Съемная крыша теплицы по Митлайдеру
Вот и начался новый огородный сезон. Вчера жена попросила съемную крышу теплицы поставить на место.
У нас митлайдер-теплица, своей конструкции. Самодельная. Варил сам, то есть сделано своими руками. При том, уже вторая: первую я сделал еще в 90 годах, когда моя благоверная закончила курсы земледелия по Митлайдеру. Первая митлайдер-теплица осталась на старом огороде, а на новом участке я сделал новую, учтя все ошибки первой.
Кстати, фото первой нашей митлайдер-теплицы разбежалось по интернету без нашего согласия (жена похвасталась на майле еще тогда в 90 годах) . Если этой темой интересовались, то, наверняка, ее видели: мы поставили ее тандемом (двери в двери) с баней. Получилось очень удобно: вышел из баньки прямо в своеобразный тамбур между теплицей и баней, никто не видит, можно опрокинуть на себя ведро холодной воды. Сейчас это фото можно встретить во всех статьях на всех сайтах, кто пишет про теплицы по Митлайдеру.
Поскольку мы с женой сторонники того, чтобы зимой грядки в теплице были под снегом, то на первой теплице Митлайдера у нас крыша была полностью съемной. А на этой теплице одну половину крыши мы, все-таки, решили покрыть капитально, то есть сделать несъемной, потому что у нас очень сильные западные ветра, при чем, почти постоянные. Ну, как бы, в качестве защиты от непогоды.
Из-за сильных западных ветров и саму митладер-теплицу поставили так, чтобы с ветреной стороны был скат, а не окна, чтобы ветер скользил по скату крыши и перемахивал через теплицу, не задерживаясь.
Снег зимой покрывает две грядки, а крайняя грядка под несъемной крышей остается без снега, но на нее снег я бросаю с сугроба соседних гряд теплицы. Это все-таки проще, чем заносить снег извне, через двери.
Вторую половину крыши с восточной стороны сделал съемной: рамками из брусков, к которым прикрепил поликарбонат на саморезах.
Деревянные рамки шириной 1м. Крепеж тоже решил сделать покрепче из-за ветров:
1. на крыше наварил сдвоенные уголки с шагом 1м
2. в каждом уголке просверлил по 5 отверстий
3. рамки весной укладываю с опиранием на уголки
4. через отверстия в уголках креплю деревянную раму саморезами
В прошлом году 30 мая у нас случился ураган. Наш участок на пригорке. Улица поднимается снизу вверх. Ураганный ветер прошел поверх нижних домов на улице и ударил в наш дом. Мы оказались первые на его пути. Крышу дома сложил как бумагу, разбросал как колоду игральных карт. Потом мусор собирали по всем соседям.
Выше нашего участка тоже пересчитал все дома (снес крыши почти полностью у трех домов выше) и теплицы.
Теплицы соседа через участок искрошил в мелкие кусочки. Они у него стояли дверями к западу: ворвался внутрь через двери и все помесил в тесто.
Наши теплицы стоят наоборот: поперек к западу, поэтому остались невредимы.
Итак, вот такая съемная крыша теплицы из деревянных рамок очень простая в исполнении, но зато рамами мы закрываем весной теплицу за 30 минут, не больше.
Лучше эту работу делать в начале апреля, когда еще лежит сугроб вокруг теплицы из твердого снежного наста, что позволяет передвигаться по нему без проблем.
Если покрывать крышу теплицы чуть позднее, когда сойдет снег, то придется месить грязь, уродуя пристенные грядки, на которых, кстати, что-то посажено у жены. А по снегу -быстро и удобно по высоте.
Понравилась статья, ставьте ЛАЙК и подписывайтесь на канал, чтобы читать новые посты.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/muzhskie_dela/semnaia-krysha-teplicy-po-mitlaideru-5ca8f11846cb0200b3e0a769
Теплица со съемной крышей
Основой получения хорошего урожая является правильно выращенная рассада. Томаты – это светолюбивая и теплолюбивая культура. Часто выращивание рассады томатов осуществляется изначально на подоконниках.
