Защита плодовых деревьев от насекомых

Начинать борьбу с болезнями и насекомыми-вредителями нужно с обрезки.

Даже если осенью обрезка сада была добросовестно выполнена, весной до начала сокодвижения фруктовые деревья обязательно осматриваются вторично. При этом удаляются ослабленные и поврежденные в результате зимних морозов ветви, залечиваются раны и ожоги ярким зимним солнцем на коре деревьев. В случае, когда осенью уход за ветвями фруктовых деревьев сада из каких-либо причин не проводился, выполняем санитарную и омолаживающую обрезку весной в полном объеме. Особое внимание уделяем срезанным побегам дерева на предмет заражения личинками того или иного насекомого.

Если обнаруживаем гнезда, из листьев скрепленных паутиной – сад облюбовали бабочки боярышницы или златогузки, те и иные весьма нежелательные гости, с татарами, конечно, им не тягаться, но и они нанесут нашим фруктовым деревьям значительный вред. Поэтому вооружившись секатором на длинной рукоятке, тщательнейшим образом проходимся по кронам деревьев и по возможности удаляем жилища вредителей, благо что отсутствие листвы нам в этом мероприятии весьма сопутствует. Гнезда, удаленные с плодовых деревьев обязательно нещадно сжигаем, даже если таковой метод и покажется бесчеловечным и противоречащим Женевской конвенции, но к сожалению, вынужденно необходимым, в противном случае эффект войны с насекомыми-вредителями равен приблизительно нолю.

Бабочки боярышницы и златогузки.

Противника принято досконально знать: рассмотрим ближе этих на первый взгляд безобидных насекомых-бабочек. Этим вредителям характерно массовое мигрирующее проявление, что обуславливается биологическими особенностями видов. Густо распространены они по всей территории Европейской части континента, обитают на плодово-культурных насаждениях. Зимуют бабочки, как уже отмечалось в гнездах образованных с помощью паутины из поврежденных листьев. Каждое гнездо спасает от зимних морозов 10–70 гусениц, которые спустя приблизительно 10 дней после начала цвета яблонь, пройдя стадию окукливания, вылетают бабочками.

По крайне мере неточно, на мой взгляд, называть насекомое бабочкой, если оно большую часть своей непродолжительной жизни проводит в образе гусеницы. Крылья же бабочка обретает, благодаря щедрости природы, буквально на несколько суток в период размножения. Видимо, как компенсация за низменную надобность всю жизнь ползать, как прощальный дар перед скорой кончиной, своеобразный предсмертный саван. Вылупившись из кокона, бабочка порхает и размножается, предпочитая влажные и заболоченные низины, где сбиваясь в стайки, многочисленные особи образовывают массовые брачные скопления, своеобразные толпы озабоченных вопросом продолжения рода беспорядочно совокупляющихся насекомых. Все это выглядело бы весьма трогательно, если на миг опустить то обстоятельство, что все эти порхающие создания – вредители, истинный бич фруктовых садов.

Зачав потомство, и отложив его в виде яиц на ветвях плодовых деревьев, бабочки погибают, но их черное дело продолжает новое поколение гусениц, вылупивших из кладок. С отменной прожорливостью гусеницы, будущие бабочки златогузки или боярышницы приступают к поеданию листвы фруктовых деревьев. Менее месяца остается гусеницам чтобы, порядком отъевшись подготовиться к холодам, обустроить себе гнезда и уйти на зимовку.

Период особо массовой численности гусениц златогузки и боярышницы обычно длится 3–4 года, затем наступает относительное затишье, количество данных насекомых-вредителей существенно падает, и длится данная передышка у садоводов порядка 4–5 лет. В годы высокой численности насекомых, гусеницы наносят серьезный урон плодовым деревьям, ослабляют их, могут ощутимо снизить урожайность фруктового сада, и даже свести ее на нет.

Хитрый метод борьбы с кольчатым шелкопрядом.

При борьбе с кольчатым шелкопрядом придерживаются разительно иной политики, у фруктовых деревьев срезают кончики побегов с их кольцеобразными яйцекладками. Проводить данную процедуру можно с осени и до раскрытия цветочных почек, но здесь есть одна особенность, срезанные зараженные обрезки ветвей не придают огню как обычно, а помещают в какую-либо тару, откуда впоследствии вылупившиеся гусеницы не выползут, а без пищи в скорости погибнут. Поясню для чего столь изощренный способ уничтожения вредителей, напоминающий средневековые показательные пытки, сначала позволить насекомым вылупится, а потом довести их до гибели в результате голода. Все довольно прозаично, часть яиц заражена наездниками, цель существования которых паразитировать на кольчатом шелкопряде. Когда насекомые вылупятся из яиц, наездник, имеющий крылья просто, вылетит из заключения, а в дальнейшем окажет весомое содействие в борьбе с кольчатым шелкопрядом.

Обеззараживаем кору стволов деревьев и проходимся по всему саду.

