Выращивание вегетирующего саженца винограда

Выращивание вегетирующего саженца винограда

Закладка виноградников, с использованием вегетирующих саженцев винограда становиться всё более популярной. Саженцы винограда из черенков можно вырастить самостоятельно, а можно приобрести их уже в готовом виде. Особым спросом среди виноградарей — любителей пользуются вегетирующие саженцы последних новинок селекции, а их не так просто приобрести и стоят они не дёшево.
Если вы имеете намерение приобрести вегетирующий саженец винограда, то чтобы избежать разочарований, связанных с неудачными попытками вырастить из саженца куст винограда, вам необходимо знать, как минимум, две вещи: каким требованиям качества должен соответствовать вегетирующий саженец винограда и как его правильно посадить.

Если вегетирующий саженец качественный и при его посадке на винограднике были соблюдены все необходимые требования агротехники и в течение сезона выращивания за ним тщательно ухаживали, то осенью, вполне реально получить хорошо развитый куст винограда, который ни чем не будет уступать кусту, выращенному из однолетнего саженца.

При оценке качества вегетирующего саженца, прежде всего, обращают внимание на состояние зелёного побега и листьев. Побег должен иметь длину не менее 8-25 см., толщину не менее 5 мм.
У саженца должно быть не менее 4 х хорошо развитых листочков ярко — зелёного цвета. Светло — зелёная окраска, пятна, желтизна на листьях, привялость, подсыхание или скручивание листовой пластинки, свидетельствуют о болезни саженца. Такой саженец выращен с нарушением требований технологии.
Возможно, не соблюдались температурный или световой режимы, имели место нарушения в минеральном питании или в обеспечении влагой. Особенно опасны чрезмерные избыточные поливы, которые провоцируют в зоне корней излишнюю увлажнённость почвосмеси, её «заболачивание». При этом нарушается воздухообмен в зоне корней, корешки могут загнить и погибнуть.
Неполноценное развитие саженца и наличие признаков его заболевания могут быть результатом выращивания саженцев из инфицированных черенков.
Если контейнер прозрачный, то обязательно следует убедиться в наличии хорошо развитых корешков. Их должно быть не менее 3 х , длинной не менее 8см.
При покупке вегетирующего саженца стоит обязательно оценить размер контейнера и состав грунтосмеси. Если контейнеры слишком маленького диаметра, в виде удлинённых полиэтиленовых пакетов — пистонов и вместо качественной грунтосмеси в них влажные опилки с небольшими добавками грунта или только одни опилки, то не исключена вероятность, что перед вами не саженцы, а черенки с зелёными побегами. Корешки ещё не образовались и смогут ли они образоваться в дальнейшем, вопрос остаётся открытым. Вместо выращивания саженцев, вероятно, использовали технологию «выгонки» зелёного побега. Приобретать такие саженцы, значит поступать крайне неосмотрительно — вероятность того, что они укоренятся, практически нулевая.
При покупке вегетирующих саженцев обязательно уточните у продавца прошли ли они процедуру закалки и приучены ли листочки к прямому солнечному освещению.
Необходимо иметь в виду, что посадка незакалённых саженцев может обернуться серьёзными проблемами. Это одна из причин, по которой саженцы долго приживаются, сильно болеют и заметно отстают в росте и развитии.