Начнем с подготовки наших семян к посеву. Семена у томата обычно мелкие. Схожесть они сохраняют до 10 лет. В первую очередь нужно приступить к обеззараживанию семян. Готовим следующий раствор: 0,3-0,5 %раствор марганцово-кислого калия (3-5 гр. на литр воды). И опускаем семена в марлевую тряпочку, завернуть марлю, опустить в раствор на 0,5 часа. Так идет обеззараживание семян, убивается вся поверхностная инфекция.
После этого промываем семена в проточной воде, а дальше можно поступать как нам угодно.
Можно проращивать семена в любых стимуляторах роста, для этого используем или сок алое или древесную золу. После той промывки под проточной водой можем подержать семена в древесной золе полдня. Подержать до прорастания семян, а дальше приступаем к посеву.
Садим в емкости с глубиной не меньше 4-5 см, можем сделать посев томатов сразу в горшке.
Грунт для подготовки и выращивания рассады готовим очень тщательно. На 1 ведро грунта лучше положить 100-120 гр. доломитовой муки, 50 гр.любого комплексного удобрения или 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. калийной селитры или сульфата калия. Тщательно все перемешать, пролить водой, так чтобы грунт был обязательно влажным. А после этого мы приступаем к посеву.
Берем емкость с дренажными отверстиями, кладем подготовленную почву, поливаем горячей водой с раствором марганцовки, а после этого делаем неглубокие бороздочки 5 мм. глубиной на расстоянии 3-4 см, друг от друга. В данной емкости мы сделали 3 бороздочки, а после этого раскладываем семена. Семена раскладываем на расстоянии 0,5 см, не заглубляя и не слишком близко к поверхности. Полсантиметра является оптимальной глубиной посева семян томатов на рассаду.
После посева семена можно закрыть влажной почвой, но лучше сделать так: добавить песочку в почву и засыпать равномерно.
Семена посеяли и после посева емкость необходимо поставить в тёплое место при температуре 20-25 градусов. Можно сделать маленький микропарничок: взять полиэтиленовый пакет, поместить туда емкость с рассадой, обязательно чтобы был в пакете воздух. Получится такой воздушный микропарничок, который поставим в теплое место.
Спустя 3-4 дня, если семена хорошие и энергия прорастания тоже была хорошая, у нас появятся всходы.
Момент появления петельки на ростках самый важный в выращивании первых сеянцев. Мы должны вытащить емкость из пакета и поставить в самое светлое место, для того чтобы петельки вытягивались на свету, быстрее росли, а температуру нужно снизить, ночью до 14-15 градусов, днем до 18 градусов держать. Спустя 2-3 недели у нас будут хорошие подросшие растения, после чего приступаем к пикировке.
Когда мы смотрим на растение, мы не замечаем и не знаем о том, что именно в этот момент когда растение образовало 2-3 настоящих листика, в самом конусе роста закладываются бугорок первой цветочной кисти. Наступает очень важный момент, когда мы торопимся с посевом и делаем посев в феврале либо начале марта, то именно в этот момент растение попадает в неблагоприятные условия, это очень недостаточная освещенность. И вот этот цветочный бугорок не будет закладываться именно из-за этих условий, а будет закладываться рост листьев. Рассада получается вытянутая.
О сроках посева
Когда же нужно делать посевы на рассаду? Написано много литературы, сколько нужно держать рассаду. Кто-то считает что 50, другие 60 дней от начала. Но торопиться совсем не стоит. Рассада, которая получена позднее, она все равно догоняет ранее посаженную рассаду, и получается хорошая и крепкая.
Хорошая рассада – это выращенная при правильном освещении и температуре, она компактная, здесь близко расположены листочки, имеется толстый стебель.
Емкости для выращивания рассады могут быть различные, полиэтиленовые пакеты или горшочки, другие приспособления, но обязательное условие – объем должен быть не меньше 0,5 л. и не очень высокая емкость.
Томаты хорошо приживаются, поэтому при пикировке обязательно нужно заглублять, тогда у растений хорошо развиваются корневая система, стебель становится толстый. В центре емкости для пикировки нужно сделать углубление, кладем сеянец вертикально, заглубляем до семядольных листочков, прижимая плотно почву, так чтобы сразу был контакт с корневой системой. Почва в емкости не доходит до краев, примерно 3 см соблюдать. Это сделано специально, чтобы при выращивании рассады можно было сделать подсыпку.