В комплексе мероприятий по предотвращению заражения сада насекомыми необходимо избавиться от вредителей, зимующих в коре ствола и корьевой древесине крупных скелетных ветвей. Предпримем против них следующие действия, но прежде чем начать обработку разложим вокруг ствола дерева какую-либо подстилку, возьмем деревянный скребок и тщательным образом счистим отмершие, растрескавшиеся и отшелушивающиеся частички коры. Благо, что напитанная влагой за зимний период кора легко и без последствий для дерева расстается с отмершей древесиной, содержащей огромное количество нежеланных насекомых притаившихся до весны. Все собранное в процессе работы скребком, как водиться сжигаем. И переходим к обработке кустов смородины.

Производится вырезка побегов кустов смородины, имеющих характерную искривленную форму, что свидетельствует о заражении ивовой щитовкой и мучнистой росой. Если замечаем частичное поражение почек заселившимся в них почковым смородиновым клещом, обрываем их и уничтожаем. Когда численность клеща принимает бедственный характер, можно обработать растения коллоидной серой, но только до цветения. Крыжовник, к сожалению, также подвержен набегам этих вредителей, но от коллоидной серы лучше воздержаться, и бороться все же вручную или более щадящими составами, а лучше народными методами.

Чтобы избавиться от сливовой плодожорки, околоствольное пространство, данных фруктовых деревьев, перекапывается с целью уничтожения зимующих в земле коконов. Перекопка очень желанная и для сдерживания коккомикоза и парши вишни. Опавшая листва при этом обязательно сжигается, но лучше, конечно, это было сделать еще с осени, я думаю, многие садоводы так и поступили. Огонь наш союзник в борьбе с клястероспориозом поражающим листья, и в последнее время широко шагающим по нашим садам и особо облюбовавшим вишневые деревья. Делать это нужно не фрагментально, разрозненными участочками, выборочно, под некоторыми деревьями, а организованно, одновременно во всем саду. А лучше совместно с соседями по садовым участкам выполнить работы по уборке и уничтожению листьев одновременно, в этом случае эффект борьбы с болезнью будет наиболее ощутимый.

Опрыскивать или воздержатся.

К сожалению, щадящими, без применения химикатов методами, обойтись в саду очень тяжело, кто-бы что ни утверждал. Безусловно, чтобы обработку свести к минимуму, лучше работы выполнить в целях профилактики, более слабыми химикатами, чем впоследствии увеличивать дозу и выбирать высокотоксичные препараты. Обойтись без обработки гипотетически возможно, если в саду всего несколько фруктовых деревьев, но потребуется титаническое вложение сил и времени.

Когда площадь сада и количество плодовых насаждений более-менее значительна, фортуну лучше не провоцировать и своевременно обработать сад профилактически. Параллельное применение народных методов очень приветствуется и никогда не будет лишним, особенно когда нашествие вредителей не критично, химические препараты стоит пробовать заменять естественными, абсолютно безвредными для садовых растений, но непереносимых тем, или иным видом насекомых-вредителей.

Нужно помнить, чем меньше садовод использует химических препаратов, а делает ставку на ловушки, народные средства, хитрости и способы борьбы, тем здоровее будет урожай, которым без колебания можно будет потчевать детвору. Мощные инсектициды и фунгициды уничтожают всех насекомых без исключения, а многие их виды полезны для сада и являются добровольными помощниками и даже соратниками садовода в борьбе с вредителями, без некоторых урожай просто невозможен. Не существует четкой инструкции и универсального набора средств обработки для всех без исключения садов. Нужно всегда руководствоваться индивидуальной обстановкой в саду, следить каких видов вредителей больше, соответственно делать ставку на средства призванные уничтожить именно обнаруженных неприятелей, а если каких-то насекомых долгое время незаметно, обработку против них можно проводить более щадящую.

Применяем инсектициды и фунгициды, сроки опрыскиваний и выбор средств.

Но продолжим по порядку, инсектициды и фунгициды используют до раскрывания цветочных почек, цель данной обработки: обезвредить пагубную деятельность яблонной медяницы, щитовок и ложнощитовок, парши и клещей. Советовать тот или иной вид мне не с руки, в наше время хватает производителей и множество наименований данных препаратов, я сегодня похвалю один, а в грядущем сезоне изготовят более эффективный и менее вредный аналог. Разумнее советоваться с продавцом-консультантом, в силу своей профессии они держат пальцы на пульсе ведущих предприятий-изготовителей и в курсе нововведений на рынке садовых средств.

Совершенно иные, рекомендованные инсектициды используют против яблоневого цветоеда и родственных ему долгоносиков, но уже в фенофазе зеленого конуса или говоря общедоступным языком в начальный период распускания цветочных почек. Очень рекомендуется для предотвращения распространения данных насекомых и многих иных видов вредителей использование специальных клеевых поясов, накладываемых на штамб фруктового дерева и снимаемых с богатым уловом после окончания цветения. Обработка стволов плодовых деревьев известью в период начала цветения также весьма способствует защите сада от яблоневого цветоеда.

