Площадь для одного плодового дерева

Площадь для одного плодового дерева

Площадь питания

Одним из ведущих факторов в интенсификации плодоводства является плотность насаждений, определяющаяся площадью питания деревьев. Однако для правильного решения проблем в интенсивном плодоводстве важно учитывать не только площадь питания, но и схемы размещения. Установление оптимальных схем размещения деревьев позволяет значительно повысить продуктивность насаждений. В настоящее время в отечественном плодоводстве получили распространение два принципа определения схем размещения. В одном случае уплотнение насаждений достигается путем загущения в ряду при обычных междурядьях, в другом — путем загущения в ряду и сужением междурядий. Значительное увеличение числа высаживаемых на единице площади деревьев обычно сопровождается изменением конструкции сада, введением новых типов формирования и обрезки кроны, применением слаборослых подвоев и сортов. Все больше увеличиваются площади садов с уплотненным размещением деревьев в ряду или с уплощенными вдоль ряда кронами, в результате чего создается непрерывная плодовая стена.

Площади питания плодовых культур зависят от их биологических особенностей, сорта и подвоя, почвенных разностей, рельефа местности, агротехнических условий, влагообеспеченности и направления хозяйства. Плодовые деревья одной и той же породы и сорта, расположенные в разных районах и в неодинаковых условиях, могут сильно отличаться по мощности развития, урожайности и т. п. Кроны деревьев одного и того же сорта яблони в направлении от западных к восточным областям становятся более сжатыми и пирамидальными.

Решающим фактором для интенсивного сада является густота стояния деревьев — количество их на единице площади. По этому показателю различают три типа насаждений. Сады, где на 1 га приходится менее 400 деревьев, относятся к экстенсивным, до 1000 на 1 га — к полуинтенсивным и с количеством деревьев более 1000 на 1 га и формировкой в виде плоского шпинделя или плодовой стены — к интенсивным. Выбор той или иной системы посадки и ведения садоводства определяется социально-экономическими и природно-климатическими условиями. Продуктивность деревьев при увеличении плотности посадки наиболее заметно возрастает лишь до определенного оптимума, соответствующего определенной привойно-подвойной комбинации и конструкции насаждений.

Загущение посадок допустимо только при условии высокого технического уровня формирования крон и обрезки деревьев, обязательного орошения, тщательной обработки почвы и систематического применения удобрений. В противном случае затраты средств не окупаются.

В настоящее время Министерством сельского хозяйства СССР рекомендованы следующие размеры площадей питания (табл. 25, 26).

Таблица 25. Площади питания и схемы размещения плодовых деревьев

Примечание. 1. В южной зоне плодоводства насаждения на слаборослых подвоях в районах недостаточного увлажнения исключаются.

2. В северной зоне насаждения на среднерослых и слабо рослых подвоях рекомендуются для производственного испытания.

3. В графе «Сроки вступления в плодоношение» и «Сроки амортизации» в числителе — для плоской формы кроны, в знаменателе — для округлой формы кроны.

Однако надо учитывать, что для одного и того же сорта яблони на одном и том же подвое, но высаженного на разной по содержанию питательных веществ почве, требуется неодинаковая площадь питания. За одно и то же время деревья одного сорта яблони, растущие на бедной песчаной почве, разрастаются гораздо меньше, чем на более богатых суглинистых черноземных почвах.

Таблица 26. Площадь питания и схема размещения ягодных культур

Наилучшее развитие любых плодовых деревьев наблюдается в том случае, если сначала они размещены более густо (обеспечивается взаимная защита деревьев от неблагоприятных условий), а несколько позднее — реже. Поэтому для временного создания более тесного сообщества в рядах, а иногда и в междурядьях высаживают плодовые растения менее долговечных культур, которые завершив полный цикл развития, уступают место более долговечным. Такие временные насаждения называются уплотнителями. Ими обычно являются скороплодные сорта с менее продолжительным сроком жизни. Чаще всего в качестве уплотнителей в разреженном саду высаживают яблоню и грушу. Практика использования уплотнителей в производственных условиях вполне себя оправдала при условии широкой механизированной обработки сада. В интенсивных садах необходимость в уплотнителях отпадает.

Разбивка участка. Разбивку участка под сад проводят в два приема до предпосадочного окультуривания (квартальная разбивка) и после окультуривания (внутриквартальная разбивка). Разбивку начинают со стороны участка, прилегающего к магистральной дороге. Квартальную разбивку сада ведут с помощью геодезических инструментов (теодолит и эккер), пользуются также землемерными лентами и рулеткой, вехами или рейками. Внутриквартальную разбивку сада делают визированием по шнуру или маркированием.

После разбивки квартала на клетки в каждой из них трое рабочих определяют места посадки деревьев визированием. Один из визировщиков становится у предпоследней вешки длинной стороны прямоугольника, установленной при разбивке на клетки, и визирует на предпоследнюю вешку противоположной длинной стороны. Второй становится у второй вешки короткой стороны и визирует на вторую вешку противоположной стороны. Третий ставит вешку на перекрещивании двух линий визировки.

После установки первой вешки первый рабочий остается на месте, второй переходит к соседней вешке, забитой на краевой линии. Затем устанавливают последовательно все вешки первого ряда (третий, четвертый и т. д.). После этого устанавливают вешки во втором и других рядах — по всему участку или кварталу. В конце работы снова проверяют, правильно ли забиты вешки, указывающие местоположение отдельных деревьев, просматривая ряды как под прямым углом, так и по диагонали.

При разбивке по шнуру посадочные колышки расставляют по меткам на шнуре. Вместо посадочных колышков для метки лучше использовать известь, суперфосфат или мел. Разбивка по шнуру нуждается в контрольном визировании, так как возможно смещение шнура из-за разной степени его натягивания.

Маркирование — самый современный способ разбивки больших площадей. Для этого используют широкозахватный культиватор КРН-4,2 или КРН-5,6. На нужных расстояниях по ширине междурядий или расстоянию в ряду устанавливают две лапы — бороздоделатели, а все остальные рабочие органы снимают. Таким маркером сначала размечают расстояния между деревьями в ряду, а затем маркируют и междурядья. Где пересекаются борозды (места посадки деревьев), забивают колышки и визированием проверяют правильность маркирования. В разбивке участка принимают участие тракторист и два рабочих — на провешивании линий.

Для траншейного способа посадки плодовых деревьев разбивку проводят размеченным шнуром. Чтобы в дальнейшем можно было выкапывать траншеи тракторными плугами, разбивочные колья ставят не на месте посадки дерева, а сбоку на расстоянии 1 м от того места, где будет находиться посаженное дерево. Благодаря этому посадочные колья не будут мешать прохождению машин по рядам, что необходимо как для внесения удобрений, так и для выкопки траншеи. При этом посадочные колья надо смещать так, чтобы в одном междурядье они находились один от другого ближе, а в другом дальше. Например, при посадке по схеме 8×4 м в одном междурядье они должны находиться на расстоянии 10 м один от другого, а в другом, соседнем, 6 м. Это обеспечивает челночное движение трактора и других машин по рядам в двух направлениях. Такая разбивка участка называется смещенной.

Для посадки в шахматном порядке сад разбивают специальным треугольником. Он состоит из трех брусков, длина каждого из которых равна принятому расстоянию между деревьями и между рядами. При разбивке сада сначала определяют направление первого ряда и по нему протягивают шнур. Затем треугольник перемещают по шнуру, начиная от места, предназначенного для посадки первого дерева. Каждым положением треугольника определяют места для посадки двух деревьев первого ряда и одного дерева второго ряда. В этих местах вбивают колья. Закончив разбивку первых двух рядов, треугольник переносят к двум первым деревьям второго ряда. Вершина треугольника при этом укажет место для второго дерева третьего ряда. Продолжая таким образом разбивку дальше, обозначают места для деревьев всех рядов участка.

Контурная разбивка очень сложна. Начинают ее с провешивания прямой исходной контрольной линии вдоль склона сверху вниз в наиболее крутой его части. По этой линии забивают колья на расстояниях, соответствующих междурядьям будущего сада. Проделав эту работу по всему склону, приступают к разметке в рядах. Для этого пользуются специальным приспособлением, называемым трассировщиком. Можно пользоваться и нивелиром, но в этом случае затрачивается больше труда. Трассировщик представляет собой рейку длиной, равной расстоянию или половине расстояния между деревьями в рядах. На концах рейки прикреплены две ножки различной длины. Длина ножки зависит от уклона, который желателен для полива сада. Если расстояние между деревьями 6 м и необходим уклон 0,005, то вторая ножка должна быть длиннее первой на 3 см, при уклоне 0,01 — на 6 см. Сверху на рейке около длинной ножки устанавливается уровень.

Начинают разбивку с верхней части склона от первого колышка контрольной линии, проходящей вдоль всего склона, где будет расположен сад. Для этого короткую ножку трассировщика ставят у верхнего первого колышка контрольной линии. Длинную ножку ставят поперек склона так, чтобы рейка заняла горизонтальное положение (определяют уровнем). После этого у длинной ножки забивают колышек, приставляют к нему короткую ножку трассировщика и намечают места для следующих колышков (третьего, четвертого и т. д.) до конца трассы или горизонтального ряда.

Наметив первый ряд, переходят к нижележащему ряду, начав опять от колышка на контрольной линии. Таким путем разбивают все ряды, намеченные на контрольной линии. Если длина рейки трассировщика равна расстоянию между деревьями в ряду, то забитые колышки будут указывать местонахождение плодовых деревьев в ряду. Если длина рейки равна половине расстояния между деревьями, то каждый нечетный колышек явится местом посадки дерева.

Источник статьи: http://agrolib.ru/books/item/f00/s00/z0000040/st067.shtml

Размещение и Посадка Плодовых Деревьев на Дачном Участке и их Совместимость Между Собой

Многие садоводы интересуются у меня, как осуществляется правильная посадка плодовых деревьев с учетом их совместимости, как разместить плодовые и ягодные культуры на своем участке, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Как на небольшой площади сада соседство различных сортов и пород плодовых деревьев будет влиять друг на друга.

В данном материале я постараюсь раскрыть основные принципы организации идеального сада на участке, где все деревья и кустарники выстроены по принципам гармоничного соседства и расположения по вертикали.

Никакой «воды», только полезная сжатая информация для начинающих садоводов. Даны общие рекомендации, но и частности, например, как сажать яблони, можно понять без проблем.

Пример размещения и посадки плодовых деревьев на участке

Посадка деревьев на даче — весьма ответственный момент, однако закладке сада всегда предшествует большая подготовительная работа. Оценку и выбор участков проводят с учетом пригодности почвы для посадок, а допущенные ошибки в дальнейшем уже трудно исправить.

Нашим садоводам чаще всего не приходится решать вопрос о выборе участков — что дали, то и возделываем. Но важно знать их особенности и по возможности постараться исправить недостатки.

Плохие почвы для посадки плодовых деревьев

Нежелательны для сада распыленные, сильнооподзоленные почвы, заболоченные, каменистые и плотные глинистые. Совершенно непригодны для закладки сада заболоченные, замкнутые котлованы и лощины.

Для плодовых растений опасны участки с высоким стоянием грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни плодовых деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей, и начинают отмирать скелетные ветви.

Размещение и посадка плодовых деревьев — их совместимость на участке 4 сотки

Уровень грунтовых вод при посадке плодовых деревьев

При посадке яблони и груши уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Вишню и сливу, имеющих менее глубоко идущие корни, можно высаживать при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м, а смородину, крыжовник, малину — при наличии грунтовых вод не ближе 1 м.

Полезные и вредные деревья — соседи сада

Опытным путем установлено, что если поблизости от садового участка произрастают древесные породы, такие как дуб, клен, липа, черемуха, то плодовые растения будут хорошо расти. Но если в окрестностях произрастают ольха, осоковые травы, хвощи — всё это говорит о заболоченности и повышенной кислотности почвы.

Совместимость плодовых деревьев — таблица

Обычно на небольшом садовом участке произрастают различные семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные культуры. Яблони, груши, вишни, сливы, малина, крыжовник, смородина и земляника совместимы друг с другом, что позволяло столетиями выращивать их вместе на ограниченной территории сада.

Загущенные посадки — ошибка

Большой ошибкой при размещении плодовых деревьев являются загущенные посадки. Каждому плодовому растению для нормального роста и плодоношения необходим достаточный объем почвы и воздуха на всем протяжении жизни. Поэтому изначально важно распределить культуры по занимаемой ими площади во взрослом возрасте.

Посадки плодовых деревьев на участке

Расстояние между саженцами при посадке плодовых деревьев

При установлении расстояния между плодовыми саженцами при посадке надо считаться, прежде всего, с размерами кроны в ширину. Смыкание крон соседних деревьев, а тем более взаимное переплетение ветвей ухудшает освещение внутри кроны.

Вследствие чего происходит преждевременная гибель обрастающих и плодовых ветвей внутри кроны. Кроме того, опрыскивания, обрезка и сбор урожая значительно затрудняются при сомкнувшихся, переплетенных кронах.

Плодовое дерево на шпалере

Сад на участке: временное уплотнение посадок

Можно проводить временные уплотненные посадки за счет размещения в рядах молодых плодовых деревьев смородины, крыжовника, земляники. По мере разрастания деревьев последние убираются из междурядий сада.

Чрезмерное увеличение расстояний между ягодными кустарниками и плодовыми деревьями также нецелесообразно, так как уменьшается количество растений на единицу площади, при этом снижается общий урожай ягод и плодов.

Плодовые деревья — совместимость

Размещение плодовых деревьев на участке по высоте

Плодовые культуры имеют различную зимостойкость, поэтому их расположение нужно организовать так, чтобы высокорослые яблони, груши росли с северной или северо-восточной стороны участка, не затеняли другие растения и защищали их от сильных ветров.

На приусадебных участках, где обработка осуществляется в основном ручным способом, размещать яблоню и грушу можно на расстоянии 4-5 м друг от друга, а вишню и сливу — на расстоянии 2,5-4 м.

Идея капельного полива саженца плодового дерева

Опыление плодовых деревьев

Кроме того, размещение сортов каждой культуры должно быть таким, чтобы оно способствовало наилучшему взаимному опылению или, как говорят, наилучшему перекрестному опылению. У плодовых пород (яблони, груши, сливы, вишни) различают сорта самоплодные и самобесплодные.

Самоплодные завязывают плоды при опылении собственной пыльцой, самобеслодные — только при опылении пыльцой другого сорта. Почти все наши плодовые самостерильны, и для нормального опыления и плодоношения надо сажать несколько разных сортов.

Место отдыха в саду под грушами

Расстояние 20-25 метров

Наблюдения показали, что между различными сортами плодовых пород, которые должны опылять друг друга, расстояние должно быть не более 20-25 метров. Учитывайте это при их посадке. Пыльцу с одного сорта на другой переносят шмели, пчелы.

Вишня, облепиха, малина дают поросль, поэтому в непосредственной близости от них нельзя высаживать землянику. Кроме того, у малины и земляники есть общий вредитель — землянично-малинный долгоносик.

Известь на земле — защита от муравьев. Сетка на дереве — защита от грызунов.

Правильное размещение плодовых деревьев на участке

Часто у садовода возникает вопрос, сколько и где сажать растения той или иной породы? Размещение растений на участке — личное дело каждого. Большинство садовых участков имеют потребительское значение, т. е. с них получают разнообразную садовую продукцию для обеспечения потребности семьи в ягодах и плодах.

Некоторые садоводы сознательно отдают предпочтение той или иной культуре, например землянике, и получают урожай, превышающий собственные потребности, для продажи.

Есть садоводы, которых интересует не просто урожай плодов, а выращивание каких-нибудь редких пород и сортов, выращиваемых необычным способом, например винограда, грецкого ореха и др.

Как и когда правильно сажать плодовые деревья

У плодовых деревьев долгая жизнь. Ошибки, допущенные при выборе места и почвы под плодовые деревья, проявляются в течение многих лет и, как правило, трудно поддаются исправлению.

При выборе места под сад необходимо учитывать рельеф местности, почвенные условия, уровень грунтовых вод и наличие верховодки. В условиях Средней полосы России в неблагоприятные зимы даже сравнительно зимостойкие сорта яблони часто подмерзают.

Результаты перезимовки в сильной степени зависят от особенностей месторасположения сада.

В зимний период воздух по мере охлаждения становится тяжелее. На склонах он стекает вниз. На ровных местах воздуху стекать некуда и он ночью охлаждается. В пониженных местах (замкнутые долины, котловины, впадины, «блюдца») не только нет стока холодного воздуха, но, наоборот, в них дополнительно натекает холодный воздух с участков, находящихся выше.

Пример размещения деревьев и посадок на участке

Производственный опыт свидетельствует о том, что яблони хорошо растут и плодоносят на почвах, обеспечивающих свободное проникновение корней на глубину не менее 60-90 см. Поэтому при выборе почвы под сад следует обращать внимание как на верхний слой почвы, так и на подстилающие грунты.

Какие почвы подойдут

В условиях Средней полосы наиболее пригодными для плодовых деревьев являются дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на легких суглинках и связных супесях, подстилаемых на глубине около 1 м водонепроницаемым моренным суглинком.

Малопригодны для яблони и других древесных плодовых пород заболоченные почвы и все почвогрунты с высоким уровнем грунтовых вод, или с продолжительной верховодкой в весенние месяцы.

Методы окультуривания почвы

Однако возделывание плодовых культур и на таких почвах возможно при проведении соответствующего окультуривания и микромелиорации. Наиболее старые и распространенные методы окультуривания почв: устройство валов, создание холмов, использование гряд, осушение почв открытыми канавами и т.п.

Валы и холмы создаются для того, чтобы поднять корневую систему культивируемых растений как можно выше уровня грунтовых вод. При этом методе, как ни при каком другом, почва хорошо прогревается и аэрируется, что увеличивает ее микробиологическую активность, а следовательно, и плодородие.

Валы устраиваются различной ширины — от 2,5 до 4 м. Высота также различная и зависит от уровня грунтовых вод и степени заболачиваемости почвы. Чаще всего она составляет 0,6-0,9 м. Устраивать валы можно из имеющейся почвы, а также из привозной. Размер вала зависит от уровня грунтовых вод в июне. Верхний край вала должен возвышаться над этим уровнем на 1,5-2 м.

Более приемлемый способ — выращивание плодовых культур на холмах

Устраиваются холмы на переувлажненных местах из привозной минеральной почвы перегнойного горизонта. Высота холмика должна составлять 0,9-1 м, ширина, или диаметр в верхней части 0,5-0,6 м, в нижней — 2,5-3 м. Чем больше насыпь, тем лучше, так как по мере роста сада холм приходится увеличивать.

Посадка плодовых деревьев на постоянных грядах

На избыточно увлажненных приусадебных участках широко распространена посадка плодовых деревьев на постоянных грядах, шириной до 4 м. Избыточная влага стекает с гряд в борозды, а из борозд в канавы. Гряды лучше прогреваются солнцем. Плодовые деревья следует высаживать в небольшие, равные размерам корневой системы высаживаемого дерева ямки.

Осушение почв открытыми канавами

может также использоваться при возделывании плодовых и ягодных культур. Наиболее распространенный и надежный способ осушения заболоченных почв — закрытый дренаж из гончарных трубок. Но высокая стоимость этого метода не позволяет его широко применять на приусадебных участках.

Преимущества посадки деревьев на валах

Изучение и сравнение корневой системы яблонь, показало, что масса корней, зона их распространения была значительно большая у деревьев на валах, чем на ровной поверхности. А мощная корневая система обеспечивает хороший рост кроны и плодоношение деревьев.

Осенняя посадка плодовых деревьев на участке

Предпосадочная подготовка почвы

Оптимальные условия для роста и развития плодовых деревьев создаются на почвах, богатых органическим веществом, с большой влагоемкостью и при хорошем газообмене. Очень важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем.

Окультуривать почву до посадки плодовых деревьев можно в будущих рядовых полосах шириной, примерно, 1,5-2м. Сразу на всю площадь вносят органические удобрения (навоз, компост) из расчета 0,8-1 т на сотку.

На участках, где проводят сплошную вспашку с заделкой навоза, делать это невозможно. Здесь копают большие посадочные ямы (до 1-1,5м в диаметре, глубиной до 80 см). Затем ямы примерно на три четверти заполняют верхним, более плодородным слоем почвы.

Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем — из междурядий. На дно ямы вносят 50-100 г действующего вещества фосфорных удобрений, 10-15 кг перегноя или торфяного компоста. В любом случае удобрения хорошо перемешивают с почвой.

При внесении в ямы торфа нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому, если засыпать в яму сухой торф, он долго, иногда годы при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки деревьев и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения.

Посадка саженцев

Чем раньше осенью будут выкопаны саженцы, тем продолжительнее окажется срок,- благоприятный для новообразования корней при покое надземной части. Однако слишком раннее выкапывание саженцев не годится, так как к этому времени дерево не накопит запасов, и у него не закончится вызревание тканей.

Невызревшие же ткани гораздо хуже удерживают воду и сильно страдают от вымерзания и высыхания. Поэтому саженцы следует выкапывать осенью сразу же, как закончится вызревание надземных частей.

Запоздалая осенняя посадка яблони, менее, чем за 20-30 дней до сильного понижения температуры почвы, то есть позже 15-20 октября, дает плохие результаты. Последствия зимнего повреждения поздно пересаженных деревьев могут наблюдаться у растений даже в течение последующих лет (худший рост, запоздание с началом плодоношения).

Пересадка взрослых деревьев

При такой пересадке важно обеспечить достаточно плотное прилегание почвы к корням пересаженных деревьев. Обычно развивающиеся корни и мелкие корешки растения раздвигают частицы почвы, вступая с ними в плотное соприкосновение.

У пересаженных деревьев мелких «мочек» не сохраняется. Потребность же дерева в воде в это время особенно велика. При небрежной посадке между основными скелетными корнями часто остаются пустоты, заполненные воздухом, в результате чего корни могут начать плесневеть.

Посадку удобно проводить вдвоем, когда один держит дерево, а второй подает землю, которую посадчик тщательно набивает под корни и между ними. После того, как земля набита между корнями, посадчик встает в яму и утаптывает ногами землю, бросаемую вторым работающим.

Вначале дерево приходится слегка придерживать рукой. Для того, чтобы избежать обрыва корней, землю отаптывают от краев ямы к ее середине (каблуки должны быть направлены к краям ямы, а работающий — все время находиться лицом к дереву).

Уплотнение должно быть таким, чтобы посаженное дерево нельзя было выдернуть, даже применив некоторое усилие.

Необходимо также обеспечить надлежащую глубину посадки

Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и к их подсыханию. При слишком глубокой посадке, в особенности на тяжелых, глинистых, плохо проветриваемых почвах, деревья будут также страдать и плохо расти.

Дерево надо сажать на такую глубину, чтобы после осадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Корневой шейкой дерева называется место перехода ствола в корень. Определить ее можно по изменению коричневой окраски ствола, имеющей в своем составе зеленоватые тона, в оранжево-желтую окраску корня.

При посадке следует помнить, что основные скелетные корни будут в последующем сильно утолщаться. Если оставить их сбитыми в пучок, а тем более скрученными, переплетающимися, они в дальнейшем будут мешать друг другу. Во избежание этого корни при посадке необходимо расправлять.

При очень сильных ветрах, особенно после сильных дождей или полива, пересаженные деревья под тяжестью кроны могут повалиться. Чем крупнее пересаживаемые растения, тем эта опасность выше. Поэтому при пересадке плодовых деревьев старше двухлетнего возраста в дно ямы прочно вбивают кол и к нему подвязывают дерево.

При посадке необходима высокая влажность почвы

Если почва увлажнена на большую глубину и деревья пересаживают в дождливую погоду, поливать их не надо. Лить воду при поливе нужно ближе к краям ямы, чтобы избежать промоин у основания дерева. Когда вода полностью впитается в почву, вокруг деревьев на случай дальнейших поливов делают лунки.

Большое влияние на выбор садовых культур оказывает уровень залегания грунтовых вод. Если они ближе 2 м, то это место непригодно для яблони на сильнорослых подвоях и груши. Вишня, слива и яблоня на карликовых подвоях удовлетворительно себя чувствуют при залегании вод не ближе 1,5 м, ягодные кустарники — до 1 м.

Если же вода доходит до 0,5 м, то удастся вырастить лишь садовую землянику. Если вода близко, а иметь плодовые деревья все же хочется, то можно высаживать их на гребнях или холмиках.

Для того чтобы максимально использовать солнечное тепло, рекомендуются ярусные посадки садовых культур: на юге участка — низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере — самые высокорослые: яблоня и груша.

У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, которое отражает стена, высаживают самые теплолюбивые растения — виноград, черешню, абрикос. Десертные сорта, у которых главное — внешний вид, вкус и аромат, также требуют самых солнечных мест.

Уход за кроной и штамбом

Ствол и основные скелетные ветви дерева — проводники питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и соответствовать друг другу. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. Больная, грубая кора сдавливает проводящие сосуды, чем препятствует подаче питательных элементов от листьев к корням и наоборот. Слой мертвой коры затрудняет деление клеток камбия. Кроме того, отмершая кора — убежище для вредителей.

Отмершую кору, мхи и лишайники удаляют со штамба и основных скелетных разветвлений осенью, лучше — в пасмурную погоду. Для очистки используют металлические скребки и проволочные щетки. На молодых деревьях штамбы и основания скелетных разветвлений протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами.

Перед очисткой под дерево подстилают пленку

Кору вначале очищают скребками, а затем — щетками. После очистки кору, мхи и лишайники сжигают, а штамб и основания крон белят известковым раствором (на 1 ведро воды берут 1,5-2 кг извести, 0,5 кг глины и немного коровяка). При побелке особое внимание необходимо обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.

Удобрение молодых плодовых деревьев

В первые годы после посадки деревья плодов или совсем не дают, или дают их мало. В это время закладывается крона дерева. Внимание садовода должно быть направлено на обеспечение хорошего роста побегов. Желательно, чтобы мощная крона образовалась в возможно короткий срок. В этот период особое внимание надо обратить на хорошее (но не избыточное) питание.

Обогащение почвы минералами

Существует ряд приемов обогащения почвы фосфором, калием, органическим веществом. Сначала элементами питания заправляют верхний слои почвы приствольного круга (вокруг дерева) радиусом в 2 м.

По нему в повышенных количествах вносят фосфорные, калийные и органические удобрения. Работу эту надо закончить быстро — за три-четыре года. За этот период содержание калия желательно довести на тяжелой почве до 15 мг, на средней — до 12 мг, на легкой — до 8 мг на 100 г почвы. Количество же доступного фосфора на всех почвах — до 12-15 мг. Цифры эти приблизительные.

Количество необходимого удобрения лучше было бы устанавливать в зависимости от исходного плодородия почвы. Чем меньше в ней содержится того или иного питательного вещества, тем больше надо вносить соответствующего удобрения. И наоборот. Если же данных анализа почвы нет, можно рекомендовать вносить по 15-20 г/кв.м действующего вещества фосфора и калия, т.е. по 50-70 г/кв.м суперфосфата и по 30-40 г — хлористого калия.

Если же имеется только плодово-ягодная или какая-нибудь другая готовая смесь, ее вносят из расчета 250 г/кв.м. Дополнительно к минеральному удобрению надо дать и органическое — по 4-5 кг/кв.м. При внесении органического удобрения дозу калия снижают на одну треть. Лучше было бы минеральные удобрения прокомпостировать (или, в крайнем случае, только смешать) с органическими.

Удобрение ежегодно вносят под перекопку осенью

Когда верхний слой окажется обогащенным фосфором и калием (примерно, на четвертый год), участок в этом месте глубоко (на 22-25 см) перекапывают. Чтобы меньше повредить корни, лопату при перекопке ставят по радиусу круга, а не поперек.

Верхний, заправленный удобрением, слой надо поместить вниз, где потом будут развиваться корни дерева, а нижний (бедный) — наверх. В дальнейшем вывернутый нижний слой нетрудно будет обогатить питательными веществами, внося удобрение в обычных дозах — по 6-7 г/кв.м действующего вещества.

Некоторые садоводы-любители улучшают почву около дерева за один прием:

сначала удобрения вносят всплошную, как указано выше, затем вокруг дерева (немного дальше периферии кроны) роют канавку глубиной 35-40 см и шириной около 50 см. Делают это сплошь (кольцом) или с перерывами, чтобы не тревожить часть корней.

Канавки засыпают почвой из пахотного слоя, беря недостающую из междурядий. В почву, предназначенную для засыпки канавки, добавляют фосфорное, калийное, и органическое удобрения. Количество фосфорных, калийных и органических удобрений в расчете на 1 кв.м увеличивают в 2-2,5 раза.

Планировка участка 24 х 40 м от Идей Вашего Дома

Видео советы по планировке сада и посадке плодовых деревьев

В завершение предлагаю посмотреть советы эксперта садового центра Гринсад по планированию садового участка.

Источник статьи: http://lifenatural.ru/archives/6984