А дальше идет уход за рассадой. Если на улице стоит пасмурная погода, то очень хорошо снизить температуру до 14-15 градусов, так чтобы сеянцы не вытягивались.
Если у нас хороший грунт, то подкормки можно сделать только по мере необходимости. Если мы видим, что растение очень бледное, то это скажет нам о недостатке азота. Можно использовать азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), но лучше использовать небольшую концентрацию удобрения при поливах, поливать не просто водой, а с небольшим содержанием элементов питания, из расчета на 1 литр воды чайную ложку комплексного минерального удобрения. Томаты очень отзывчивы на фосфор и калий, поэтому обязательно нужно делать периодически вытяжку из суперфосфата и делать подкормку только одним фосфором.
Расстановка рассады
Берем рассаду и делаем расстановку, относительно того чтобы освещение доставалось всем растениям, листья рассады не сплетались, даже не соприкасались. Это нужно для обеспечения светом и теплом. Такой уход будет лучшим.
Растение растет и нужно во время высадить в основную почву – грунт теплицы из емкости, т.к. стебли могут достаточно вытянуться и даже сформируются 2-3 плода на одной кисти и само растение уйдет полностью на формирование именно этих плодов.
Маленькие пасынки постоянно удаляем. Верхний пасынок можно оставить, он образует второй стебель, находящийся рядом с цветочным стеблем.
При перевозке на дачу, чтобы растения не ломались и чувствовали себя комфортно, за несколько дней до перевозки старайтесь не поливать рассаду, лучше её засушить, стебли не будут ломкими и стрессовую ситуацию растение будет лучше переносить.
С середины или конца мая можно смело приступать к высадке рассады томатов в пленочной теплице или парнике. Если у вас теплая теплица, обогреваемая и если теплая обогреваемая грядка, на биотопливе, на основе растительных остатков, то можно высадку томатов начать и в начале мая. Это все зависит от конкретной теплицы и от погодных условий.
Обязательным непременным условием хорошей продукции, хорошего плодоношения является то, что подготовку почвы, гряды нужно проводить непосредственно перед посадкой рассады томатов. Перекапываем гряду, разрыхляем, разравниваем граблями, затем нужно внести минеральные удобрения, чтобы плодоношения было обильным и хорошим.
Оптимальная ширина грядки для высадки томатов должна быть 80 см, а между грядками 40 см.
А дальше приступаем к внесению удобрений.
В 1-ю очередь: (с учетом что в основном почва кислая) вносим доломитовую муку, из расчета 100-150 гр. на квадратный метр. Высыпаем из ведра охапками, на руках должны быть резиновые перчатки в любом случае. Это дополнительная подкормка не только кальцием, но и магнием.
И грядку хорошенько перемешиваем. Почва должна быть предварительно увлажнена, чтобы удобрения растворялись хорошо, а томаты любят достаточное количество влаги, особенно при посадке. Почва влажная не только на самой грядке, но и даже между грядками расстояние, точнее шириной 40 см, в том месте где вы ходите, должна быть влажной. Вся почва теплицы должна быть увлажнена.
Существенный момент – это маркировка гряды
От схемы посадки зависит площадь питания растений томатов. А площадь питания зависит от сорта, низкорослые штамбовые сорта можно сажать по-плотнее, из расчета 4-5 растений на квадратный метр, а высокорослые сорта и гибриды не более 3-х растений (как огурцы) на 1 квадратный метр.
Сделаем лунки: поскольку рассада тоже бывает разной, она бывает хорошо выращенной, либо бывает переросшей, то сначала размаркируем лунки для правильно выращенной рассады. Возьмем средне-рослый сорт томата Гарант. Лунки делаем на расстоянии от 25-30 см, выкапываем на полный штык лопаты и в луночки можно внести древесную золу, одной охапкой берем на лунку, томаты очень любят особенно предпосевное внесение древесной золы.
Кроме того томаты любят еще и избыточное хорошее увлажнение при посадке. Мы донесем Кемира Универсал. И очень обильно польем, просто зальем лунки водой. Если рассада ослаблена, бледно-желтого цвета и т.д., вносим удобрение золу и комплексное удобрение и слегка перемешиваем все. А после этого проливаем из лейки водой с марганцовкой, интенсивно-окрашенного цвета, очень хорошо, если вода будет горячая. Идет и дезинфекция почвы и растение попадает сразу в теплую почву, оно очень хорошо приживается.
