Меню

Снижение кроны плодового дерева

Снижение кроны плодового дерева

СНИЖЕНИЕ КРОНЫ

На приусадебных участках часто можно встретить плодовые деревья с вытянувшимися маточными сучьями, на которых очень мало ветвей второго и последующих порядков. Эти деревья очень высоки, а небольшой урожай распределяется на концах ветвей. Получается это в результате отсутствия правильного формирования и обрезки дерева в молодом возрасте.

У таких деревьев для увеличения урожая надо снизить крону, тогда свет и воздух будут проникать к внутренним частям дерева. Это вызовет появление плодовых образований па внутренних частях дерева.

Снижать крону рекомендуется двумя способами: в один прием и постепенно в течение нескольких лет.

Снижение кроны в один прием делают, когда деревьям 8—10 лет и они вступили в плодоношение. При снижении кроны центральный ствол срезают на высоте 3—3,5 м от земли. Чтобы свет и воздух проникали внутрь кроны, все сучья на обрезаемой — высоте укорачивают над боковыми разветвлениями на периферию кроны. Ветви с острыми углами отхождения вырезают на кольцо. Небольшим вертикально растущим ветвям дают горизонтальное направление, наклонив их и закрепив ниже расположенными ветвями или подвязав бумажным шпагатом.

После такой обрезки внутри кроны появляется большое количество волчков, которые используют для формирования плодовых веток. Для этого им придают горизонтальное положение, заводя под другие ветви, или скручивают и отклоняют вниз. Лишние побеги, вызывающие затенение, вырезают. Раны, полученные при обрезке, обязательно замазывают для лучшего зарастания и предохранения их от ожогов. После такой обрезки и формирования кроны загущаются и требуют периодического прореживания.

При постепенном снижении сначала обрезают скелетные и полускелетные ветви, расположенные в верхней части кроны, переводя их на боковые разветвления. При этом достигается небольшое снижение кроны, но происходит осветление верхней части, в результате чего из спящих почек появляются побеги. При большом их количестве часть вырезают так, чтобы между оставшимися было 12—15 см, а часть используют для заполнения пустых мест.


Снижение кроны

Через два-три года в верхних частях дерева появляются плодовые образования, которые позволяют еще раз снизить крону уже на большую величину. Иногда крону снижают до трех раз.

Мероприятия по снижению кроны можно проводить только при условии высокой агротехники — усиленных поливах, увеличенных дозах удобрений, хорошей обработке сада и борьбе с болезнями и вредителями. Опыты, проведенные в последние годы по снижению крон, показали хорошие результаты.

При обрезке следует соблюдать следующие общие правила.

Обрезку производят осенью после окончания листопада. Зимой обрезку можно проводить при температуре не ниже минус 3—4°.

Лучший срок обрезки весенний. Весеннюю обрезку заканчивают до начала сокодвижения. Обрезку персика, черешни и яблони Ренет Симиренко проводят в весенний период, так как при осенней обрезке они иногда подмерзают.

Начинают ее с вырезки сухих, поломанных, поврежденных и больных ветвей, затем удаляют ветви, переплетающиеся между собой, трущиеся, свисающие, растущие внутрь кроны. Обычно оставляют более правильно расположенные сильные ветви.

У плодоносящих деревьев концы свисающих вниз ветвей укорачивают на растущие вверх побеги, чтобы приподнять крону дереза. Если в кроне необходимо удалить толстую (более 1 см в диаметре) ветвь, то не рекомендуют срезать ее в один прием. Обычно ее укорачивают под боковым разветвлением наполовину, а через один-два года срезают на кольцо. Такая обрезка не дает больших ран.

Раны после обрезки замазывают садовым варом, выпускаемым промышленностью. Садовый вар можно приготовить и самим. Для этого берут канифоль, нутряной животный жир и воск в равных долях. Сало и воск растопляют на легком огне, добавляют канифоль и кипятят около получаса, затем жидкость охлаждают.

Обрезку плодовых деревьев делают острыми и чистыми инструментами. На дереве нельзя оставлять пеньков, которые в дальнейшем отмирают, и на их месте образуются дупла. Боковые ветви надо срезать на кольцо.

При обрезке толстой ветви ее слегка подпиливают снизу, а затем сверху. Делают это для того, чтобы избежать обрыва коры, так как такие срезы плохо зарастают.

