Яблони с горизонтальной кроной

Плоская крона деревьев.

Яблони с плоской кроной. В чем их преимущество?

Прежде всего в том, что с единицы площади при выращивании яблонь с такой кроной — пальметт — удается снять больший урожай и расширить сортимент сада. Это особенно важно для наших многочисленных 4—6-соточных участков.

Площадь под деревьями с плоской кроной остается освещенной, во всяком случае в полуденные часы, и ее (рис. 1) можно использовать под землянику, овощи, пряные травы, цветы-многолетники (у меня, например, в междурядьях хорошо себя чувствуют розы и пионы).

Насаждения низкорослы, а плоская крона обеспечивает удобный доступ к дереву, что облегчает уход за приствольным кругом, защиту растений от вредителей и болезней, сбор урожая.

Но и эта формировка не без недостатков. Для создания пальметт обычно используют карликовые подвои, размножаемые вегетативно. Срок жизни этих растений невелик, а приобрести саженцы на карликовых подвоях очень трудно. Я же выращиваю плодовые деревья на обычных сильнорослых подвоях и плоскую крону формирую без обрезки. Вообще полагаю, что секатор нужно садоводу использовать только для удаления поврежденных, больных, засохших ветвей, но не для кронирования. Любая обрезка — это нарушение у растения соотношения между массой корней и надземной массой. Дерево после обрезки пытается восстановить это соотношение, создавая новые вегетативные образования, совершенно «забывая» о своей главной функции — плодоношении. Бывает, молодой саженец бурно растет лет десять, ветвится «метлой» и ни разу не цветет. Обрезка растения в молодом возрасте влияет на него так же, как хирургическая операция на любой живой организм — ему становится не до цветения. Прекратите его резать, просто переведите веточки вниз в пониклое положение — на следующий же год оно покроется цветками.

Конечно, для создания таких насаждений мне потребовалось потрудиться дольше, чем при формировании с помощью секатора. Я пригибаю все ненужные ветви и побеги вниз. И они прекращают линейный рост, активно начинают закладывать плодовые почки, плодушки, копьеца. В пониклое положение перевожу ветви с помощью бечевок из пеньки, льна, полипропиленовых, капроновых нитей. Беру кусочек бечевки длиной 40—50 см, складываю пополам. В центре бечевку закрепляю удавкой за концевое утолщение побега, а концы бечевки завожу за штамб с двух сторон и связываю узлом. Штамб в этом случае бечевкой полностью не охватывается и она в него не врезается (рис. 2).

Это самый распространенный способ подвязки. Кроме этого, вбиваю в землю колья и к ним подтягиваю боковые скелетные ветки, ставлю распорки, иногда даже завязываю два соседних побега узлом. Их это угнетает и они тоже начинают «работать» на плодоношение. В дальнейшем отплодоносившие и загущенные ветки сами усыхают и отмирают естественным путем.

Плоские кроны сориентировал с севера на юг, поэтому деревья равномерно освещены в течение всего дня. В утренние часы освещается восточная плоскость пальметты, в полдень — междурядья, во второй половине дня — западная сторона крон. Плоды за счет этого крупные, здоровые ярко окрашенные.

В первый год посадил саженцы нужных мне сортов на обычных высокорослых подвоях по общепринятой технологии. Они прижились. И на второй год осенью я выбрал две ветви, ориентированные с севера на юг, остальные пригнул (рис. 3). На третий год осенью выбрал еще две ветви, ориентированные тоже север — юг, лидер пинцировал и все побеги пригнул. Для фиксирования скелетных ветвей поставил распорки и оттяжки (рис. 4). На четвертый год выровнял все пять «вершин» по высоте пинцировкой, перевел все побеги в пониклое положение на плодоношение и получил первый урожай.

Чтобы урожай ежегодно был обильным, выстригаю ножницами все периферийные цветки в соцветиях еще в фазе обособления бутонов. Оставляю лишь два центральных (искусственное прореживание). Как только дерево заплодоносило, оно резко приостановило свой рост. Годичные приросты не превышают теперь 10—15 см и растение, остается низкорослым (рис. 5). В последующем, ухаживая за сформированной плоской кроной, так же пригибаю все ненужные побеги.

Автор статьи Чернышев Валерий Петрович.

Источник статьи: http://xn--80ajjabandvpdns4d1d.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2

Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Термин	Определение
Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Порядок выполнения формировки:

1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Создание пирамидальной кроны:

1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Источник статьи: http://ogorodum.ru/formirovanie-krony-jabloni.html