Огурцы приспособлены к влажной почве и влажному воздуху и очень теплолюбивы. Это сильно отличает огурец от его ближайших родственников – остальных тыквенных культур. Они светолюбивы, и хотя могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.

Огурцы любят плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они предпочитают тёплый воздух (температура выше 20 °C) и почву (рост и развитие корней идёт при температуре выше 14–15 °C). Огурцы любят подкормки настоем свежего навоза и минеральными удобрениями, влажные почву (80–85 %) и воздух (85–90 %).

Огурцы не любят кислую, плотную, бедную, холодную почву, поливы холодной водой (ниже 20 °C), сквозняки, резкую смену температур днём и ночью (начинают горчить), холодные ночи (ночью температура не должна опускаться ниже 12–16 °C, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22–28 °C. Рост и развитие огурца замедляются при температуре ниже 20 °C, при температуре выше 32 °C – приостанавливаются, а при температуре выше 36–38 °C не происходит опыления.

Особенности выращивания. В жарких регионах огурцы выращивают в открытом грунте, и главная забота – это обеспечить им регулярный и обильный полив. В холодных областях в открытом грунте огурцам недостаточно тепла и они начинают болеть, поэтому их как минимум приходится выращивать в укрывном грунте, а чаще всего и вовсе в теплицах.

Я никаких манипуляций с семенами огурцов не провожу, тем более, что сейчас очень часто продают уже обработанные семена. Кстати, производители не рекомендуют их замачивать. Вот и не замачивайте, а просто втыкайте во влажную почву.

Поскольку огурец выходец из тёплых мест, его семена взойдут буквально через 4–6 дней, если почва будет примерно 17–18 °C, но если она будет ниже 10–12 °C, они и вовсе не взойдут, и хорошо, если не сгниют.

Чтобы подготовить почву для выращивания огурцов, можно предварительно вырыть траншею, заполнить её полуперепревшим компостом или навозом, полить горячей водой, внести удобрения, присыпать сверху хорошей почвой, накрыть чёрным спанбондом и через пару недель посеять семена на эту тёплую грядку. Я поступаю следующим образом:

– делаю лунки на расстоянии 25–30 см друг от друга, вношу в них горсточку пуха-пера из старых перьевых подушек;

– вношу в каждую лунку 1 ч. ложку калийного удобрения без хлора, 0,5 ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA, вливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного гидрогеля;

– присыпаю сверху (примерно 3–4 см) влажной почвой и втыкаю в неё (на глубину около 2 см) сухие семена огурцов на расстоянии 4–5 см друг от друга (из-за плохого качества нынешних семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка);

– накрываю сверху прозрачной плёнкой и поверх плотным лутрасилом. Плёнка сохраняет влагу и тепло от горячей воды, а лутрасил даёт дополнительное тепло;

– когда появляются всходы, убираю плёнку и оставляю только лутрасил, поскольку при сильном солнце всходы могут под плёнкой сгореть. Лутрасилу даю некоторую свободу, чтобы у семядолек была возможность приподняться;

– при появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения, оставляя в каждой лунке только по одному.

В стадии одного настоящего листа все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься.