Советы от главной дачницы страны -Октябрины Ганичкиной
В рамках агровыставки урок по выращиванию ягод и овощей омичам преподала телеведущая, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина. На мастер-классе побывала корреспондент «ОП» и записала несколько советов известной телеведущей и автора книг по садоводству. Полагаем, они будут интересны всем жителям Прииртышья, имеющим дачные или приусадебные участки.
«На навозе – поставить крест»
Именно это посоветовала сделать омичам Октябрина Ганичкина. И тем самым удивила омских садоводов-любителей, до сих пор считавших, что лошадиный или куриный навоз – самое лучшее органическое удобрение.
– Использование навоза – это вчерашний день агрокультуры. Дискредитировал себя навоз из-за большого содержания личинок, яиц всевозможных насекомых, – безапелляционно заявила Октябрина Алексеевна. – Вместе с овощами, ягодами они попадают в желудок человека и могут стать причиной различных кишечных и инфекционных заболеваний. У меня сын в свое время лечился целых три месяца от заражения личинками в результате пребывания на даче и поедания там сырых овощей и ягод.
Кроме того, по словам телеведущей, навоз является источником многих болезней и культурных растений, выращиваемых дачниками на своих шести сотках.
Что интересно, удобрение, рекомендованное к использованию ведущей мастер-класса, представляет собой «вытяжку из навоза и торфа». Более того, промышленное удобрение даже имеет соответствующий вкус и запах, в чем Октябрина Ганичкина призналась омичам, выпив на их глазах изрядную долю жидкого удобрения для овощей и ягод.
Тем самым главная дачница страны хотела убедить участников мастер-класса в том, что рекомендованное ею удобрение является натуральной продукцией, а не какой-нибудь химией, которую стремятся обходить стороной настоящие дачники и огородники. И убедила. После окончания мастер-класса к палатке, где реализовывалось рекламируемое удобрение, выстроилась очередь дачников, желающих купить экстракт навоза и торфа, произведенный в Подмосковье.
«Грядки под огурцы посыпайте черным и красным перцем»
Этот совет, который дала омским дачникам Октябрина Ганичкина, не был связан с продукцией подмосковного предприятия по производству удобрений. Там вообще не выпускают ни красный, ни черный перец. Но и этот совет удивил участников мастер-класса: никто из них до сих пор не использовал перец в дачной практике.
– Для выращивания огурцов я беру только самоопыляемые семена огурцов. Высаживаю их на грядке длиной 10 метров и на расстоянии друг от друга 60 см. Затем засыпаю семечки огурцов землей и прижимаю места посадки. Сверху опудриваю всю грядку перцем – красным и черным – и накрываю ее укрывным материалом. В таком виде посадки огурцов остаются до первых всходов семян, – рассказала свою технологию выращивания огурцов гостья «Агро-Омска». – Зачем необходимо огурцовую грядку посыпать молотым перцем? – уточнили удивленные слушатели.
– Никто из вредителей огурцов после этого не посягнет на вашу грядку с зеленцами. Будете получать обильный урожай до самой осени, – пояснила телеведущая.
Правда, для этого придется соблюдать еще ряд требований авторской агротехники Октябрины Ганичкиной. Так, она категорически запрещает проводить на грядке с огурцами рыхление.
– Если проводить рыхление вблизи огурцов, то есть риск потерять до 20 процентов урожая. У огурцов небольшая, в 10 – 15 см корневая система кустистой мочковатой формы, поэтому ее легко поранить.
Выход здесь простой – вместо рыхления проводить мульчирование почвы. Вместе с укрывным материалом это даст еще и эффект сохранения влаги, – разъяснила Ганичкина.
«Черный цвет притягивает радиацию»
На вопрос из зала, можно ли использовать при выращивании огурцов и других овощей черный укрывной материал, Октябрина Ганичкина категорически заявила: нельзя.
– Черный укрывной материал нельзя использовать ни в каком виде – ни сверху, укрывая те же грядки с огурцами, ни на земле с целью притягивания добавочного тепла к посадкам. К черному прилипает дополнительная радиация. Зачем она нам нужна? – удивляется на этот раз уже сама ведущая мастер-класса.
Продолжая разговор о черном цвете, она посоветовала и самим дачникам никогда не надевать на себя одежду черного цвета при работе на земле – только светлую. Единственный возможный вариант использования черного укрывного материала, по мнению ведущей, – можно закрыть им компостную кучу, чтобы сорняки на ней не росли.
Нельзя, по словам «главной дачницы страны», также срезать осенью под самый корень кусты земляники.
– Если уже срезать кусты земляники, то сразу после сбора урожая, чтобы они могли снова вырасти. Иначе, срезав землянику по осени, вы получите весной только кончики былых мощных кустов, которые еще и долго будут болеть. А то и вообще погибнут, – разъяснила телеведущая.
Также она советует омичам не брать для разведения новых сортов земляники земляничные усы у соседей или знакомых. Лучше покупать в специализированных магазинах или в питомниках: там все-таки соблюдается правильная агротехника при выращивании саженцев, имеется точная информация о сортах. Еще один совет по уходу за земляникой – не следует ее поливать из шланга. Оказывается, земляника любит, когда ее аккуратно поливают в сердцевину кустов, а не ударной волной из пожарного шланга. Такой полив в совокупности с методом позднего срезания кустов под корень часто приводит к развитию серой гнили, мучнистой росе и другим заболеваниям земляники.
«Лук-репку на перо не использовать!»
Октябрину Ганичкину удивляет привычка многих садоводов-любителей обрывать зеленые перья на растущем луке-репке для использования в салатах.
– Многие, наверное, и не догадываются, что, оборвав пару перьев на растении, они тем самым ухудшают торговый вид луковичной головки, а главное – ее лежкость. Эта взаимосвязь доказана на практике. Так что никогда впредь не рвите луковые перья на зелень! – обратилась к участникам мастер-класса телеведущая.
Если уж хочется есть ранний лук вместе с зеленью, то лучше для этого отвести специальный кусок грядки. И здесь использовать и луковые вершки, и корешки.
Также Ганичкина предложила омичам эффективный способ борьбы с луковыми трипсами. Многие не обращают внимания на этих мелких вредителей лука. Да их и заметить непросто: личинки трипса располагаются внутри луковых перьев. Однако в том, что лук заражен трипсами, можно судить по пожелтению перьев. Как пояснила ведущая мастер-класса, трипсы питаются луковым соком и таким образом высушивают его изначально зеленые перья.
«Победите вредителя с помощью химпрепаратов»
Увы, побороть мелкого, но опасного для лука вредителя можно только с помощью инсектицидов, то есть химических препаратов, которые, как оказалось, тоже выпускает подмосковное химпредприятие (то самое, где налажен выпуск натурального минерального удобрения из навоза и торфа).
Впрочем, Октябрина Ганичкина с самого начала мастер-класса не скрывала, что приехала в Омск прежде всего для презентации продукции подмосковного предприятия. К тому же и торговый бренд этой продукции называется символично – «Октябрина Апрелевна».
Почему «Апрелевна», а не Алексеевна, по отчеству самой телеведущей?
– Апрелевной мои партнеры и друзья назвали бренд потому, что именно в апреле у нас начинается работа в садах и огородах. И вообще, вся природа оживает в апреле, – ответила Октябрина Алексеевна.
Отметим, со своей миссией ведущая мастер-класса справилась на «отлично». Омские дачники были довольны встречей. Они долго задавали ей вопросы после завершения мероприятия и не хотели отпускать.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43441086987/Sovetyi-ot-glavnoy-dachnitsyi-stranyi—Oktyabrinyi-Ganichkinoy
Сад. Огород. Цветник. Самая полная дачная энциклопедия Текст
Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли
В коллаже на обложке использованы фотографии: monticello, SOMMAI, sarsmis, Flower Studio, Madlen, Yasonya, amirage / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:A7880S, Ajakor, Aleksangel, Aluna1, Amili, andrey oleynik, aniok, AnnaGarmatiy, Arden_Panikk, ArtColibris, ArtMari, BORTEL Pavel – Pavelmidi, Chikovnaya, cuttlefi sh84, deisey, DianaFinch, DiViArt, Epine, geraria, Helena-art, IhorZigor, Incomible, Itana, jannoon028, KateChe, Komlev, KostanPROFF, Kotkoa, Kseniakrop, Kuzmina Aleksandra, La puma, Lembitu Mikker, Lina Keil, lisima, Lisla, Lorelyn Medina, mamita, MarinaDa, Mary Volvach, mexico70, Mistra, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Molkentin, nata_danilenko, Nikiparonak, oksanka007, Olga Lebedeva, phipatbig, Pinchuk Oleksandra, portumen, R.Wilairat, Rvector, Sketch Master, Solomatina Julia, sonkes, SThom, sudarat wilairat, SunshineVector, Val_Iva, Valenty, Vasilyeva Larisa, Vector Tradition SM, VladisChern, Xarlyxa / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com
© Ганичкина О.А, Ганичкин А.В., текст, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
Раздел 1. Фрукты и ягоды
Яблоня
Яблони, как считают ученые, появились еще в меловом периоде истории нашей Земли. По мере того как человек непосредственно пользовался плодами дикорастущих яблонь, зарождалась и развивалась ее культура. Сейчас яблоню возделывают почти по всему земному шару. Среди плодовых культур она занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.
Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчание листьев, ухудшаются опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.
Как сажать яблони
Почва
Под сад отводятся почвы:
Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв (см. схему).
Когда сажать
Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. Осеннюю посадку в средней и северной полосе России проводят в конце сентября – октябре (табл.).
Для посадок приобретают двухлетний саженец, с которого заранее удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см – чем больше корневая система, тем растение лучше приживается. Перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста Эмистим.
Посадочная яма
Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (табл.).
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА
Посадочную яму готовят следующим образом:
• выбирают и откладывают верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удаляют;
• в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5—10 см);
• подготавливают почвенную смесь (см. схему).
Подготовленную перемешанную почвенную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы.
Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.
Посадка
1. При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой.
Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка растения окажется на уровне почвы.
2. После того как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.
3. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал.
4. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже.
5. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста Эмистим.
Выращивание молодых яблонь
Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезку делают ранней весной до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.
Как защитить саженец
Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обернуть сеткой, затем толем, или пропитанной битумом бумагой, либо старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см.
Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.
Против грызунов раскладывают таблетки препарата Шторм: 2 таблетки кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, а чтобы его не сдуло ветром, на него помещают два кирпича. Грызуны легко забегают под ящик и поедают таблетки, но кошки и птицы проникнуть не могут.
Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.
Как подкармливать
Подкормка молодых деревьев первого года посадки и последующих до начала плодоношения имеет свои особенности (см. табл.).
ОТ ВТОРОГО ГОДА ДО НАЧАЛА ПЛОДОНОШЕНИЯ
Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Самыми подходящими для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони.
Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелии. Особенно полезно сеять эти культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой она меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега.
Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.
Рыхление и полив
Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток, а если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.
В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т. е. деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей.
За один раз под молодое одно-двухлетнее дерево выливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.
Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов.
Подкормка и полив плодоносящих яблонь
Подкормка
Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.
Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон (см. табл.).
ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ (ОПРЫСКИВАНИЕ)
После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия Суфлер универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Такая обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и инфекционных болезней.
Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8—10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину.
Полив
Поливы проводят с учетом выпадающих дождей и влажности почвы.
Нормы полива зависят от влажности и качества почвы (табл.).
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ПОЛИВА
Яблоня самобесплодна, т. е. не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.
Как обрезать и формировать крону
Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других в связи с неравномерным ростом ветвей ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других веток, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно.
• Место перехода ствола в корень – это корневая шейка.
• Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления – штамб.
• Выше штамба – центральный проводник, или лидер.
• от центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка.
• Наиболее крупные из них – основные ветви (вместе с проводником образуют остов кроны), от ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.
• На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год.
Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.
Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты и питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.
Что надо знать о формировании кроны и обрезке
• Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.
• При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
• Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.
• У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.
• Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на них с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.
• У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.
• При дальнейшем формировании кроны всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.
На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.
При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном побеге (проводнике). Проводник всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а боковые ветви второго и последующих порядков, – на внешние от оси почки.
Прививка
В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно- или среднерослые клоновые подвои.
• яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами;
• яблоня лесная, отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов;
• яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов;
• сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое. Обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону;
• сеянцы Антоновки, отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.
Лучше делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу надо прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода – пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.
Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году (табл.).
При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать так, чтобы ее положение стало близко к вертикальному, и только когда черенок приживется, отпустить.
Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. При этом помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если их резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.
Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Если есть возможность, лучше приобрести прививочный нож (копулировочный, окулировочный).
Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!
Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 ч в раствор стимулятора роста Гетероауксин, или в раствор Энергена (2 капсулы, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста корней Корневин.
Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда рядом с местом соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего прочего, она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки как из своеобразного глазка пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к окулировке и прививке за кору.
Источник статьи: http://www.litres.ru/aleksandr-ganichkin/sad-ogorod-cvetnik-samaya-polnaya-dachnaya-enciklopedi/chitat-onlayn/