Уход за стволом. На стволе и основных ветвях поверхностные слои коры трескаются, отмирают и служат убежищем для многих вредителей. Эту кору надо ежегодно очищать специальными скребками и сжигать. Кору удаляют осторожно, стараясь не повредить живую ткань дерева и не нанести ран. Очистки коры собирают на подостланную под деревом мешковину и сжигают, уничтожая тем самым вредителей и отложенные ими яички. Очищают кору осенью или рано весной.

Читайте также:  Виноград правильная посадка саженцев


Срезка ветвей «на кольцо»: а, б — неправильный, в — правильный, г — при неправильном спнливании сетка отдирается

Стволы деревьев и основания толстых ветвей после очистки коры обмазывают гашеной известью с примесью 20—25% глины, разведенной до густоты сметаны.

Образовавшиеся в стволах старых деревьев дупла надо заделывать. Для этого их очищают от гнилой древесины, дезинфицируют 5-процентным раствором медного купороса, наполняют битым кирпичом или щебнем и заливают раствором извести с песком или цементом.

На кронах деревьев около штамба часто вырастает прикорневая поросль, которая истощает деревья. На ней могут появляться вредители — кровяная или листовая тля. Поросль откапывают и вырезают так, чтобы не оставлять пеньков, так как тогда поросль развивается еще в большем количестве.

Если ствол молодого дерева недостаточно утолщается, применяют бороздование ствола и скелетных ветвей, чтобы усилить их рост.

Бороздование состоит в том, что кончиком садового ножа осторожно прорезают кору штамба снизу вверх, не нанося повреждения древесине. Лучший срок бороздования — ранней весной, до начала сокодвижения.

Прививка плодовых деревьев. После посадки сада среди стандартных сортов могут оказаться деревья малоцепные. Такие деревья прививают на месте в саду черепками хороших сортов. Существует несколько способов прививки: врасщеп, за кору и др.

Врасщеп прививают весной, до начала сокодвижения. Для этого ветку или ствол срезают поперек и рану хорошо заглаживают садовым ножом. Образовавшийся пенек ножом раскалывают пополам и в центр щели вставляют небольшой деревянный клин, чтобы щель не сомкнулась. В щель вставляют черенок культурного сорта, заостренный клином. Если ветка толста, то вставляют два черенка. Черенки обязательно вставляют к краям щели, чтобы камбиальные слои черенка и ветки совпадали. Для прививки берут черенок с тремя почками. Затем вынимают клин, находящийся в центре, щель смыкается и зажимает вставленный черенок.

Прививку туго перевязывают мочалом или шпагатом, замазывают садовым варом и сверху накладывают повязку из материи или хлорвиниловой пленки, предохраняющую садовый вар от высыхания.

За кору прививают после начала сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины. Ветку срезают так же, как для прививки врасщеп. Затем сбоку вдоль ветки кору разрезают и осторожно отделяют от древесины. На черенке делают косой срез и вставляют его за кору. Иногда срез делают в виде седла, тогда черенок плотнее прижимается корой. Если ветка толстая, вставляют два черенка с двух сторон. Места прививки обвязывают мочалом, замазывают садовым варом и накладывают повязку.

Иногда тонким 10-миллиметровым гвоздиком черенок прибивают к древесине. Плотное прижатие черенка в результате забивки гвоздика увеличивает процент приживаемости черенков. В дальнейшем гвоздик врастает в древесину дерева. Черенки для прививки хранят в прохладном месте, чтобы они не проросли.

Над прививками привязывают дугу из таловой ветки, чтобы птицы, садясь на ветки, не обломали прививку.

Вместо прививки черенком можно производить окулировку глазком. Для этого выбирают однолетний побег и его окулируют. Окулировку производят осенью в августе или весною, когда отделяется кора. Техника окулировки описана выше.

Чаталовка (установка подпор). Большой урожай требует подстановки прочных чатал, иначе ветви под тяжестью плодов могут отламываться. При обычной чаталовке ломом делают в почве яму и в нее вбивают кол высотой около 1 м, к которому подвязывают подпору. Чаталы ставят вертикально, чтобы они подпирали вторую половину длины ветви, а не основание, иначе конец ветви отломится. Для опоры чаталы на конце должны иметь развилку, при ее отсутствии ветви к чаталам подвязывают шпагатом или к концу чаталы прибивается кусок резины шириной в 5—8 см велосипедной или мотоциклетной шины, в которую вставляется ветка.

Имеются и другие способы чаталовки: зонтичная, проволочная. На зонтичную затрачивают чатал меньше, чем на обычную: вдоль ствола устанавливают одну толстую чаталу (мачту) и к ней привязывают свисающие ветви при помощи коротких жердей.