Можно даже не дождаться когда вся влага впитается, мы уже предварительно поливали, и сейчас хорошо полили раствором марганцовки, в эту лунку опускаем рассаду, заглубляем, закрываем почвой. Недаром говорят, что томат любит когда ноги в сырости, а голова всегда в сухости. Это правило надо всегда помнить, особенно при поливе томатов, чтобы вода при поливе не попадала на листья.
Рассаду заглубляем в лунку до первых настоящих листьев, сажаем уплотняем почву.
Если вы уезжаете на длительное время после посадки, чтобы не было испарения, можно не поливать после посадки, а замульчировать или торфом или компостом. Достаточно засыпать 1 см компоста, чтобы не было испарения.
Но вот высокорослые сорта томата, гибрид томата конечно можно сажать по реже, из расчета 3 растения на 1 кв.метр. Делаем для них лунки такой же глубины, т.е. на штык лопаты, но расстояния между растениями несколько больше, по сути дела такое же как при посадке огурца.
Все остальные приемы и удобрения и полив и все прочее делаем точно таким аналогичным образом. Это Кемеро и древесная зола. Вытянутые и переросшие же растения сажаем в лунки, предварительно удаляем все листья (за день, за два дня до посадки) и делаем не лунку, а небольшой ровик, насыпаем золу и какое-нибудь комплексное удобрение, перемешиваем, проливаем водой с марганцовкой ровик и приступаем к посадке.
Сажаем лежа, этот прием многим известен, очень глубоко не заглубляем , потому что глубже почва холодная, в ровик на глубину примерно 10-15 см от поверхности и засыпаем до 1-го листочка, который мы оставили снизу.
И вот рассада посажена, она приживается, через неделю обязательно подвязать.
Штамбовые сорта Невский, Балтийский, которые образуют очень компактные растения, их высаживают на грядке шириной 80см три ряда. Размаркируем растения см 15-20 друг от друга.
Лунки готовим как всегда. При посадке высокорослых и среднерослых сортов томатов и также обильно проливаются почва водой или раствором марганцовки. Нужно стараться выращивать одним массивом и низкорослые штамбовые сорта, другим массивом высокорослые сорта, чтобы не мешали другим.
Если же нет возможности высадить на разных грядках, то можно сделать т.о.: с одного края гряды массивчика посадить штамбовые, другим массивом высокорослые и третьим массивом средне-рослые сорта. Лучше конечно сделать это на разных грядках в одной теплице.
Если у вас не хватает рассады, то можно посадку детерминантных сортов, таких как Белый налив, Тамбовский урожайный, Сельская ранняя, очень многие сорта, делать по-реже, но потом формирование обязательно вести в три стебля. Это имеется ввиду пасынкование. Оставляем пасынки, которые выросли, имеют силу.
Схема посадки рассады томатов:
- – Штамбовые сорта томатов: 6-8 растений на 1 кв.м.
- – Среднерослые сорта: 4-6 растений на 1 кв.м.
- – Высокорослые сорта: 3-4 растений на 1 кв.м.
Как защитить растения томатов от первых заморозков? Поставить дуги над кустами и постелить лутрасил (нетканый синт. материал из полипропил.волокна) для утепления и защиты от майских холодов, а днем когда тепло лутрасил желательно снять, чтобы не было перегрева.
Напомним что необходимо держать определенную температуру, освещение, уход за растениями, обработку удобрениями, если это необходимо, делать подкормки, правильно проводим пасынкование, не даем замерзнуть или перегреться растениям, соблюдаем режим полива и.т.д.
Выращивание томатов как и других культур в теплицах при хорошем уходе, постоянном внимании, приносит огромную пользу, это богатый урожай, возможность узнать все плюсы и минусы в конкретных условиях, получать удовольствие от своих результатов, признание вашего труда близкими и друзьями. Хороших результатов и отличного урожая!
Источник статьи: http://mojateplica.ru/teplica-so-semnoj-kryshej/