Посадку вегетирующих саженцев винограда следует выполнять при наиболее благоприятных температурных режимах, обычно её начинают в первых числах мая и продолжают весь месяц, а заканчивают посадку в начале июня месяца. Выполнять посадку саженцев винограда после 12 — 15 июня нецелесообразно, т.к. для полноценного качественного вызревания однолетних побегов может не хватить оставшегося периода вегетации.
Иногда в первой половине мая случаются возвратные заморозки. Для защиты от них высаженных саженцев используют примитивные проволочные каркасы и применяют плёночное укрытие.
Одной из самых распространённых ошибок начинающих виноградарей при посадке вегетирующих саженцев является их высадка на том же уровне от земли на котором саженцы росли в контейнерах. Рис. 1. Такой способ посадки допустим только в том случае, если вы высаживаете вегетирующие саженцы на доращивание в открытый грунт, а осенью планируете их выкопать.
Посадка же саженца таким образом на постоянное место на винограднике, неприемлема по двум основным причинам: корневая система растения будет размещаться от поверхности земли на глубине всего 15 — 20 см и зимой она может вымерзнуть; при таком способе посадки у виноградного куста будет сформирован мощный вертикальный надземный штамб, что сделает невозможным его укрытие.
Одна из возможных схем посадки вегетирующего саженца показана на рисунке 2. Корневая система саженца размещается на глубине 30 — 40 см., что для культивирования винограда в укрывной культуре можно считать оптимальной глубиной посадки. Посадочная яма выполняется просторная, глубиной 60 см. и диаметром не менее 70 см. При заправке посадочной ямы в неё засыпается два ведра хорошо перепревшего навоза, два — три ведра верхнего плодородного слоя грунта и литровая банка древесной золы. Все компоненты в посадочной яме тщательно перемешиваются и для саженца в центре ямы выполняется углубление.
Очень важно при извлечении саженца из контейнера сохранить в целости ком земли и не повредить корешки. Как показывает практика наиболее удобны, просты в изготовлении и практичны контейнеры для саженцев из полиэтиленовой плёнки. Как их изготовить самому можно посмотреть здесь.
После размещения саженца в посадочной яме, грунт досыпается до уровня на котором саженец рос в контейнере, легко уплотняется, вокруг кома земли саженца и выполняется обильный полив. Для полива желательно использовать подогретую до 25 — 27 градусов воду, не менее двух ведер. После того как вода впитается, уровень грунта в яме восстанавливают, но теперь грунт уже не уплотняется.
В результате в посадочной яме мы получим уровень предварительной засыпки саженца грунтом при его посадке. Окончательная засыпка саженца осуществляется в конце сезона выращивания, когда однолетние побеги саженца винограда полностью вызреют.
При посадке вегетирующего саженца винограда для предотвращения солнечных ожогов молодых листочков, с южной стороны посадочной ямы устанавливается защитный щиток. Это может быть лист фанеры или ДВП, лёгкий деревянный или пластмассовый ящик из — под фруктов и т.п. Защитный экран убирается спустя две недели после посадки саженца.
Поливы саженца выполняются по мере необходимости, обычно с периодичностью один раз в 10 — 12 дней. Если вы тщательно и полноценно заправили посадочную яму и саженец хорошо развивается, активно идёт в рост, то вмешиваться и дополнительно стимулировать оптимально протекающие процессы развития растения с помощью дополнительных подкормок, не стоит.