На одно дерево яблони в возрасте 20—25 лет в зависимости от урожая и сорта ставят не менее 12—20 чатал из расчета одна чатала на 10 кг урожая.

Читайте также:  Чем обрабатывать молодые саженцы яблонь

Чаталы перед установкой очищают от коры, так как под ней собираются различные вредные насекомые. После съема урожая чаталы убирают и складывают в штабель. Обычно одновременно с посадкой сада сажают деревья, из которых впоследствии заготовляют чаталы (тал, акация).

Проволочная чаталовка. В центре дерева помещают металлическое кольцо, от которого к концам маточных ветвей отходят проволочные тяжи. На конце тяжи имеют хомутики из деревянных чурок, резины или старой автопокрышки.

Металлическое кольцо делают диаметром 10—12 см. К кольцу прикрепляют проволоку толщиной 2,5—3 мм, длиной от кольца до маточной ветви. Хомутик закрепляют на 1/4 от конца маточной ветви. При более близком креплении ветви от ствола конец маточной ветви под тяжестью урожая может обломиться.

Проволочный тяж крепят одним концом к хомутику, а другим — к металлическому кольцу.

Для устройства проволочной чаталовки на одно дерево расходуется 100—120 г проволоки толщиной 5—8 мм и около 1—1,5 кг проволоки толщиной 2,5—3 мм.

По мере роста ветвей проволочный тяж удлиняют, хомутик крепят дальше к концу, чтобы предохранить маточную ветвь от полома.


Проволочная чаталовка: а — дерево с чаталовкой, б — центральное кольцо; в, г — хомутик и чурки; д — тяж с хомутиком на ветке

Борьба с заморозками. В Узбекистане часты весенние заморозки, от которых гибнет урожай плодовых деревьев. При температуре 1—2° повреждаются завязи плодов, а при 2—3°— цветы.

Задача плодоводов — на возможно больший срок задержать вегетацию плодовых деревьев и оттянуть их цветение. Этого можно достичь путем опрыскивания деревьев известковым молоком из расчета 80 г извести, 5 г мыла и 30—50 г глины на литр воды. Поверхность кроны меньше нагревается и деревья не так быстро начинают вегетацию. Этим путем можно задержать развитие почек на три — пять дней.

Самый простой способ борьбы с заморозками — дымление садов. При этом способе в саду заранее готовят кучи из навоза, соломы, обрезков веток, опилок, листьев и т. д., дающих при горении много дыма. При падении ночью температуры до +1—0° их разжигают. Кучи готовят одну-две на дерево. Дымление продолжается часа два после восхода солнца. Дым расстилается по саду, уменьшает охлаждение деревьев. При восходе солнца густой дым способствует медленному оттаиванию льда в межклеточных пространствах, медленному всасыванию воды в клетки и восстановлению их жизнедеятельности. Для борьбы с заморозками можно пользоваться сплошными поливами. При наличии водного зеркала в саду в результате полива вода служит как бы водным отоплением, а испаряющиеся водяные пары уменьшают испарение деревьями тепла.

Съем урожая. Для съема плодов с деревьев подставляют лестницы. Нельзя лазить по деревьям, так как это вызывает поражение коры, а главное — поломку плодушек. Плодовые образования живут 8—15 лет, и поломка их при съеме снижает урожаи будущих лет.

Плоды снимают в корзины и ведра. Для подвешивания ведра к ветвям во время сбора к дужке ведра привязывают крючок длиной 15—20 см.

Для подтягивания ветвей с плодами съемщик должен иметь крючок из крепкого дерева длиной 1—1,5 м.

Зимние сорта яблок и груш снимают в сентябре — начале октября. В это время плоды приобретают больший вес, лучший вкус и окраску.

Снимают плоды сначала с нижних ветвей дерева, не повреждая плодоножки и не ломая плодушек. Для этого съемщик берет плод в ладонь, накладывает указательный палец на плодоножку, приподнимает плод, слегка поворачивая его влево и вправо, а затем, осторожно нажимая указательным пальцем на плодоножку, отделяют плод от плодушки. При сборе нельзя вырывать плодоножку из плода, так как на плоде образуется ранка, в результате чего он легко загнивает.

Плодоножки должны отделяться от плодушек в месте прикрепления плода. Сломанная плодоножка имеет острый конец, который накалывает соприкасающиеся с ней плоды.

Собранные плоды осторожно складывают в корзины или ведра, затем перекладывают в ящики или серьгу. Серьга представляет собой плоскую кучу плодов высотой 50—60 см. Плоды из корзины или ведер выкладывают осторожно, чтобы они не побились. Бока серьги укладывают полого, чтобы плоды не раскатывались. При выкладке серьги удаляют загнившие или порченные плоды.