Одновременно с обработкой яблонь, в самом начале цветения, проводится опрыскивание 4% бордоской смесью вишневых деревьев с целью уничтожения коккомикоза, клястореспориоза и парши. Второе опрыскивание проводится уже по распустившейся листве, но используется 1% бордоская смесь.

Следующая обработка против листогрызущих вредителей проводится за надобностью, если таковые в саду наблюдаются благополучно пережив предыдущие химические гонения. А именно, опрыскивают инсектицидами против непарного и кольчатого шелкопряда, медяницы и златогузки, боярышницы, тли и клещей, пядениц и листоверток, плодовых пилильщиков. Опрыскивание проводят с начала обособления до окрашивания бутонов на яблоне, а косточковые плодовые культуры в ту же пору обрабатывают от пядениц, букарки и казарки.

Смородиновые кусты опрыскивают соответствующими препаратами лишь при более чем 5–10% заселении тли на листьях, обработку производят непосредственно до цветения. В начале выдвижения бутонов при надобности проводят обработку смородины серосодержащими препаратами, чтобы тщательно смочить пораженные участки опрыскивание должно быть обильным.

Кусты малины зачастую страдают от малинно-земляничного долгоносика, паутинных клещей и малинного жука, обработку химикатами проводят в крайнем случае, когда засилье вредителей становится критичным. Время для опрыскивания – обнажение бутонов на малине, следует избегать обработки, если в зоне поражения препаратов растут огородные культуры, петрушка, укроп, лук, редис и т. д.

Метод уничтожения стволовых насекомых вредителей.

Существует старинный садоводческий прием, направленный на уничтожение стволовых вредителей. Если в саду производился спил старых плодовых деревьев, или есть возможность позаимствовать напиленные бревна или поленья у соседей. Срубленная древесина раскладывается возле стволов растущих фруктовых деревьев перед предстоящим летом жуков. Насекомые, а в частности, самки заболотника, с большей вероятностью изберут кору подложных бревен, нежели обработанные известью стволы живых плодовых деревьев, и отложат яйца именно в них. В конце июня ловушки сжигаются, вполне подойдут они для приготовления шашлыка, используем поленья с двойной пользой.

Ручное уничтожение садовых вредителей.

В начале мая, когда наблюдается активный лет майского жука, забыв про лень, стоит приступить к его активному уничтожению, ведь каждая отложенная в землю личинка живет там 4 года, пока сама став жуком покинет подземные пенаты, поддавшись, зову инстинкта размножения. За эти годы, скрытые от наших глаз под слоем почвы эти вредители доставят массу проблем в виде урона корням фруктовым и овощным культурам. При незначительной численности они способны, как говорится, загубить на корню молодые фруктовые деревья, не говоря уже об истинно огородных культурах, например, садовой землянике, которую личинки майского жука уничтожают целыми грядками. Собрать и уничтожить, подорвав его поголовье можно очень даже элементарно, рано утром, когда майские жуки, устав от ночных брачных утех, усядутся на фруктовое дерево, подкрепится молоденькой сочной листвой, расстелив под деревом подстилку, стряхиваем и уничтожаем любым способом, на который хватает фантазии.

Точно так же стоит поступить и с гусеницами кольчатого шелкопряда, златогузки, боярышницы и остальных насекомых-вредителей. Встав возле плодового дерева с солнечной стороны и занявшись собирательством, вручную или стряхивая на подстилку можно нанести вредителю, покусившемуся на благополучие сада и урожая значительный урон, и от обработки токсичными препаратами лишний раз можно воздержаться. Собирая вручную гусениц, особенно опушенных, следует соблюдать осторожность, они могут спровоцировать аллергические высыпания, так что пара перчаток лишними не будут.

Пернатые помощники садовода.

Весьма разумным будет подружиться в своем саду с птицами, уничтожающими насекомых-вредителей, для этого в течение зимы следует прикармливать зимующих пернатых. Тем, что прилетят из теплых стран, на первых порах, пока сады не наполнятся жизнью, угощение в кормушке будет тоже кстати. Необходимо наполнить по максимуму сад скворечниками, а для ласточек не жадничая выделить для гнездовки место под навесом. Птицы истребят нежелательных насекомых практически полностью, но и со стороны садовода нужна будет осторожность, уже нельзя будет просто так взять и обработать сад токсичными препаратами, ведь теперь присутствует ответственность за птиц, заботящихся о здоровье фруктовых деревьев.

Мучнистая роса и парша.

Настало время более подробно рассмотреть некоторые затронутые нами болезни растений и насекомых-вредителей, а также эффективнейшие приемы борьбы с ними. У садоводов на слуху мучнистая роса и ее аналог – парша, но не все в курсе, что поражение данной болезнью вызывают микроскопические грибы-паразиты, чьи споры распространяются ветром и росту коих способствует влага. Признаком поражения паршой служит появление на листве светлых маслянистых пятен, превращающихся затем в буро-зеленоватый бархатистый налет. У яблонь пятна проявляются на поверхности листа, а у груши на тыльной его стороне. На плодах, пораженных паршой также проявляются пятна, они растрескиваются и вырастают несимметричной конфигурации.

У мучнистой росы грибница грязно-белесого цвета с мелкими порошкообразными типа муки спорами. Зараженные данным недугом цветки, завязи и листья облетают, а прирост побегов деформируется. В виде зимних квартир эти грибы облюбовали почки молодых пораженных ветвей, а с наступлением весны перебираются на распустившуюся юную листву.

Как бороться с паршой или мучнистой росой?

1. Призвав на помощь самого верного помощника садовода – огонь! Осенью, как уже отмечалось, все опавшие листья, нещадно вырезанные пораженные болезнью ветви и побеги – в костер. Отличие пораженных данной садовой заразой почек – они неплотно сомкнуты. Увидели, и подобно средневековым инквизиторам, без зазрения совести, сжигаем. А пепел используем как удобрение, хоть какая-то польза от паразитов.
2. Опрыскивание против данных паразитов-вредителей:

• Весной до раскрытия почек, обильно опрыскиваем фруктовые деревья и грунт под ними 10% хлористым калием или 7% мочевиной.
• Проводим 2–3 повторные обработки по распустившимся листьям с интервалом 2–3 недели раствором смеси мочевины и калийной соли, концентрацией 0,5% каждого компонента.
• Опрыскиваем тем же раствором мочевины с добавлением калийной соли собрав урожай, но до начала листопада.

Как второй вариант, с теми же сроками и периодичностью можно использовать бордоскую смесь, концентрацией 3–4% (первый раз, до раскрытия почек), и 1% – остальные опрыскивания.

Альтернативное, щадящее опрыскивание – 0,3 кальцинированная сода, плюс растворенное в смеси хозяйственное мыло, обрабатывается по мере потребности, но не меньше 3 раз за лето. При этом в комплексе необходимо ранней весной и на зиму глубокой осенью, голые деревья тщательно опрыскать плодовые растения 3% железным купоросом.

Рак корней.

На саженцах и молодых фруктовых деревьях, изначально произраставших на зараженной почве, как правило, торфянистой, может развиться заболевание – рак корней. Симптомами служит появление у молодого деревца на корневой шейке характерных наростов. На корневой шейке мы видим прогрессирование болезни, но корни растения поражаются еще в большей мере, наросты изначально мелкие и мягкие, но вскорости деревенеют. С приходом осени раковые наросты, разрушаясь, высевают в почву несметное количество бактерий, заражая ее болезнью на несколько лет вперед.

Как бороться с раком корней?

1. Огнем. Если возникло подозрение поражения фруктового деревца раком корней, его нужно аккуратно выкопать, корни очистить от земли, а саму землю из вырытой ямы вынести подальше от сада. Выбраковываем саженцы, чью корневую систему рак корней поразил в значительной мере, образовав на основных корнях и вокруг корневой шейки крупные неудаляемые наросты, и сжигаем. Если корневая система поражена несильно и есть возможность саженец спасти, мелкие наросты срезаем, сжигаем только их. У саженца, прижигаем места среза 1% раствором медного купороса, для этого помещаем деревце в емкость, заполненную упомянутым антисептиком на 5 минут. После дезинфекции корневая система ополаскивается в чистой воде.
2. Профилактический метод – внесение удобрений. Повышаем иммунитет к раку корней подкармливая молодые плодовые насаждения навозом, удобрениями фосфорного и калийного содержания, а также используем люпин и горчицу в качестве сидератов. То есть, сажаем эти растения в околоствольных кругах и затем спалываем их, измельчая и используя там же в качестве мульчи.

Усыхание ветвей фруктовых деревьев – он же цитоспороз.

Цитоспороз, к сожалению, довольно распространенное заболевание фруктовых насаждений, вызываемое также грибом-паразитом. При поражении дерева данной болезнью, изначально усыхают участки корьевого покрова, затем и сама древесина, с последующим отмиранием ветви. Если не принять вовремя меры, болезнь, постепенно прогрессируя, подобно гангрене, вызовет гибель всего фруктового дерева.

Жертвой цитоспороза становятся ослабленные плодовые насаждения или имеющие поражения корьевого покрова. Внешне участки поражения цитоспорозом схожи на ожоги огнем, кора обретая темно коричнево-красный цвет, растрескивается и выворачивая наружу края обнажает, почерневшую древесину. При этом из раны выделяется зараженная смола дерева, а на самой коре образуются споровые бугры.

Как бороться с цитоспорозом, поражающим садовые культуры?

1. Цитоспороз – вестник халатного ухода за фруктовым деревом, чтобы его избежать нужно, обеспечить садовые растения должным уходом: поливать и удобрять, бороться с заболеваниями и паразитирующими вредителями, проводить своевременную санитарную и омолаживающую обрезку. После удаления ветвей обязательно обрабатывать срезы садовым варом, систематически проводить обработку известью штамб дерева. Осенью убирать все опавшие листья и загнившие фрукты. В общем, регулярный и качественный уход – стойкий иммунитет фруктового дерева к цитоспорозу.
2. Обрезка и дезинфекция. Избавиться от цитоспороза можно только на ранних стадиях поражения дерева, пока гриб-паразит не проник вглубь древесины. Очаг поражения срезается до здоровой древесины, срез прижигают 2% раствором медного купороса, покрывают садовым варом.

Тля зеленая яблоневая.

Этот зеленый мелкий пакостник отлично знаком садоводам, рекордсмен по наносимому вреду многим фруктовым деревьям, невзирая на принадлежность к яблоням, обусловленным названием. С момента набухания почек и до глубокой осени он осаждает плодовые насаждения. Казалось, только от него избавились, а он тут как тут и опять терзает листья наших садовых растений. Тля – массовое скопление мелких прозрачно-зеленных жучков, питающихся соком молодой листвы и завязей, с неимоверной быстротой размножающихся и распространяющихся по всему саду. Во многом распространению тли способствуют садовые муравьи, которые взращивают ее на листьях растений, подобно баранам выращиваемых на горных пастбищах. Поэтому муравьи и разносят их по деревьям и иным растениям в саду, высасывая периодически из тли внутреннюю жидкость, доят их.

Как бороться с зеленой яблоневой тлей?

1. Существует множество, как говорится, народных рецептов для опрыскивания сада от тли на основе картофельной и томатной ботвы, красного жгучего перца и чеснока, табака и полыни, ромашки и одуванчика. Можно перечисленные компоненты использовать отдельно, все вместе, или варьировать исходя из наличия того или иного. Тля не переносит хозяйственное мыло, поэтому в каждом ведро приготовленного отвара растворяем 40–60 грамм данного средства гигиены. Опрыскиваем по мере появления в саду паразита и в профилактических целях, число обработок народными средствами не ограничено.
2. Метод довольно своеобразный, но весьма эффективный. В природе тлей питаются божьи коровки, за рубежом в садовых магазинах продаются эти насекомые в упакованном виде. До развала СССР божьи коровки скидывались на сады с самолетов. В нашей стране еще не считают нужным использовать признанный во всем цивилизованном мире способ уничтожения тли, видимо, хватает проблем более злободневных. Но очень разумным будет насобирать этих санитаров фруктовых деревьев на лугу или в лесу и поселить в своем саду. Соглашусь, затея весьма кропотливая и не у каждого хватит терпения ее реализовать, но можно поручить это детям, в виде игры и простимулировав щедрыми призами и похвалами ребятня густо заселит сад красно-пятнистыми уничтожителями тли.
3. Опрыскивание, уже упоминалось, весенняя обработка по спящим почкам, 3–4% бордоской жидкостью. Тем же составом, но в концентрации 2% в начальном этапе распускания почек и 1% по вегетирующим зеленым побегам.

Методы борьбы с боярышницей.

Это насекомое уже бегло описывалось, но сопоставляя вред, наносимый им фруктовым садам, будет нелишним остановиться более подробно, с детальным перечислением способов уничтожения. Гусениц боярышницы можно наблюдать уже ранней весной на сливе и черемухе, яблоне и груше, боярышнике и рябине. Окрас гусениц коричнево-сероватый, вдоль спины украшена черными полосками, все тело покрыто жесткими волосками. Вероломно и активно распространяется по саду с первыми проблесками весеннего солнца, когда земля еще укрыта снегом. Сразу объедают набухающие почки фруктовых деревьев, а с появлением молодой листвы переключаются на нее. После обильного весеннего жора, окукливаются на ветвях, в кронах деревьев, спустя 12–16 дней порхают большими белыми, с черными прожилками, бабочками.

Как бороться с боярышницей?

1. Конечно, сбором гнезд, гусениц и привлечением птиц, которые их с удовольствием поедают в огромных количествах. Но об этом уже писалось, поэтому сразу переходим к иным методам борьбы.
2. Отварами и настоями, боярышница не в силах сосуществовать с ботвой томатов, жгучим стручковым перцем, полынью и тысячелистником.
3. Опрыскивание, в момент отрождения гусениц боярышницы, ориентировочно в середине июля, фруктовые деревья обрабатываются 0,2% актелликом или 0,3% карбофосом. Гусениц же уничтожают опрыскав ветви плодовых насаждений 0,5% энтобактерином, или подобными биопрепаратами.

Листовертка.

Листовертка – мотылек с коричнево-бежевым окрасом, длинными усиками, направленными вдоль крыльев вниз. Личинки данного насекомого-вредителя вырастают большими коричневыми гусеницами, пожирающими почки и листву фруктовых деревьев.

Как бороться с листоверткой? Безальтернативный метод борьбы с листоверткой – опрыскивание. Весной в раствор, предназначенный для борьбы с другим вредителем, добавляют 6% обыкновенного машинного масла, а по распустившимся почкам обрабатывают карбофосом. От молодых личинок избавиться можно также с помощью настоя табачной пыли приготовленного в соотношении 400 грамм на 10-литровый объем воды.

Яблонная плодожорка.

Ощутимый вред от этого вредителя мы испытываем, когда держим в руках яблочко с червоточиной. Гусеница яблонной плодожорки внедряется непосредственно в завязь будущего плода, в дальнейшем питается его мякотью, вызывая червивость.

Бабочка яблонной плодожорки малого размера, лишь слегка крупнее домашней моли, неприметного окраса, ее лет происходит одновременно с окончанием цветения яблоневых деревьев.

Зимние стужи взрослая гусеница яблонной плодожорки пережидает, укрывшись в плотном паутинистом коконе, которые без предрассудков располагает в любом месте сада. Ее коконы можно обнаружить под кроной фруктового дерева в верхнем слое почвы, под отслоившейся штамбовой корой, в щелях построек, заборов, старых пнях, брошенной прошлогодней таре, под лежащими на поверхности земли предметами. Из-за особенности плодожорки окукливаться в любом показавшемся ей более-менее защищенном месте, в стадии коконов борьба с ней не принесет ощутимых результатов.

После зимовки вылет бабочек из коконов длится более месяца. Выйдя на свободу и отпорхав брачный период, насекомое производит кладку яиц, на тыльной стороне листа напоминающие капельку застывшего воска. Что характерно на каждом избранном для кладки листе – только одно яйцо. Спустя 1–2 недели из яиц начинают высвобождаться гусеницы плодожорки, специфичного розоватого окраса с черной головкой. Данный период у садоводов именуется – розовой лентой, потому, что гусеницы покидают свои яйца на протяжении 2–3 дней, и считается наиболее благоприятным для уничтожения вредителя. Поэтому с момента кладки плодожоркой яиц нужно следить за наступлением момента их проклевывания, но по причине затянутого высвобождения обработку сада нужно будет выполнять неоднократно.

Как бороться с яблонной плодожоркой?

1. Мероприятиями, повышающими общее гигиеническое состояние сада – перекапыванием околоствольных кругов под фруктовыми деревьями, удалением листвы, падалицы, поврежденных завязей, очисткой штамбовой коры и т. д., о чем мы неоднократно упоминали.
2. Яблонная плодожорка, в стадии мотыльков не переносит резких запахов, поэтому будет целесообразно воспользоваться ее нежным обонянием и отвадить от фруктовых деревьев при помощи развешанных на ветвях источников характерного отпугивающего амбре. Для данных целей подойдет деготь, креолин, нафталин, горькая полынь, экстракт хвои, формалин и т. д.
3. В кронах плодовых насаждений рационально устроить ловушки в виде бутылок или банок с манящим фруктово-забродившим наполнителем, квасом или пивом, привлекаемые запахом мотыльки забираются внутрь и погибают в жидкости.

Яблоневый пилильщик.

Зрелая особь – перепончатокрылый вредитель желто-коричневого окраса размером, достигающим длины свыше 7 миллиметров. Яблоневый пилильщик в стадии гусеницы прогрызает проход, пробираясь внутрь плода, где затем и обитает питаясь мякотью фрукта.

Методы борьбы с яблоневым пилильщиком.

1. В виде профилактических мер, направленных на предупреждение появления яблоневого пилильщика, считается обязательное весенне-осеннее перекапывание участков земли под кроной яблоневых деревьев.
2. Опрыскиванием, ранней весной комплексно борясь с каким-либо вредителем, например, если планируете обработать сад бордоской смесью – меры борьбы против пилильщика можно считать заочно проведенными.

Яблоневый цветоед.

Вредитель собой представляет жука-долгоносика темно-коричневого окраса, избравшего себе в рацион почки яблоневого дерева. Личинки яблоневого цветоеда – мелкие упитанные гусеницы светло-желтоватого цвета, отложенные самками в бутон соцветия, выедают там пестики с тычинками, способствуя гибели цветка.

Как бороться с яблоневым цветоедом?

1. Опрыскиванием известковым молоком, в 10-литровом ведре воды размешиваем 2 кг свежегашеной извести.
2. Во время набухания почек, предварительно расстелив под кроной яблони полотно из пропитанного растительным маслом, а лучше клейким составом, плотного материала, рано утром стряхивают спящих, утративших бдительность вредителей. Если дерево совсем юное ее можно потрясти вручную, с большего жуков стряхивают с помощью веника, или массивной деревянной колотушки, обвернутой толстым слоем старых тряпок, по уверениям специалистов последний метод для растения всецело безвредный.

Грушевая плодовая и листовая галлицы.