Источник статьи: http://www.vinogradvsem.ru/osobennosti_pos.html

Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников

Методы выращивания вегетирующих саженцев в теплицах и закладка ими виноградников позволяют за короткий срок (35—40 дней) получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда, увеличить их выход, закладывать виноградники в более благоприятные сроки (май—июнь), обеспечивать своевременный ремонт насаждений и высокую приживаемость растений. Виноградники на 1—2 года раньше вступают в пору полного плодоношения. Освобождаются большие площади орошаемых земель для других культур.
В СССР технологию выращивания привитых вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой начали разрабатывать в Молдавии. В дальнейшем отдельные элементы этого метода уточнили и усовершенствовали.
Привитые черенки после стратификации и закалки высаживают в полиэтиленовые трубки или картонные стаканчики, а затем в грунт.
Для увеличения выхода укорененных привитых растений используют первосортные привитые черенки с круговым каллюсом (не менее чем у 85—90 %) и распустившимися глазками (прирост не более 10 см).
После стратификации и тщательной сортировки привитые черенки обязательно закаливают при относительно низкой температуре (17—20°С) и интенсивном освещении с помощью специальных ламп (ДРЛ-400 и др.). Закаливают на воде и не менее 12— 15 дней. За этот период при такой температуре и хорошем освещении замедляется рост однолетнего прироста и развитие корешков.
Для выращивания вегетирующих саженцев используют специальные картонные перфорированные стаканчики без дна, полиэтиленовые трубки, торфоперегнойные горшочки или брикеты. Хорошие результаты получают при использовании полиэтиленовых трубок диаметром 5—6 см и высотой 20—25 см, перфорированных на 10—12 см от основания. Важное значение имеет выбор субстрата, которым заполняют полиэтиленовые трубки. В качестве субстрата можно применять смесь дерновой земли и крупнозернистого песка в соотношении 2:1; дерновой земли, песка, сфагнового торфа (1:1:2); земли, песка, перегноя (1:1:1); дерновой земли, песка, рисовой шелухи (1:1:1); дерновой земли, перлита (1 : 1); перлит.
В опытах Л. М. Малтабара ((1984) лучшим субстратом оказался перлит. Саженцы, выращенные и других субстратах, были примерно одинаково развиты и уступали саженцам, выращенным на перлите. В качестве субстрата не следует применять опилки.
При выборе субстрата учитывают также его стоимость и возможность приобретения. Заполнять субстратом полиэтиленовые трубки можно задолго до посадки привитых черенков. Затем трубки устанавливают плотно друг к другу в ящики или поддоны, чтобы облегчить транспортировку их в теплицы, а в дальнейшем — саженцев к месту посадки. На 1 м 2 размещают 150—200 полиэтиленовых трубок.
Во второй-третьей декаде марта, когда среднесуточная температура в пленочной теплице устанавливается на уровне 15—18 °С, ящики с полиэтиленовыми трубками, наполненными питательной смесью, переносят в теплицы и обильно увлажняют. Влажность питательной смеси в нижней части полиэтиленовой трубки должна быть на уровне 80—85 % ППВ.
После этого в питательной смеси каждой полиэтиленовой трубки делают штырем предпосадочную щель глубиной 8—10 см, в которую вставляют привитой черенок.
Дальнейший уход за прививками заключается в поддержании определенного режима. Оптимальная температура воздуха в теплицах в зависимости от периода вегетации должна быть в пределах 20—30 °С, относительная влажность воздуха — 70—85 %. В пленочных теплицах без обогрева в период высадки привитых черенков (апрель—май) температура субстрата в связи с обильными поливами бывает на 2—8°С ниже, чем температура воздуха. Такой перепад температуры способствует более активному росту побегов и торможению роста корневой системы. Это уменьшает выход посадочного материала и ухудшает его качество. Для обогрева базальной части привитых черенков применяют электростратификационную установку ЭСУ-2М или УЭС-б.
По сообщению В. А. Урсу и других (1983), использование такого прогрева способствует повышению температуры субстрата на 4—8°С, а выход первосортных вегетирующих саженцев при этом увеличивается на 7,2 % в сравнении с контрольным вариантом (необогреваемый субстрат).