Читайте также:  Питомники грецкого ореха краснодарского края саженцы

Уложенную серьгу из зимних и осенних сортов необходимо рассортировать в один-два дня, иначе они теряют вес, быстро перезревают и заметно снижают лежкость. Плоды летних сортов должны быть рассортированы в один день, так как при продолжительном хранении в серьге они быстро перезревают.

Плоды сортируют по качеству и размеру (калибровка). Испорченные (червивые, помятые) перерабатывают или потребляют в свежем виде, хорошие — укладывают на хранение.

Источник статьи: http://www.berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000043/st011.shtml

Яблоня – ниже, яблок – больше. Секрет снижающей обрезки

Если вы хотите сделать плодовые деревья ниже и урожайнее, то обрезка – дело обязательное и ежегодное. Чтобы в этом процессе не наделать типичных глупостей, публикуем несколько полезных советов про формировку и обрезку садов.

Южанам формировку можно делать и осенью, и весной. Северянам – только весной: необрезанные деревья лучше зимуют. Обрезку проводят совершенно по-разному в зависимости от силы роста. Сегодня речь пойдет о жирующих деревьях, которые обычно получаются из привитых на сеянцы.

За лето сильное молодое дерево, как правило, вымахивает на метр или больше. От прошлой снижающей обрезки прирост встает стеной. Если снова его коротко обрезать, то прироста станет еще втрое больше! Что делать?

  1. Центрального лидера выше двух-трех основных ярусов выпилить совсем.
  2. Переводить рост оставшихся ветвей на более слабую боковую ветку, направленную наружу.

Перевод на внешнюю боковую – самый популярный прием, ибо проводится раз в год, позволяя всласть пощелкать секатором без особого понимания. Я им тоже часто ограничивался и получал стабильные результаты – раскрытые чашевидные кроны с хорошим плодоношением.

В чем суть?

Обрезка проводится, начиная с третьего года роста деревца, или со следующего года после исправительной обрезки уже матерого молодого дерева. Все осевые приросты и особенно оставленные лидеры укорачиваются только переводом на слабую боковую, направленную наружу. Простота и смысл приема понятны из фото 1.

Укорачиваем два года

В первый год, дабы не наращивать метры веток, весь сильный концевой прирост веток и лидеров мы ополовиниваем (кроме волчков, лезущих из спилов после снижения кроны – эти вообще надо убирать). Пунктир на фото – бывший хлыст такого прироста.

За лето из срезов выходят два-три сильных конкурента (у нас – два), и ниже – обязательно более слабый и хорошо наклоненный побег (он растет направо). Именно он и станет продолжением ветки. Весной отрезаем все, что выше него (на фото 1 показано секатором). Все!

Ветка ослабляется и продолжает расти не вверх, как ей хотелось, а уже наклонно наружу. Конечно, за лето ее прирост снова задерется вверх. Но весной мы его снова укоротим, а потом опять переведем на наружную боковую. Разумеется, из этого небольшого среза выстрелят заместители, и их тоже надо убирать с мая по июль, то есть в зародыше.

Почувствовали отличие от укорачивания сильных верхушек «на три почки»?

НЮАНСЫ СНИЖАЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ

  1. Очень важно в первый год укоротить прирост так, чтобы слабая наклонная веточка оказалась растущей именно наружу. Учтите, срез «на внешнюю почку» не поможет! У сильных побегов из двух (а то и из трех!) почек под срезом всегда прут сильные вертикальные побеги (как на фото 1). И только из третьей сверху – нужная наклонная веточка.
  2. Таким же образом нужно укорачивать все сильные боковые ответвления главных веток. Особо жирные приходится кардинально ослаблять, переводя на плодовые прутики (красные линии на фото 2). Но и эти с первого раза не сдаются – выбрасывают сильных заместителей! Убирать их приходится еще пару лет. А чтобы дерево сразу поняло, что тут расти не надо, лучше убирать всех вертикальных заместителей каждый месяц летом.
  3. Увеличение числа плодовых почек стрижкой имеет свой секрет: все дело в волшебной регулярности. Пропустил один год – все придется исправлять заново.
  4. Концевые приросты оставленных веточек до осени не трогайте! Они дерево питают и веткам силу дают.

Источник статьи: http://stroymanual.com/yablonya-nizhe-yablok-bolshe-sekret-snizhayushhey-obrezki/