Взрослые особи данного вредителя – мелкие желто-коричневые, похожие на комаров насекомые размером до 4 миллиметров в длину. Откладывают яйца в нераспустившиеся бутоны. Личинки галлиц, проникнув в семенную нишу завязи цветка, питаются будущими пестиками и тычинками, в одном бутоне может находиться несколько личинок вредителя имеющих белый или желтоватый окрас. Поврежденные насекомыми бутоны цветков деформируются, а после выхода вредителя усыхают. В садах где не принимаются меры борьбы, направленные против грушевых плодовых галлиц, эти насекомые, почувствовав себя хозяевами, уничтожат львиную долю завязавшихся плодов.

Почерневшие верхушки побегов свидетельствуют о повреждении их грушевой листовой галлицей. Самки данного вредителя откладывают яйца в только проклюнувшиеся, еще не распустившиеся молоденькие листочки грушевого дерева. Вылупившиеся гусеницы, кормятся соком молодого листика. Высасывая сок листа, вредители добиваются, чтобы лист свернулся краями вверх, образовав плотные валики с обеих сторон центральной жилки, внутри данных импровизированных квартир, в относительном убежище, и живут личинки галлицы.

Как бороться с грушевой плодовой и листовой галлицами?

1. Перекапыванием и рыхлением почвы околоствольных кругов груши.
2. В период бутонизации опрыскиванием грушевых деревьев препаратами типа карбофос, актеллик или подобными им.
3. Производят сбор поврежденных завязей с последующим сжиганием чтобы предотвратить выход личинок в почву.

Грушевая медяница обыкновенная.

Вред грушевому дереву наносят личинки грушевой медяницы, высасывая сок листьев, соцветий и молодых однолетних побегов. При этом эти вредители выделяют медвяный сок, на котором впоследствии развивается сажистый гриб, покрывая листву, завязи и кора ветвей черным налетом. В результате плоды приобретают неприятный вкус и плохо развиваются. Наиболее уязвима медяница в период кладки личинок и в фазе личинок, а откладывает она их изначально ранней весной, только отойдя от зимней спячки, вокруг цветковых почек. Следующее поколение местом яйцекладки избирает цветоножки, а затем розеточные листочки.

Как бороться с обыкновенной грушевой медяницей?

1. Бдительностью, весьма желательно не пропустить когда медяница приступит к кладке яиц в первом весеннем поколении, с каждым следующим число вредителей будет увеличиваться в геометрической прогрессии.
2. Опрыскивание, как обычно на начальном этапе раскрывания почек, затем в фазе бутонизации и после отцветания груш, в случае возникшей надобности в течение лета. Инсектициды, подбираем руководствуясь личными соображениями и консультациями продавцов, ими в наше время садоводческие магазины изобилуют.

Грушевый каловый клещ.

Данный мелкий вредитель невооруженным глазом практически невидим, зимуя в почках, при распускании листьев внедряется в их ткани. На протяжении летнего сезона несколько поколений сменяя друг друга, успеют нанести вред нашим садовым насаждениям, постоянно с неимоверной быстротой заселяя новые листья и деревья. Листва, пораженная каловым клещом, чернея, преждевременно осыпается с деревьев, что особо опасно молодым растениям, а побеги пораженные данным вредителем значительно хуже переносят зимние холода.

Как бороться с грушевым каловым клещом?

1. Опять же бдительностью, но теперь при покупке саженцев, внимательно рассматривая их листья, чтобы исключить возможность проникновения клеща в сад, от которого впоследствии избавится весьма проблематично.
2. На начальном этапе распускания почек, в момент бутонизации, после отцветания будут иметь эффект опрыскивания актелликом, коллоидной серой и карбофосом.

Грушевая плодожорка.

Спустя приблизительно месяц, может полтора с момента отцветания грушевых деревьев, бабочки плодожорки производят кладку яиц, а потомство, в виде прожорливых гусениц, вгрызаясь в сочную мякоть фрукта, прокладывают себе путь в семенные пазухи и опустошают их. Особенно подвержены этому насекомому-вредителю ранние сорта груш, из-за более мягких оболочек. Примерно спустя месяц беспрепятственного питания внутри плода груши плодожорка покидает место столования и зарываются в грунт на глубину до 10 сантиметров, или под слой опавшей листвы устраиваясь там на зимовку. А поврежденные фрукты, загнивая, опадают.

Как бороться с грушевой плодожоркой?

1. Ловчими поясами. Ранней весной, пробужденные первыми теплыми лучами солнца вредители, покинув подземные места зимовки, устремляются по стволу к кроне дерева. До начала этой миграции садоводу необходимо установить на стволе дерева ловчие пояса. Данное приспособление из себя представляет скрученное толстым жгутом старое тряпье или газеты, обмотанные вокруг ствола дерева, высота наложения особо не важна, главное преградить путь вредителя своеобразным труднопреодолимым препятствием, а лучше несколькими. Плодожорки, направляясь к месту питания, будут вынуждены потратив время на преодоление преграды какое-то время прятаться в ее складках. Садоводу нужно будет периодически, в идеале раз в день, снимать ловчие пояса и уничтожать вредителей, собравшихся в них. Ловчие пояса очень эффективны не только для борьбы с грушевой плодожоркой, нелишним будет наложить их на все фруктовые деревья в саду.
2. Приманками, как уже описывалось выше, банки или бутылки со сладкой фруктовой жидкостью, квасом, пивом, компотом, развешиваются в кроне фруктового дерева в фазе лета бабочек. Стоит попробовать один раз, и когда через несколько дней снимется тара, заполненная множеством погибших насекомых-вредителей, садовод навсегда возьмет это средство себе на вооружение.
3. Опрыскивание. Снова воздержусь об упоминании определенного средства, да и схема все та же, до цветения, после и т. д.