В период выращивания вегетирующие саженцы систематически поливают, удаляют на подвое поросль, опрыскивают против милдью, поддерживают необходимую влажность воздуха и снижают температуру в жаркие летние дни проветриванием и частыми поливами. Выращивание вегетирующих саженцев в теплице продолжают обычно 25—40 дней. При этом их выход более 80 % от числа высаженных привитых черенков.
Перед посадкой на постоянное место саженцы сортируют и используют только те, которые имеют круговую спайку каллюсов подвоя и привоя, хорошо развитые ростки привоя и не менее 5—6 корешков у основания подвоя, развившегося по всей окружности основания подвойного черенка. Отбирают среднюю пробу (не менее 50 шт. растений), разламывают их у места спайки, освобождают от субстрата. Если данная партия вегетирующих саженцев будет удовлетворять этим требованиям не менее чем на 80 %, то ее можно использовать для посадки на постоянное место. Выбраковке подлежат лишь явно непригодные растения. Если же таких саженцев в партии менее 80 %, их оставляют в теплице или высаживают в школку для выращивания обычных однолетних саженцев. Саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, вывозят из теплицы, удаляют на них подвойную поросль и закаливают. Ведут закалку на открытом воздухе: вначале в тени под навесом 4—5 дней, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 7—8 дней. Чтобы предупредить ожоги прироста и каллюса, прививки закаливают в пасмурную погоду или к вечеру, когда снижается температура и повышается относительная влажность воздуха. На ночь (при опасности заморозков) растения прикрывают пленкой. Во время закалки необходимо строго следить за влажностью субстрата. Поливают ежедневно на ночь, но так, чтобы в поддонах не застаивалась вода. В поддонах должны быть щели или отверстия для свободного стока излишней воды. Во время закаливания необходимо опрыскивать против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Высадку на постоянное место вегетирующих саженцев в большинстве районов начинают со второй половины мая, когда минует опасность весенних заморозков, и заканчивают в середине июня, но не позднее июля, чтобы однолетний прирост успел одревеснеть.
Предпосадочная обработка почвы для посадки вегетирующих саженцев обычная. Сажают в открытые ямы, подготовленные специальным ямокопателем КРК-60, агрегатированным с трактором Т-70 В или МТЗ-80. Глубина ямок зависит от длины саженцев и глубины посадки их, принятой в данном районе, в основном 40—55 см. Для хорошей приживаемости прививок и получения мощного прироста растений в этом же году ямки до посадки заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета 2—3 кг перегноя и по 100 г суперфосфата и калийной соли. Во время посадки питательную смесь засыпают на дно и перемешивают с землей. После этого в центре устанавливают вегетирующий саженец в стаканчике. Если для стаканчиков использовали полиэтиленовую пленку, то ее разрезают от основания до середины и выворачивают, не нарушая корневую систему. Место спайки прививок должно быть выше уровня почвы на б—7 см. После установки саженца ямку засыпают землей наполовину и поливают из расчета 15—20 л воды. Когда вода впитается, ямку засыпают почти до уровня земли, не притаптывая, чтобы после оседания почвы оставалась лунка для последующих поливов. Если после 7—8 дней стоит сухая погода, то лунки вторично поливают. Через 20—25 дней (при отсутствии осадков) применяют третий полив из расчета 20—22 л воды на куст с помощью обычного гидробура. На 10—12-й день после посадки тщательно проверяют приживаемость растений и производят посадку вегетирующими саженцами. Лучшие условия для приживаемости саженцев в большинстве районов складываются в конце мая — начале июня, поэтому нужно делать на 20 % больше прививок, чем это нужно для плановой посадки. Их осуществляют на 15—17 дней позднее, чтобы они не перерастали до посадки. Обычно подсадку совмещают со вторым и третьим поливами. Дальнейший уход за растениями обычный, но шпалеру ставят сразу же после посадки. Применение вегетирующих виноградных саженцев позволяет за один вегетационный период вырастить высококачественный посадочный материал, минуя виноградную школку. Выход саженцев увеличивается до 80 %, приживаемость их при высадке на постоянное место составляет почти 100 %.
В учхозе «Коммунар» Крымского СХИ (В. А. Кочнев, В. И. Светличный и другие, 1985) насаждения сортов Алиготе и Чауш, заложенные вегетирующими саженцами, вступили в плодоношение на третий год с момента прививки и ежегодно дают урожай 120—130 ц/га.
Примерно по такой же технологии можно выращивать и корнесобственные вегетирующие саженцы.

Источник статьи: http://vinograd.info/info/vinogradnyy-pitomnik/vyraschivanie-vegetiruyuschih-sazhencev-i-zakladka-vinogradnikov.html