Зеленая и бурая грушево-зонтичная тля.

Данные вредители, как понятно из названия, имеют узкую специализацию – груша. Повреждаемые тлей листья складываются вдоль центрально проводной жилки нижней поверхностью опять же вниз. В местах кормления вредителей образовываются галлы, внутри коих и обитает беспрерывно питающаяся тля. Листья в результате интервенции становятся красными или желтыми. Бурая тля, насытившись грушей, мигрирует на свои вторичные жертвы – борщевик или пастернак, а зеленая предпочтение отдает лазурнику, гладышу или конскому фенхелю.

Как бороться с зеленой или бурой грушево-зонтичной тлей? Таким же способом, как и с яблоневой, методы борьбы с которой описывались ранее.

Народные рецепты средств против тли.

Отвар древесной золы.

Трудно представить, чтобы золу кто-то взвешивал, поэтому примерно литр этого компонента засыпаем в какую-либо не пищевую бросовую тару, заливаем кипятком до уровня, когда вода покроет останки древесины ориентировочно двойным объемом, кипятим где-то 20 минут. Отстоявшийся отвар аккуратно сливаем с осадка и добавляем воды до общего 10-литрового объема, растворяем в нем 50 грамм хозяйственного мыла. Против тли помогает зола и в естественном виде рассыпанная по околоствольным кругам фруктовых деревьев, 1–2 ведра будет в самый раз.

Опрыскивание сернокислым калием.

Берем ориентировочно спичечный коробок данного вещества и растворяем в 10-литр. объеме воды, приготовленный раствор не только губителен для тли, но и весьма полезен для плодовых деревьев.

Настой конского щавеля и одуванчика.

• Четыреста грамм свежих измельченных листьев одуванчика.
• Триста грамм измельченного корня конского щавеля.

Настаиваем на протяжении 3–5 часов в 10-литр. объеме воды, процеживаем, применяем в виде опрыскиваний.

Настой табака.

• Четыреста грамм табака, а лучше махорки.
• Пятьдесят грамм хозяйственного мыла.

Табак настояв в 10-литр. объеме воды на протяжении 2–3 суток, процеживаем, затем в настое растворяем мыло, применяем в виде опрыскиваний.

Настой ромашки.

Триста грамм размятых в однородную массу цветков ромашки, настояв в 10-литр. объеме воды на протяжении 1–2 суток, процеживаем и применяем в виде опрыскиваний.

Отвар тысячелистника.

• Восемьсот грамм сухого и измельченного тысячелистника.
• Пятьдесят грамм хозяйственного мыла.

Тысячелистник настояв в 10-литр. объеме воды на протяжении 2–3 суток, доводим до кипения, кипятим полчаса, процеживаем, растворяем мыло, применяем в виде опрыскиваний.

Настой чеснока.

Полкилограмма измельченного свежего чеснока помещаем в плотно закрытую емкость, заливаем 3 литр. воды, выдерживаем в темноте на протяжении 3–7 суток. Для опрыскивания используем 100 грамм настоя, разбавленного в 10-литр. объеме воды с предварительно растворенным в ней хозяйственным мылом в количестве около 50 грамм.

Настой ботвы картофеля.

Полтора килограмма свежей измельченной ботвы или 0,8 килограмма сухой, настояв в 10-литр. объеме воды на протяжении 5–7 часов, процеживаем и применяем в виде опрыскиваний.

Отвар ботвы томатов или паслена черного.

Пять килограмм свежей измельченной или 2 килограмма высушенной ботвы, доводим до кипения, кипятим полчаса в 10-литр. объеме воды. Для опрыскивания применяют 2 литра отстоянного и процеженного отвара, доведенного добавлением воды до 10-литрового объема с добавлением 50 грамм хозяйственного мыла.

Мыльный раствор.

Триста грамм хозяйственного мыла растворяем в 10-литр. объеме горячей воды, охлаждаем, применяем для опрыскиваний.

Народные рецепты в основном безвредны для фруктовых деревьев, но действуют намного медленнее химических. При сильном нашествии вредителей стоит воспользоваться изначально более радикальными методами, а лишь затем поддерживать общий благоприятный фон щадящими естественными составами.

Источник статьи: http://da4a-sad.ru/vesennyaya-zashhita-sada/